dal 06.03.: Buenos Aires Ciudad

06. al 07.03:

Buenos Aires, con quasi 3 milioni di abitanti, è una città che mi piace subito - è la più bella tra le metropoli che ho visto in Sud America. La Parigi dell'emisfero sud!

Certo, Lima ha colpito con Miraflores e anche San Paolo o Santiago con i loro quartieri di tendenza - anche ora vivo a solo 2 km a ovest del quartiere del tango di San Telmo.

il Teatro Colon. Martedì sera: Rigoletto...

il simbolo della città - l'obelisco alto 67 m - sulla Avenida 9 de Julio sullo sfondo. Costruito nel 1936 in occasione del 400° anniversario della fondazione della città.

il Palazzo di Giustizia - imponente con San Martin, il liberatore dagli spagnoli.
Non è passato molto tempo da quando la dittatura militare sotto il generale Jorge Rafael Videla è finita

Le panetterie traboccano di deliziosi dolci e pasticcini. Sono disposti su grandi vassoi cosparsi di zucchero a velo sul bancone o in uno scaffale sulla parete. Ognuno può servirsi e poi portare alla cassa.

La scena della favela, quando ho lasciato Lima in direzione nord, era spaventosa. Baracche di legno costruite su pendii scivolosi.

Qui a Buenos Aires ci sono case a un passo dall'autostrada urbana dove vivono i quasi più poveri della città. Ma sono case in muratura, che hanno addirittura piante verdi sui loro balconi. Il bucato asciuga al vento e probabilmente non sarà mai pulito.

Ma forse scriverò qualcosa di diverso dopo due settimane.

Ci sono anche qui – come a Concordia – i grandi e accoglienti ristoranti dove chi possiede euro può mangiare bene e con pochi soldi.

per il prossimo appuntamento di lavoro o padre e figlia dopo l'orario d'ufficio - dalla prospettiva di un ristorante eat-green situato nel sotterraneo

Le prime parole scambiate ieri a un semaforo erano rivolte a uno scooterista. Era in un modello più vecchio degli anni '70 - un cosiddetto scooter di latta - che è altamente considerato nella gerarchia. Non abbiamo potuto scambiare molte parole perché gli è finito il carburante e ha dovuto allontanarsi rapidamente e spingere via dall'incrocio. Ma è rimasto abbastanza tempo per farmi un cenno di approvazione per il suo scooter.

Sono affamato di cultura e oggi mi sono concesso un biglietto per l'opera per martedì prossimo. Sarò seduto da qualche parte nei gradoni superiori di un teatro che ospita 2.500 persone e ascolterò Rigoletto di Verdi. Anche se ha poco a che fare con la cultura locale, mi farò strada pian piano.

intrappolato nel radice dell'albero della gomma

e poiché ci sono così tante vespe qui, l'idea che ci sia anche un'officina per vespe ben attrezzata che possa vendere e installare un nuovo scarico per me a un prezzo inferiore rispetto alla Germania è vicina.

Ma mi sbagliavo. L'indirizzo internet che sembra promettente si riduce nella realtà a un venditore di marchi automobilistici giapponesi che ha anche due o tre vespe in esposizione. Ma il venditore conosce l'indirizzo di un'officina a una certa distanza dall'Avenida de Libertador e ci vado. Avrei potuto anche chiamarla, ma voglio vedere qualcosa di Buenos Aires. Arrivo in un quartiere completamente diverso, che ha meno ristoranti, ma strade tranquille e alberi, piazze e case di due o tre piani. Avrei potuto immaginarlo. Non ha un magazzino e quindi cambierò lo scarico in Germania.

E: c'è una prima da festeggiare!

Sull'Avenida Libertador sono stato fermato da un controllo di polizia. Mi era già successo a Calama in Cile, ma lì volevano vedere i miei documenti.

Uno dei miei tre agenti di controllo sembrava convinto di essere un grande. Con una penna nella bocca destra e in piedi con le gambe divaricate, mentre non stava circondando il mio scooter. Un giovane con una faccia da bambino di circa 20 anni.
Quando ho riposto il mio passaporto e i documenti in modo sicuro nella mia borsa, non ho potuto fare a meno di congratularmi con loro per la loro prima. L'agente più anziano ha chiesto un po' perplesso: neanche in Brasile?

schiacciato da peccati edilizi

08.03.:

Nella mia stanza, che affaccia sul cortile interno ed è quindi isolata dal rumore dell'Avenida Montevideo, ora è troppo buio per dedicarmi al mio blog lì.
Così oggi, il 10.03., metto il laptop e gli accessori nello zaino e mi metto in cerca di un caffè che offra wifi e una presa sotto il tavolo.

In Sud America sono piuttosto disinvolti. Ordino un succo d'arancia e un'acqua - la mia pancia è ancora ben piena con due media lunas e due cappuccini - così qui non posso generare molto fatturato.
Al cameriere non interessa. Vede il mio laptop e il cavo sparire sotto il tavolo, non fa una piega, porta quello che desidero e digita il codice wifi nel mio smartphone.
Quindi sembra che, rispetto al mio primo soggiorno a Buenos Aires, nulla sia cambiato. Ci sono solo pochi tavoli occupati. Niente chiasso della TV, il traffico sull'Avenida Corrientes è tranquillamente domenicale.

Ancora una volta faccio buone esperienze con i 'freewalkers'. Ci sono in ogni grande città. Offrono tour della città piuttosto personalizzati.

per lo più sono studenti o, come nel mio caso, storici laureati che si divertono visibilmente a mostrare la loro città e raccontare storie. Siamo in giro per tre ore. Alla fine ognuno può pagare quanto vuole. Due volte al giorno si possono trovare in piazza, i luoghi sono pubblicati sul loro sito web. Riconoscibili dai loro t-shirt rossi.

Ci incontriamo nella piazza davanti al Teatro Colon (Teatro Columbus). Ci saranno sicuramente 20-30 turisti che si sono riuniti lì. La freewalker si chiama Dominique ed è attrezzata con un auricolare e un piccolo altoparlante. Parla un inglese molto buono e comprensibile e vuole mostrarci il quartiere di Recoleta.

