3.1.2018: Ritorno alla Costa Ovest

Da Hanmer Springs prendo la strada attraverso il Lewis Pass per tornare alla costa ovest verso Greymouth.

Durante il tragitto tengo d'occhio l’Alpine Nature Walk. Ma già quando il prossimo punto della mia lista è in vista, diventa chiaro che deve essermi sfuggito. Perfetto. Il prossimo punto, tra l'altro, è la Sluice Box, una breve passeggiata lungo il Lake Daniell Track. Ricordo che ha qualcosa a che fare con l'acqua, ma non sono sicuro di cosa mi aspetti esattamente lì. Prima di tutto, leggere bene i cartelli, perché il navigatore mi fa passare l'uscita giusta sull'autostrada e vuole che giri in un cumulo di fango. E anche quando la strada termina in un parcheggio, è dell'idea che io debba continuare a guidare per altri 4 km. Riservo un posto all'ombra per la mia piccola auto e inizio a camminare. Dopo solo 5 minuti arrivo a un ponte sotto il quale scorre il fiume Maruia e diventa subito chiaro perché questo posto è finito nella mia lista: l'acqua è di un colore turchese e cristallina - si vede fino al fondo.

Dopo questo incontro fugace, decido di tornare per 18 km al parcheggio del St. James Walkway e di fare almeno lì una piccola escursione, poiché la vegetazione alpina è ormai stata sostituita da una fitta foresta. Arrivato al parcheggio, scopro che qui inizia anche l’Alpine Nature Walk. Avrebbero potuto indicarlo, o scriverlo in brochure. D'altronde: l'ho trovato e comincio a camminare con entusiasmo. Il tempo è splendido, così come la vista sulle montagne, ma è il piccolo specchio d'acqua, che riflette le nuvole, a renderlo perfetto. Il percorso circolare lungo 800 m è stato davvero un’ottima deviazione. Prima di continuare, ceno con un'insalata rinfrescante.

Nelson Creek è la prossima tappa sulla mia lista, ma non ho idea del perché. Cosa c'era da vedere lì ancora? Vabbè, lo scoprirò tra pochi minuti. Atterro su un campeggio - senza personale, cucina, docce e con una cassa di fiducia; quindi solo per camper attrezzati. Un ponte sospeso, costruito nel 1871 (per gli standard neozelandesi, questo è un'età notevole), attraversa il fiume, ma prima bisogna passare attraverso un piccolo tunnel. Hmm, credo che sia per questo che avevo annotato Nelson Creek, anche se non come la mia massima priorità. In una serie di brevi sentieri è possibile muovere i piedi. Ma dopo pochi minuti mi sento attratto a proseguire.

Blackball - il neozelandese dell'ostello di Hanmer Springs ridacchiava quando gli ho detto che ci stavo andando. Che cosa volessi fare lì, mi ha chiesto? È ancora un nido sonnolento, dove le auto a noleggio vengono osservate con incredulità, ma nel 2019 qui, nei pressi, ci sarà il punto di partenza di un nuovo Great Walk. In realtà, l'apertura era già programmata per quest'anno, ma i lavori sono appena iniziati e quindi la data di apertura è stata posticipata. Il 'Paparoa Track and Pike29 Memorial Track' verrà realizzato in memoria di uno dei peggiori incidenti minerari in Nuova Zelanda. A causa di un'esplosione, il 19 novembre 2010, 29 minatori sono morti nella miniera di Pike River; il più giovane aveva solo 17 anni. Dopo nove giorni e tre esplosioni aggiuntive, la miniera è stata chiusa e la ricerca di sopravvissuti, così come i tentativi di recuperare i corpi, è stata abbandonata. Anche se la brochure del Department of Conservation dice diversamente, alcuni familiari delle vittime condannano il piano di creare un Great Walk che porti al luogo dell'incidente. Dicono che la miniera è la tomba dei loro mariti, padri e figli e non vogliono che orde di turisti calpestino il sito ogni giorno. Posso capire le loro obiezioni.

Purtroppo non riesco a trovare l’accesso al nuovo Great Walk. Nelle mie mappe di Google per questo è memorizzato il Pike29 Memorial e quindi decido di visitarlo. Inizialmente passo oltre l'obiettivo, coperto da due camion, e seguo il percorso della strada fino a una zona di blocco che ha quasi un aspetto militare. Lungo la strada, 29 tavole di legno sono disposte a forma di croce, ciascuna delle quali porta gli effetti personali e il badge di ogni minatore. La vista è piuttosto angosciante. Su un cancello che attraversa la strada è stato posto un cartello di stop, ma è semiaperto e non c'è anima viva. Anche se sembra che stia facendo qualcosa di proibito (anche se nessun cartello vieta esplicitamente di attraversare), lo passo, ma dopo pochi metri mi blocco davvero. Il secondo cancello, suppongo nelle immediate vicinanze della miniera, è chiuso e l'accesso è consentito solo previo accordo. Quindi giro in fretta, prima che qualcuno venga in mente di chiudere il primo cancello e io rimanga intrappolato.

Nel ritorno trovo anche il memoriale ufficiale, che è allestito come un piccolo cimitero. È stato persino posto un piccolo albero di Natale con stelle, su cui sono attaccate le foto delle vittime.

Adesso, da una parte avrei voluto provare a trovare di nuovo l’ingresso del Great Walk, ma ormai sono le 17:00 e dopo la pesantezza dell'ultima ora mi manca anche la motivazione per farlo. Fortunatamente non è lontano.

A Greymouth, con la mia telefonata al secondo tentativo alle 9:30 del mattino ottengo l'ultimo letto in una camerata da 6 posti. Yippie Ya Yeah... Almeno ci sono posti auto e anche qualcosa da accarezzare - un cane e un gatto fortunato. Inizialmente avevo programmato di pernottare a Punakaiki domani. Secondo la mia guida e i racconti di altri, è apparentemente molto facile, poiché la maggior parte delle persone si limita a passare o a fare una gita di un giorno. Ma come già nel 2013, Punakaiki è esaurito per i prossimi giorni, quindi prolungherò il mio soggiorno a Greymouth per una notte in più.

La sera ci sono pasta con salsiccia e salsa di pomodoro e alle 21:45 sono il primo a coricarmi. Anche se ho passato la maggior parte del tempo dietro al volante, la giornata mi ha veramente stancato.