27.-31.1.2018: Escursione di più giorni sul Queen Charlotte Track

Giorno 1: Ship Cove - Endeavour Inlet (15 km, 4 ore e 45 minuti incluse le pause)

Alle 6:30 suona la sveglia, ma sono già sveglio da un bel po' a causa di un orario di coricamento anticipato. In considerazione dei miei compagni di stanza che dormono profondamente, preparo i miei due zaini nella lounge. La colazione è gratuita all'ostello e dopo una fetta di pane tostato con marmellata e un scone, mi metto in spalla entrambi i zaini e mi dirigo verso il porto a un chilometro di distanza. Già a metà percorso, la mia maglietta è attaccata al corpo. Ok, forse avevo portato con me un po' troppo con le bottiglie da 7x0,75 litri, due maglie a maniche lunghe e l'attrezzatura da pioggia (soprattutto il phon e l'asciugamano da spiaggia non erano realmente necessari), ma in Nuova Zelanda bisogna essere sempre preparati per ogni evenienza meteorologica.

Decido di rinunciare a prendere una pastiglia per il viaggio durante il trasferimento in taxi d'acqua di 75 minuti fino al punto di partenza della mia escursione e fortunatamente la barca rimane per lo più tranquilla sull'acqua.

A Ship Cove, innanzitutto leggo alcune delle informazioni sui pannelli informativi installati, dando così vantaggio ai numerosi escursionisti giornalieri. Alle 10:45 inizio il mio cammino e già dopo 500 m devo fare la mia prima pausa per la frutta. Ma presto la salita è superata e il resto del percorso è pianeggiante.

Dopo solo una tappa di un giorno posso smentire l'affermazione che l'Archer Track offra più vedute dell'intero Queen Charlotte Track. Nonostante il sentiero si snodi molto attraverso l'entroterra, offre comunque regolarmente panorami ampi e mozzafiato sul mare scintillante blu.

Quando la stanchezza inizia a farsi sentire, vedo sulla mia sinistra la Furneaux Lodge segnalata. Per 58 NZD si ottiene un letto in una camera molto contenuta, senza possibilità di cucinare (ma c'è un ristorante costoso) e bagni di standard simile a un campeggio di medio livello. Con la metà di quella cifra avrei già trascorso un soggiorno molto più lussuoso, ma è solo per una notte. La donna alla reception è sorpresa che io rifiuti sia la cena che il pranzo al sacco, ma mi ero già attrezzato. Almeno nella camera quadrupla ho il mio spazio per me e dispongo quindi le mie cose in giro per tutta la stanza. Verso le 17:00 mi inoltro sulla spiaggia accidentata nel mare e mi siedo per alcuni minuti nell'acqua bassa finché non ne posso più delle barche che ondeggiano e del fondo scomodo. Limito il mio bagnetto al sole a 20 minuti e poi cerco rifugio all'ombra.

Il mio ginocchio si è comportato bene oggi e ha cominciato a fare un po' male solo dopo essere arrivato a destinazione. Vediamo come andrà domani.

Giorno 2: Endeavour Inlet - Camp Bay (11,5 km, 4 ore e 15 minuti incluse le pause)

Già avere una stanza da solo e necessitare comunque di tappi per le orecchie a causa dei grilli che fanno rumore all'alba... Poiché la Furneaux Lodge offre solo un bollitore nelle stanze quadruple e non una cucina, sono costretto a preparare il mio tè direttamente nella bottiglia al mattino e osservo con stupore quanto velocemente la plastica si rimpicciolisca a metà del suo volume a causa dell'acqua bollente. Successivamente preparo anche una cioccolata per colazione.

Solo alle 9:45 mi metto in cammino, dal momento che la tappa di oggi è relativamente breve. Inizialmente è nuvoloso, il che rende la camminata piacevole, ma dopo circa metà percorso il tempo si schiarisce, avvantaggiando la vista. A un tavolo da picnic, mentre guardo distrattamente il mare, passa uno sciacallo, ma mentre cerco di afferrare la macchina fotografica, è già scomparso e visibile solo come una macchia nera sfocata. Non ho nemmeno finito di rimettere via la macchina fotografica che ne passa un altro. Questa volta riesco a identificarlo un po' meglio, ma non è comunque nitido in foto. Ora tocca al filtro polarizzatore (obiettivo della macchina fotografica per ridurre riflessi indesiderati) dimostrare se funziona. Resto quindi ben equipaggiato in attesa di eventi futuri, o meglio, di non eventi, poiché per la terza volta purtroppo non ho fortuna.