Prima ci porta alla sinagoga. Circa 250.000 persone di fede ebraica vivono a Buenos Aires e per dimostrare la loro influenza, Dominique fa pubblicità per McDonald's, che in effetti ha hamburger kosher nel suo menu.

non è il segno di benedizione ebraico che la freewalker ci spiega, ma ci pone la domanda a cosa ci faccia pensare questo segno. Quasi all'unisono si nomina Mr. Spock con il suo saluto vulcaniano dalla serie Star Trek.
Ha un che di blasfemo....

Procediamo verso Palacio San Martin, costruito all'inizio del XX secolo per la benestante Mercede Castellanos de Anchorena. Sebbene fosse così benestante, si dice che non sia stata accettata dalla upper class di questa città. Non possedeva titoli nobiliari. 'Nuovo' denaro veniva commentato con disprezzo dai ricchi della città. Non l'ha nemmeno aiutata far costruire questo palazzo impressionante da un architetto francese. Ogni mattoncino è stato spedito qui dall'Europa.
Quindi, racconta Dominique, solo la chiesa poteva aiutarla a ottenere finalmente la considerazione che Mercedes desiderava così tanto. Ha fatto costruire chiese. In ogni luogo che ha visitato durante i suoi viaggi e infine, si dice che sia riuscita a catturare l'attenzione del Papa e ad ottenere il titolo di Contessa Pontificia.

un palazzo a due ali, che ai tempi della contessa richiedeva 150 servitori. Nel 1936 passò in proprietà del governo e ospitò parti del ministero degli affari esteri. Oggi serve al governo per cerimonie.

Ma Mercedes aveva già pensato alla sua morte e a una tomba dignitosa. A questo scopo fece costruire una basilica che potesse vedere dal suo palazzo. Ma come voleva il destino, litigò con sua suocera, anch'essa piuttosto benestante, che non aveva di meglio da fare che far costruire un brutto grattacielo. E questo solo con l'intento di ostruire la vista dal suo palazzo sulla basilica!

solo da questo punto la basilica può essere vista nella sua interezza.

il passaggio che conduce alla basilica è ugualmente brutto, come l'edificio e prende il nome dalla sua fondatrice: Pasaje Corina Kavanagh

Generale San Martin, che liberò Cile, Perù e Argentina dagli spagnoli nel 1816, è anche molto rispettato da Dominique. Dopo l'indipendenza, San Martin doveva combattere per un'unificazione di tutte le province. Ha combattuto per l'indipendenza degli argentini, cileni e peruviani e non voleva essere usato come strumento di una guerra civile. Così, non gli restò altro che la strada per l'esilio in Francia. Solo anni dopo e dopo un compromesso con la chiesa, il suo corpo fu riportato nella cattedrale locale e sepolto solo nella navata laterale.

Las Islas Malvinas son argentinas mi ha già accolto subito dopo aver attraversato il confine dalla Colombia all'Argentina.

Dominique ci racconta che il generale Leopoldo Galtieri, che regnava durante la dittatura militare argentina, ordinò l'occupazione delle Malvinas (Isole Falkland) in uno stato di forte ubriachezza. Ha portato alla morte 649 giovani soldati mal addestrati e con materiali obsoleti, consolidando così la posizione dell'Inghilterra. Con questa mossa sperava di stabilizzare il suo governo. Il contrario è accaduto.
Tuttavia, le Islas Malvinas vengono continuate a essere indicate in tutti i documenti ufficiali (libri scolastici, ecc.) come Islas Malvinas.

i nomi di 649 soldati sono menzionati qui. A loro la nazione deve la fine della dittatura militare (1983). Non a Lady di Ferro.

Nel pomeriggio incontriamo Victoria, che vuole mostrarci il famoso cimitero della Recoleta. Per motivi di pietà si astiene dal suo auricolare. È senza dubbio ben intenzionato.
Con la quiete eterna qui, però, non si scherza. La Recoleta è una delle principali attrazioni per i turisti di tutto il mondo.

Il suo inglese è brillante, il suo ritmo di parola rapido.

ci abituiamo bene.

Ama questa città dei morti, questa morbidità, questa evidente finitezza e le storie di vita di coloro che qui sono riuniti.

Quasi 200 anni di storia sono seppelliti in piccoli palazzi, cappelle, dietro facciate decorate con stucchi e angeli di ogni prezzo. La Recoleta è completamente affollata. Non c'è più posto. I ricchi, belli e intelligenti devono cercare altri posti. A meno che non abbiano fortuna, poiché una famiglia non può più mantenere o non vuole più 'il suo luogo di sepoltura' e lo vendono. Devono essere movimenti di 70.000 dollari o più.

Come tutti i cimiteri, anche questo luogo ha qualcosa di misterioso - anche un po' macabro. Ci sono spesso mausolei trascurati, perché manca il denaro per la manutenzione.

qui si vedono bare che stanno marcendo, oggetti arrugginiti che sono stati messi con il familiare per il suo ultimo viaggio. Che si tratti di mani spettrali, roditori a quattro zampe o grosso bestiame: uno o l'altro coperchio di bara non è più nel suo alloggiamento, i lati lasciano intravedere qualcosa di marcio e buio.
L'odore che emana qui ha anche qualcosa di rassicurante. Non puzza qui più che nei nostri scantinati.
Il processo di decomposizione, per fortuna, è già da tempo concluso.

sfuggito alla morte?

dietro le facciate

la signora del gatto vi giace ai piedi

Qui giacciono generali e ammiragli, politici e artisti, grandi proprietari terrieri e religiosi. Ogni famiglia dà il meglio di sé - vogliono che il congiunto sia ricordato nella migliore luce per le generazioni future.

Ma c'è un'eccezione:

Qui sentiamo la storia dei ricchi e influenti coniugi Salvador María del Carril (1798-1883) eTiburcia Domínguez (1812-1898), che verrà raccontata così tanto e certamente continuerà a essere abbellita, fino a quando - si possa quasi augurarselo - il loro mausoleo venga abbattuto il prima possibile per fare spazio a storie di vita più felici.

Qui si racconta solo la punta visibile di questo matrimonio. Tiburcia Dominguez si sente trascurata dal marito e senza scopo.
I suoi numerosi figli hanno lasciato la casa. Non rimane nulla...
La situazione finanziaria di suo marito - grande proprietario terriero, ministro dell'economia e in seguito primo vicepresidente - consente a sua moglie di non riuscire più a controllare il proprio vizio al consumo e accumula un lungo elenco di conti elevati e non pagati nei più bei negozi di questa città.
Lo scandalo non tarderà ad arrivare: il furioso Salvador Maria de Carril pubblica un grande annuncio su tutti i giornali di Buenos Aires informando i creditori di sua moglie che non è più disposto a pagare i conti di sua moglie.
Questo scandalo seguirà entrambi per altri 20 (!) anni. 20 anni vivono uno accanto all'altro e non si scambiano più una parola.

Così dispose, come si dirà in seguito testamento, - anche dopo la sua morte.

ogni visitatore di Recoleta e del suo mausoleo vede il grande ministro e politico guardare lontano in una comoda poltrona. Il busto di sua moglie si trova dietro a quello del marito, con uno sguardo soddisfatto nella direzione opposta.

c'è la commovente storia di Liliana Crociati de Szaszak, una ventiseienne moglie, fresca di matrimonio, all'inizio della sua vita, senza preoccupazioni e sana, che nel 1970 perde la vita a causa di un incidente in valanga a Innsbruck. La Recoleta la mostra nel suo abito da sposa. Il suo fedele compagno muore solo poco dopo il ritorno della sua padrona e ora può accompagnarla per sempre. Quante mani l'hanno accarezzata o forse baciata?

Abbiamo fortuna: possiamo ancora intravedere Evita Peron, questo idolo che ancora oggi fa battere più forte i cuori degli argentini.

come conduttrice radiofonica si è impegnata per l'elezione di Juan Perón come presidente e nel 1947 ha ottenuto il diritto di voto per le donne. Soprattutto nel giorno della festa della mamma, molti sostenitori si recano sulla sua tomba. Per paura di un ulteriore rapimento della sua bara, è stata sepolta a 6 metri di profondità nella cripta di famiglia e protetta da un pannello di metallo.

Tornato al presente: ricevo da Rolf un messaggio di posizione della grande San Paolo, il mio ro-ro cargo, che si sta dirigendo lungo la costa occidentale africana verso Montevideo.

circa (!) il 30.03. tornerò sugli stessi binari con la vespa e me

09.03.:

Le impressioni di ieri dal tour gratuito sono così durevoli che oggi vado piano. Non ho scelto la colazione, così già al mio secondo mattino questo inconveniente viene fatto notare e mi viene chiesto di pagare. Quando vado a pagare provo ancora a trattare con la receptionist. Ho prenotato per 14 giorni. Ci deve sicuramente essere un modo per non addebitare ulteriormente la colazione... non può decidere. Ma la mattina dopo, quando chiedo e sono sicuro di vincere, scuote la testa. Non è nelle sue mani.

la colazione in hotel argentina. Il delizioso toast viene già tostato la mattina presto alle 07:00, in modo che diventi rapidamente biscotto.

È sabato e le strade sono tranquillamente domenicali. Entrerò nella siesta, il che conferisce a questa città così vivace un'aria irreale. Le temperature sono autunnali per questi luoghi e mi portano effettivamente a cambiare lato della strada dal riparo degli edifici.

Ci sono sempre peccati edilizi da ammirare. Case in stile coloniale incastrate senza riguardo tra edifici e grattacieli.

che ha appena resistito all'onda tsunami della modernità. Fino a quando ancora?

A soli quindici minuti dal mio quartiere si trova il Congresso Nazionale Argentino.

congreso nacional: secondo l'indice di democrazia, l'argentina si trova al 49° posto tra 167 paesi

la residenza del governo Casa Rosada. Quando una piccola bandiera sventola sotto la bandiera argentina, il presidente si trova nel palazzo.

Quando nel 2013 mi trovavo davanti alla Casa Rosada (palazzo governativo), le madri continuavano a protestare e ricordavano i loro figli scomparsi durante la dittatura militare. Un graffito su un muro ricordava ai turisti che le Malvinas appartengono all'argentina. Non trovo nulla di tutto ciò qui.

Vivo la Calle Florida - la strada dello shopping di Buenos Aires - in modo piuttosto placido, getto uno sguardo nella Galeria Pacifica, un tempio per lo shopping, che consente uno sguardo nel suo interno solo grazie alla sua architettura...
Solo a pochi passi da qui vivono i poveri di questa città con bambini a carico su materassi di gommapiuma.

esercizi costosi nella Galeria Pacifica Verso I miei noraggi

Ogni cosa è meravigliosa, ma mi rendo conto che non mi lascerò prendere. È più un attraversare le attrazioni turistiche che si devono vedere...

Ci sono molti bambini di strada e ancora di più, che giacciono nei bracci delle loro madri. Fin da piccoli aspirano le leggi della strada. Solo pochi vedo che offrono i loro servizi - sia come lucidatori di scarpe come in Perù o venditori di dolcetti come in Brasile. Sulla mia strada lungo l'Avenida 9 Julio passo accanto a un'area verde, il cui marciapiede è affollato da uomini che bevono mate e birra, da giacigli di materassi e da bambini con le loro madri, tanto che è difficile per me farsi strada.
Un 'piccolo' ragazzo - di circa 10 anni - gioca con un vecchio cartone attaccato a una corda e lo tira lentamente da un lato all'altro del marciapiede. Tutto sembra innocuo, nessuno si interessa a me. Quando arrivo in prossimità del ragazzo che gioca e alzo i piedi oltre il suo cavo, ricevo uno sguardo così pieno d'odio che mi fa venire i brividi lungo la schiena. I suoi occhi neri mi fissano. Il suo viso da bambino esprime solo aggressività.

Cosa avrebbe fatto se fossi inciampato sopra il cordino?

Il mio unico pensiero è di rendermi invisibile e scappare da qui.

Piu tardi, voglio cercare un posto al sole (!) nella piazza davanti al Teatro Colon, quando noto una violenza non regolare a poche decine di metri dall'edificio della giustizia. Un'auto della polizia con le sirene accese è ferma con le ruote anteriori sul marciapiede, tre argentini arrabbiati, che vivono anche nella strada, arrivano verso di me gesticolando. Riconosco che qualcuno è accasciato sul marciapiede. Forse sviene? E poi il sireno inizia a suonare. Dolby surround. Dai vicoli stretti arrivano poliziotti su motociclette da tutte le parti, che fermano i freni stridendo, saltano giù con nonchalance, mettono i loro caschi sui specchietti e si precipitano al luogo del delitto a passo veloce.

Poi non succede più nulla.

Rimangono fermi, chiacchierano con gli altri colleghi che continuano a aumentare e si uniscono alla massa di curiosi. Non appare un'ambulanza.
Da una distanza sicura osservo questo spettacolo. E anche dopo 10 minuti, il suono delle sirene non smette.
C'è poco da fare a Buenos Aires, mi attraversa la mente.

Finalmente fuori dalla stazione di polizia!

Di fronte al mio hotel c'è un buon ristorante che offre principalmente cucina italiana e bistecche argentine. Qui sono seduto a un tavolo per due con una vista libera sull'Avenida Montevideo, osservo il mio ambiente e mi immergo poi nel libro di Uwe Timm La nascita della currywurst. Non così banale, come il titolo del libro potrebbe suggerire. Si adatta anche a questa cultura, ma voglio finirlo.

10.03.:

Questo giorno è dedicato esclusivamente alla scrittura del blog.

un'acqua, un succo d'arancia fresco, una presa e wifi.

11.03.:

Piove ed è piuttosto buio. Potrebbe essere un giorno di novembre. Sto godendo di una lunga colazione al caffè Martinez, non lontano dal palazzo del congresso e mi godo la vita. Le dolci media lunas sono simili ai nostri croissant, mentre quelle salate sono arrotolate più strette e molto più piccole. C'è un delizioso milkshake ai mirtilli. Ci sono solo pochi colazione. Qui non c'è nemmeno il chiasso della TV. C'è della musica discreta in sottofondo, e quando la tazza di caffè è vuota, nessuno viene a prendere un nuovo ordine. Non importa se il tavolo è occupato per più di un'ora o più. Questa è la calma e la piacevolezza sudamericana.

12.03.:

Ieri sera, di fronte al mio hotel ho scoperto un negozio di verdura e frutta.

Così la colazione per questa mattina è decisa. Il venditore di frutta, di cui già vedo a distanza che è un furbo, mi chiede già mentre metto insieme i miei acquisti, da dove vengo...
Fingo di essere indaffarato e non rispondo. Prova ancora prima di pagare, ma aspetterò fino a quando non mi comunica il prezzo. Solo allora ha la risposta tanto attesa. La scena del lucidatore di scarpe a Cusco non la dimenticherò...

Potrei diventare un cliente abituale da lui.

Oggi ho ricevuto una nota dal primo presidente dei Teutoni. Mi manda una nota che il club di canottaggio nel giornale argentino - un giornale per tedeschi in Argentina - ha pubblicato sul mio soggiorno presso i Teutoni la domenica scorsa.

il club di canottaggio Teutonia ha pubblicato una nota nel 'giornale argentino' in occasione della mia visita.

Per questa sera - Rigoletto al Teatro Colon - devo adattare un po' il mio guardaroba. Va bene anche una polo. Per fortuna nessuno vede le scarpe da ginnastica. Tutto il resto va bene.

Mi sarebbe piaciuto un grande magazzino, ma lo trovo solo nella Calle Florida. Oggi c'è più movimento. Sta piovendo e c'è nebbia. Ma nonostante ciò, si sente un continuo 'cambiar, reals, dolares!'
Il peso argentino sta male. Sa il 40% di inflazione, sapeva la nostra freewalker, mentre ci diceva il tasso attuale del peso. La curva nella mia app di cambio fa decollare l'euro. Ogni giorno riesco a ottenere più pesos per un euro. Quindi gli argentini si attaccano al dollaro o all'euro e 'svendono' i loro pesos. Ho scoperto molti menu il cui prezzo è stato già coperto più volte.

Finalmente trovo in un grande magazzino Falabella. Può essere paragonato a Peek & Cloppenburg. Trovo una camicia e altre cose necessarie e voglio pagare con la carta di credito. Di solito basta scrivere il numero del passaporto sulla ricevuta. Ma in questo caso la cassiera vuole vedere il mio passaporto. È sicuro nella mia stanza - chissà. L'ho fotografato, estraggo il mio smartphone e glielo mostro con la mia immagine e il numero di passaporto. Lei scuote la testa. Sono arrabbiato, perché sta solo facendo il suo lavoro e non riesco a liberarmi della mia rabbia.

Quindi procedo ulteriormente e trovo dopo un leggero pranzo un fornitore di abbigliamento maschile britannico. Può vendermi una polo - il resto lo trovo poi in un negozio Wrangler.

Ho ancora tempo per una siesta.

Un'ora prima sono al teatro. Il prezzo del mio biglietto non mi permette di utilizzare l'ingresso pomposo. Vengo invitato all'ingresso laterale, da dove il visitatore accede ai diversi posti. Davanti all'ascensore c'è una fila lunga un metro. La mia condizione è sorprendentemente buona, salendo due gradini alla volta arrivo in cima. Solo un po' affannato. L'addetta ai posti mi manda da 6 per avere una visuale completa dello spettacolo, a 15, da cui il palco è in prospettiva destra rispetto a me. Ma vedo abbastanza. Avrei voluto bere un bicchiere di vino nel foyer e osservare la gente - lo faccio dalla prospettiva dell'uccello.

posizione 15

6 livelli sono già molti e piuttosto alti! Chi ha abbastanza della vita non deve combattere con provvedimenti di sicurezza convincenti e può facilmente affidarsi alla gravità.

Alle 20:00 i posti sono occupati, quasi tutto il parquet, si fotografa, si inviano rapidamente gli ultimi messaggi - quasi come in aeroporto - poi risuona la gentile richiesta di non fotografare durante lo spettacolo e di spegnere i cellulari ora.

Spegnere significa per un bel numero di persone un compito laborioso da affrontare. Posso vedere bene dall'alto quando finalmente si spegne la luce traditrice.

Lo spettacolo comincia. Non mi lascia a bocca aperta, ma mi godo essere di nuovo in un teatro e ascoltare musica classica. La produzione è classica, il tenore non è convincente, la soprano sì. Durante un duetto nel secondo atto - in un momento particolarmente tranquillo - sento un breve dialogo fastidioso, preceduto da un cellulare che squilla. Il chiamato ha ritenuto necessario rispondere alla chiamata e reagire allamente alla lamentela del vicino di posto con il temperamento sudamericano. Dopo un 'scht scht' da più parti, si può tornare ad ascoltare il duetto.

Le scene d'amore e di abbraccio appaiono dalla mia prospettiva un po' sgarbate e impacciate.

Ma il pubblico è entusiasta. Le urla di 'bravo' echeggiano per tutta la sala, si alzano dalle loro sedie e applaudono vigorosamente. Anche tra i cantanti sul palco regna un'atmosfera festosa. Bacetti qui e bacetti là. I fiori vengono consegnati dai paggetti, che altrimenti avevano il compito di assicurarsi che il drappo di velluto rosso si chiudesse in modo ordinato.

Un'esperienza impressionante che trova il suo finale delizioso in deliziosi ravioli di verdura.

13.03. al 16.03.:

Mi sembra stia diventando un'abitudine che tra i miei tour in città si infili un giorno di 'non fare nulla'. Proprio questa mattina, dopo l'uscita dal teatro di ieri sera e la cena tardiva, ho spento la luce.

Di conseguenza, questa mattina o mattinata è piuttosto tarda. L'effetto del café con leche e le numerose impressioni contribuiscono al fatto che vado a dormire tardi. Così il ritmo del giorno si sposta. La tolleranza nei caffè argentini contribuisce ancora. Gusto la 'colazione abbondante', l'andamento relativamente affollato intorno a me e mi immergo nella mia lettura.

Oggi, il 14.03. si terrà il terzo freewalker tour. Ci porterà dal Congreso Nacional su Avenue Mayo fino alla Casa Rosada. Il punto di incontro è davanti al Congresso. All'inizio sono ottimista, poiché ci sono solo poche persone che si raggruppano intorno al freewalker, ma lui manda i suoi 'ovini' dopo una breve accoglienza a cinquanta metri più avanti, dove devono aspettarlo. Una considerazione ragionevole, poiché altrimenti sarebbe sembrato un'improvvisata manifestazione se tutti noi avessimo aspettato davanti ai cancelli del Congresso Nazionale.

Secondo le mie stime ci sono circa 50-80 partecipanti. Gli organizzatori del freewalker non lo sanno in anticipo. Sebbene una rapida divisione venga fatta tra i turisti di lingua spagnola e quelli di lingua inglese, il gruppo inglese supera di gran lunga l'altro. Forse sarebbe stato meglio unirsi al gruppo molto piccolo di spagnolo. Avrei avuto altrettanto da guadagnare.

Fernandez parla anche un inglese molto veloce con accentuazione sudamericana e, anche a causa della sua 'tecnica di trasferimento', è solo moderatamente comprensibile. Siamo semplicemente troppa gente perché tutti possano sentirlo bene.

La situazione economica del suo paese è desolante. Soffrono di un tasso di inflazione di quasi il 50%, un aumento dei prezzi del 30% e un adeguamento salariale del 20%. Le tariffe per l'elettricità e il gas aumenteranno del 40% e il prezzo dell'acqua del 17%. L'occupazione sta diminuendo, le aziende pubbliche e private stanno licenziando. Non si prevede una fine.

L'imprenditore Macri, che sarà presidente fino a ottobre 2019, è classificato come neoliberale che promuove le aziende con lo sguardo rivolto a un aumento dei posti di lavoro. Se questo continuerà, ci sarà da aspettarsi il prossimo fallimento statale - l'ultimo è avvenuto nel 2001 - .

Circolano voci secondo cui Christina Fernández de Kirchner si ricandida. Voci dall'altra parte esprimono preoccupazioni che potrebbe finire come il candidato presidenziale brasiliano Lula da Silva e venire arrestata per strada.

Moreno si considera erede di Juan Domingo Peron...

ogni facciata è diversa dall'altra

un must per tutti coloro che si reputano di una certa importanza. Il Cafe Tortoni, frequentato dai grandi di politica, scienza e cultura. Nel seminterrato si svolgono letture e concerti.

le porte d'ingresso si aprono sempre solo brevemente. Subito si forma una folla di curiosi e tirano fuori i loro smartphone

Nel 2017 hanno celebrato il loro quarantesimo anniversario. La mia impressione: è diventato calmo nella Plaza de Mayo. Il loro simbolo è il bianco fazzoletto che tutti hanno indossato.
Mentre il governo ha sempre parlato di 10.000 scomparsi, ora si parla ufficialmente di 30.000 scomparsi figli e nipoti. L'allora governo militare ha vietato riunioni in Plaza de Mayo. Ancora oggi, dice il nostro freewalker, i Madri di Plaza de Mayo si incontrano il giovedì e camminano lentamente in cerchio per ricordare.

il fazzoletto bianco sull'asfalto della Plaza de Mayo ricorda le madri dei scomparsi.

La rivoluzione di maggio del 1816 ha dato infine il via a una Argentina indipendente e libera. Quasi senza violenza. Il termine rivoluzione qui starebbe per rinnovamento.

l'idolo degli argentini Evita Peron con il microfono in alto sopra l'Avenida 9 Julio a 16 corsie - la strada più larga del mondo! (citazione del nostro freewalker)

qui riposano le ossa del capitano e generale José de San Martin e del soldato ignoto per l'indipendenza. pensate a loro
In passato, si trovava in una posizione più esposta a destra della scalinata della cattedrale. Oggi è nascosto dietro una recinzione. L'ingresso alla cattedrale può avvenire solo lateralmente, poiché si doveva fare spazio al traffico in aumento.

il primo municipio della città. Risalente al periodo in cui l'Argentina era il vice-regno del Rio de la Plata.
In passato aveva 11 arcate. Sei, tre su ciascun lato, dovettero cedere il passo al traffico sulla Plaza de Mayo. La protezione dei monumenti esiste dal 1997.

Il tour mi ha riportato in un buon ritmo. Un'ora prima di mezzanotte spengo la luce.

Di conseguenza, oggi mi sento piuttosto in forma (15.03.). E tre cose funzionano immediatamente: trovo una lavanderia, trovo vicino un negozio di bandiere. Così evito di cercare a Montevideo, ma attaccherò la bandiera uruguagia solo dopo che la vespa avrà percorso i primi chilometri in Uruguay.
E la banca Western Union non fa problemi nel trasferimento di denaro. Per questo devo però fare la fila al ritiro. Non è nulla di strano qui...

Ho tempo

Faccio colazione con tre media lunas nel 'mio' caffè. Mi accoglie di nuovo un saluto amichevole che riconosco.
In realtà avevo già abbastanza movimento ieri, ma mi spinge a dare un'altra occhiata ai vecchi bacini portuali e a Puerto Madero. Il blog deve aspettare fino a domani.

la Casa Rosada vista da dietro con un atterraggio sufficiente per l'elicottero del governo

solo una parte di Puerto Madero con l'imponente skyline della città

Mi lascio trascinare nella Reserva Ecológica Costanera Sur e mi ricordo che qui avevo già intrapreso un viaggio esplorativo sei anni fa.
Nel frattempo, qui negli ex bacini portuali si sta formando un'area paludosa. Lingue di terra ricoperte di vegetazione e artificialmente create si contendono il centro del vecchio bacino portuale. Flora e fauna ne prendono possesso.
Oggi per fortuna non è domenica. Allora sarebbe stato un caos totale. Skater, ciclisti e corridori. Così qui è tranquillo. Mangio un panino pollo dal bar, ma scappo velocemente davanti alle sgradevoli colombe. Si avvicinano a un palmo di distanza e non si riescono più a scacciare.
Cammino lentamente sulla strada parallela all'Avenida de Mayo per tornare indietro e do un'occhiata al grande magazzino Falabella. Trovo finalmente qualcosa e durante il pagamento mi trovo a dover affrontare due collaboratrici. Il prezzo speciale non era ancora stato registrato nella cassa. Così le signore devono ingegnarsi per restituirmi alla fine 300 pesos in contanti.
Poco prima di tornare a casa mi siedo sull'Avenida Corrientes e bevo una birra grande. I tavoli sono sulla ampia pavimentazione e mi mescolo con i porteños - così si chiamano i locali qui.
Alla mia destra i bus ruggiscono e le vecchie marmitte sputano fumi.
Sono ormai temprato, ho la mia birra e il mio libro e non mi lascio turbare da nulla.

Oggi (16.03.) sfrutto il tempo nuvoloso e 'consumo' due caffè per aggiornare il blog. Il ristorante della mia colazione chiude alle 15:00, quindi mi dirigo verso il Cafe La Paz sull'Avenida Corrientes.
Il wifi oggi è perfetto. Bevo un cappuccino e so già ora che passerò un'altra notte sveglia.

Durante la cena richiamo ancora una volta, senza compromessi, l'attenzione sulla miseria dei bambini in questo continente.

Mi è già balzato all'occhio prima e ora di nuovo durante la scrittura: continuano ad entrare bambini piccoli (!) nei caffè, pongono senza essere stati invitati penne, dolci, piccole lampade da tavolo, calzini o altre cose di uso quotidiano sul tavolo e poi tornano dopo pochi minuti a chiedere se vogliono comprare e scompaiono - anche con rifiuti - senza alcuna discussione.

Ma ora questa già brutta situazione lavorativa infantile ottiene un tratto aggiuntivo: ancora la sera - è già buio fuori - arriva una bambina di forse 8 anni al mio tavolo e mi pone una scatola di salviette rinfrescanti. La stessa procedura come nel pomeriggio: io rifiuto più tardi, quando tornerà e lei se ne va.
Sono seduto alla finestra con vista sulla Avenida Corrientes e osservo poco dopo il suo incontro con la sorella. Probabilmente si erano date appuntamento e possono sedersi per un momento a uno dei tavoli del ristorante. Tra loro c'è un leggero bicchiere di plastica. Entrambi hanno una cannuccia già usata in bocca e ora cercano di spingere il bicchiere oltre il bordo del tavolo dell'altro. Si divertono insieme, ridono, e potrebbe continuare così.
Per alcuni può suonare kitsch o eccessivamente drammatizzato, ma per un osservatore attento salta all'occhio come fuori da quel tavolo riemergono volti da bambini.

Ma improvvisamente e senza preavviso smettono, la loro espressione cambia dal nulla,
prendono il loro sacchetto di plastica con le cose da vendere e si dirigono verso un altro ristorante. Nessun saluto reciproco. Ognuno prosegue per la propria strada sperando in buoni 'risultati'.

Fortunatamente non vengono respinti dai camerieri, ma ricevono la loro possibilità.

Questi uno, due minuti sono a loro concessi per sfuggire dal duro ruolo di adulti e fare ciò che i bambini in Europa occidentale potrebbero non rendersi nemmeno più fantasioso...

Alla fine della loro giornata lavorativa - a che ora che sia - vengono però interrogati e devono portare il conto, dover esplodere magari a giustificarsi...

E a poche strade di distanza, in uno dei numerosi grattacieli, i responsabili delle vendite e del marketing siedono nei loro uffici climatizzati, un'acqua ghiacciata o un espresso schiumoso davanti a loro, si piegano sopra le stampe delle vendite del fine settimana e riflettono su altri posti di lavoro per i ragazzi o su altre strategie su come migliorare ulteriormente i loro numeri trimestrali e su come utilizzare i loro giovani 'dipendenti' ancora più efficacemente.

17.03.:

essere stato a Buenos Aires senza aver vissuto San Telmo sarebbe come essere a Monaco in ottobre, senza l'Oktoberfest!

Gli abitanti di Buenos Aires si chiamano porteños.

San Telmo è anche facilmente raggiungibile a piedi.

C'è ancora l'atmosfera della mattina di domenica. Ci sono poche persone per strada. Si possono osservare sporadici raccoglitori di materiali, che utilizzano i marciapiedi privi di persone per setacciare i contenitori della spazzatura alla ricerca di rifiuti utilizzabili, caricandoli sui loro carrelli di lunghezza pari a due volte il loro corpo. In Germania sono chiamati rimorchi e trainati da auto. Di solito si tratta di cartone e bottiglie di plastica.
Quindi il cavallo umano da tiro si fa strada questa mattina per le strade ancora vuote. Nei giorni feriali aspetta con le sue auto camminanti e i camion a diesel ai semafori rossi nelle strade strette o si fa strada tra le code di auto sulle piste ciclabili. I porteños tollerano questo ostacolo e non suonano il clacson o non lo allontanano.
Questa mattina, però, ha una certa libertà di circolazione.
Davanti alle vetrine, i residenti delle strade approfittano della calma mattutina e vengono tollerati dalle forze dell'ordine. Di notte è già così freddo che sono avvolti in coperte e sacchi a pelo.
Il mercato di San Telmo assomiglia ai mercati coperti che conosco di altre città. Tra i corridoi stretti si spingono per lo più turisti. Passano davanti a banchetti di frutta e verdura, pesce, carne e spezie.
Ci sono anche oasi di gusti e stand di vino, dove si degustano Chardonnay, Cabernet Sauvignon o Malbec tra i rossi di Mendoza.
Ci sono già i primi stand con gioielli 'vintage', set d'argento da 12 pezzi, orologi da tasca e teiere d'argento con lattine e zuccheriere. Se avessi trovato da qualche parte un vecchio tè… sarei stato tentato e avrei semplicemente soffocato il mio problema di spazio.
Poi mi riporta al sole, la cui intensità consente di esporsi direttamente ad essa.

un motivo popolare tra i visitatori di San Telmo
Trasportato dalla musica tango mi faccio attirare verso la Plaza Dorrego, dove una coppia di tangheri genera un'affluenza popolare. Quando riesco a mettere le mani su un buon posto, i due fanno pausa. Sullo sfondo c'è un neonato da accudire, che è da tempo in attesa e ha bisogno della tetta della madre. Dopo venti minuti di pausa si riprende. L'attesa è valsa la pena. È un vero piacere guardare i due. Quanti anni di duro lavoro fisico e allenamento regolare si celano in questo stile di danza che sembra così leggero, giocoso e contemplativo. Capisco che il vecchio e sbiadito sombrero venga sollevato per il pubblico entusiasta - ma dopo una sola danza? Mi sento un po' preso in giro e mi allontano con un po' di senso di colpa.

altamente concentrati e rilassati, giocatori nella danza

La mia attenzione è attratta da un cortile tranquillo con banchetti di vendita e gallerie. Anche se non ho fame, ho voglia di un Chardonnay fresco. Viene qui insieme a una media luna.

Un autobus di turisti si riversa brevemente nel cortile, poi torna il silenzio. Ho una vista su un grande negozio di antiquariato, che probabilmente è gestito dai due proprietari. Una coppia che si dedica a questo business da decenni e che non può più muoversi tanto bene e perlopiù siede su una sedia antica mentre lui - alto e in forma - osserva ciò che succede per strada e nel negozio.

Molti musicisti di strada con i loro bandoneon, chitarre e contrabbassi radunano la folla, un marionettista fa onore a un singolo danzatore e anche qui un banchetto si accoda all'altro. Molti venditori di gioielli e pittori vendono vedute di San Telmo.
In modo casuale incrocio la Fundacion Mercedes Sosa, che si trova in un vecchio monastero con chiostro. La piazza è dotata di fari e attrezzature. Ci sono alcuni stand sotto i portici, ma sfortunatamente non si tiene un concerto qui stasera. Ovunque ci sono manifesti della cantante scomparsa nel 2009, che durante un concerto di fronte a un vasto pubblico venne arrestata mentre si trovava sul palco nel periodo della dittatura militare. Non voleva però abbandonare il Paese, ma rimanere legata al suo pubblico e alla lotta per la libertà. Per sfuggire a un altro arresto, andò in esilio.

insieme al suo pubblico arrestata alla fine degli anni '70

qui si sono svolti i suoi concerti a Buenos Aires. Ha suonato negli ultimi anni con Joan Baez e Shakira

Nel frattempo, non c'è più modo di passare. Indosso il mio zaino sul pancione, ma non ho l'impressione di dover sempre fare attenzione.

Il mio piano per oggi: voglio tornare una volta alla Plaza de Mayo, dare un'occhiata alla cattedrale e poi al Cafe Tortoni e vedere se ci sono ancora biglietti per la serata del tango di oggi.
Sulla mia strada per la piazza ascolto già da lontano della musica marziale. La piazza e anche l'avenida sono piene di folla. Non c'è modo di comprendere subito quello che si sta festeggiando. Ma poi riconosco dai pannelli del palco che Buenos Aires stava celebrando il giorno di San Patrizio.

Poco prima, mentre mi riposavo nel fresco di una chiesa, sono stato inavvertitamente informato. Un promotore musicale, dove sono registrato, ha recentemente inviato un'idea musicale di una performance per il giorno di San Patrizio. Con l'intenzione di spegnere lo smartphone, ho cliccato sul pulsante sbagliato e improvvisamente una musica irlandese ha riempito gli ampi spazi della chiesa. Sono quasi solo, ma quelli che sono seduti davanti a me nei banchi rimangono completamente tranquilli e assorti. Finalmente - dopo un tempo di 30 secondi - riesco a rimettere il cellulare sotto controllo.
La comunità irlandese a Buenos Aires deve essere grande, ben organizzata e godere di un'accettazione notevole.
Si celebra il giorno irlandese a Berlino in questo modo? Probabilmente no.
Mi domando però, che cosa ha a che fare San Patrizio, che ha evangelizzato l'Irlanda nel quinto secolo, con la musica marziale?
I porteños indossano cappelli verdi e trifogli sul viso e sopra l'Avenida de Mayo bandiere di carta irlandese sono sventolate.

e lì a Berlino?
Ci sono stand con tè freddo, sandwich pilota (!), e banchi di trucco, dove mani esperte aiutano a dipingere il trifoglio irlandese sulle guance dei visitatori.

volti irlandesi ovunque!

attaccati alla tradizione irlandese

Poi, improvvisamente, la folla di persone si divide, e finalmente sento il suono delle cornamuse suonate da musicisti in kilt.
E una cosa salta subito all'occhio: volti irlandesi ovunque! Prima penso che i porteños irlandesi, in solidarietà con il loro paese d'origine, abbiano tingere i capelli in rosso carota, ma sono autentici. Anche i lineamenti del viso hanno un carattere irlandese. Per così tante generazioni, almeno per questi volti, il gene sudamericano non è riuscito a prevalere. Ma non c'è Guinness! Questa celebrazione mi ricorda un po' le parate tedesche a Blumenau e Pomerode.

Davanti al Cafe Tortoni si è formata di nuovo una fila di persone affamate di caffè. Questo mi lascia indifferente. Dico alla guardia che voglio acquistare i biglietti per la serata del tango e le porte del passato si aprono. Sento ancora la sua richiesta, ma poi di nuovo di lasciare il caffè subito. Ci sono ancora biglietti. Inizio alle 20:00. Dovrei essere lì alle 19:30. Dovrò dividere il tavolo con altre tre persone. Ho ancora tempo sufficiente per un riposo pomeridiano.
Prima consumo ravioli di verdure con salsa blanca - una salsa bianca di formaggio e un'insalata.

0E dai nostri freewalkers abbiamo appreso che la cultura del cibo italiano ha preso piede qui. Qui ci sono le migliori pizze, il miglior gelato e la migliore pasta.

potrò entrare nei sacri locali solo per comprare i biglietti per il tango
Un quartetto musicale - pianoforte, flauto, bandoneon e contrabbasso - inizia con pezzi di tango jazzati. Poi una cantante salirà sul palco e al terzo pezzo la coppia di tango. E questo è persino migliore di quello di San Telmo. Un vero piacere. Già dopo un'ora, incluse 10 minuti di pausa, tutto finisce.
Forse anche un po' inganno turistico?
Mi consolo con l'eccezionale prestazione di danza dei due.

18. & 19.03.:

Anche se il tempo all'esterno è molto invitante, cerco di nuovo il mio Cafe La Paz, ordino un'acqua e un succo d'arancia - fresco - e mi immergo nel giorno precedente.

rimanga il neomercato?

uniti e organizzati comuna 1
coloro che speculano non passeranno alla storia, ma coloro che giocano di più

presidente arg. dal 2003 al 2007

Anche oggi mi vengono presentate le cose più varie: calze, dolci, adesivi, torce e cioccolato al latte. Avrei voluto accettare l'offerta, ma non riesco a capire il ragazzino ben proporzionato. Solo più tardi mi viene in mente di chiedere la data di scadenza.

Oggi, il 19.03. il tempo è autunnale! 17-18 gradi e un vento piuttosto fresco. Le nuvole sono basse, e si annuncia la pioggia.

Oggi faccio le valigie, trovo l'anorak dimenticato in una delle valigie laterali e poi mi dirigo al porto. Verso dove domani salirà il mio traghetto per Colonia del Sacramento.
Da qui non è lontano, e quando arrivo, cerco invano le corsie d'ingresso per bus, camion e auto. Vedo il grande edificio delle partenze e presumo che le corsie di ingresso per il traghetto si trovino sotto l'edificio.
Qui c'è un grande caos. Un cantiere e un percorso stradale ristretto, megatruck che cercano di passare senza danneggiare i limiti del cantiere e io con la mia vespa da qualche parte in mezzo.
Ma non sono a Lima, ma in un Argentina moderata. Supero la pista alta dei camion e mi infilo nella mia corsia, parcheggio la vespa e prima mi oriento.
Un addetto dice infine come arrivare ai traghetti. Subito dietro l'edificio c'è un percorso non proprio serio verso le navi. Anche qui cerco invano le indicazioni per Colonia del Sacramento.

il simbolo di Buenos Aires: l'obelisco di notte

Non serve sapere nulla di più oggi. Domani mattina mi presenterò tre ore prima della partenza e avrò così abbastanza tempo per improvvisare.

In realtà vorrei andare a La Boca. Rinvio a un'altra visita a Buenos Aires. Sta soffiando un vento forte, c'è molto traffico, fa freddo e inizia a piovere. Inoltre, inizia a farsi sentire un po' di fame.

Il mio ristorante per la colazione offre anche il pranzo. Mi concedo una milanesa napoletana e una grande insalata. Per dessert, due palle di gelato.

Con ciò ho completato il mio giorno. Siesta, lettura e un po' di scrittura.