Un po' più avanti mi fermo su un tratto di spiaggia per consumare il mio pranzo, ma con mia sorpresa il chili non ha sopportato la notte. Non me lo aspettavo; almeno un mezzo giorno avrebbe potuto farcela. Fino ad ora il contenuto dello zaino è rimasto piuttosto fresco, ma a quanto pare 1,5 giorni fuori dal frigorifero in estate sono davvero troppi. Così posso mangiare solo un kiwi, una carota e un pugno di noci. Fortunatamente non ho una gran fame, ma è comunque un peccato.

Un po' esausto, arrivo verso le 14:00 al Punga Cove Resort, che a prima vista sembra disordinato, ma anche piuttosto elegante, dove oggi ho a disposizione una camera singola e una cucina. Metto subito nel frigorifero frutta, verdura e barrette di cioccolato e, con grande rassegnazione, butto via il mio contenitore di chili pieno.

Ora mi piacerebbe sdraiarmi a letto e dormire. Invece esploro brevemente la zona e mi concedo un bagno di sole di 20 minuti. Rifiuto con gratitudine il costoso cibo al ristorante e cuocio invece una grande porzione di pasta con peperoni, zucchine e pomodori pelati. Il mio ginocchio mi dà l'ultimo avviso che mi sono scampato per un pelo, a condizione che ora mi prenda cura di lui, ma non posso certo farlo. La tappa di domani è lunga il doppio di quella di oggi.

Giorno 3: Camp Bay - Torea Saddle (23 km, 7 ore e 45 minuti incluse deviazioni e pause)

Nuovo record! Oggi ho corso più che mai e se avessi una scelta, le mie tappe giornaliere non supererebbero i 20 km. Tuttavia, tra Camp Bay e Torea Saddle ci sono solo due campeggi, ma nulla di coperto. Potrei risparmiare la lunga giornata e prendere un taxi d'acqua, il che sarebbe sicuramente stato un conforto per le mie stanche gambe, ma dall'altro lato costerebbe altri 49 NZD e voglio essere in grado di dire di aver camminato tutto il tracciato, non solo la maggior parte. La mappa dice che l'escursione di oggi misura 23 km, ma prima devo camminare 1 km dal Punga Cove Resort fino all'ingresso del Queen Charlotte Track in salita. Leggo incredulo il numero che sta dietro a Torea Saddle, cioè 24,5 km invece dei più realistici 23 km. Aggiungo la deviazione allo Eatwells Lookout, che costa un altro chilometro andata e ritorno, e il piccolo scostamento verso i Treetops Backpackers, il mio alloggio per questa notte.

Il sentiero si arrampica inizialmente, ma ben presto si fa pianeggiante. Inizio a un buon ritmo e malgrado l'avvio tardivo riesco persino a superare alcuni escursionisti, anche se divento più lento a mano a mano che i chilometri aumentano. Poiché dopo 6 km il gruppo di ragazze che ho superato prima salta la deviazione per Eatwells Lookout, divento di nuovo l'ultima della fila. Ma che importa.

Tre volte in 2 km passo un palo con indicazioni sulle distanze internazionali; uno di questi ha anche Berlino.

Nonostante le aree aperte non abbiano alberi che forniscano ombra dal caldo, preferisco comunque avere alberi per motivi di vista. Nel frattempo, ho sviluppato un'avversione per i grilli che infestano i cespugli, che a quanto pare vedono molto male, perché collidono regolarmente con il mio berretto, la mia spalla e persino il mio orecchio e io mi spavento ogni volta. Poiché il loro canto assordante mi accompagna giorno dopo giorno, provo oggi a cambiarlo con della musica e in effetti progredisco più allegramente.

Sulla mappa sembra che il sentiero scorra oggi piuttosto lontano dal mare attraverso l'entroterra, ma in realtà in molti punti vengono regalati panorami strabilianti, a volte persino fino all'Isola del Nord. Dalla cresta della montagna si gode della vista migliore sul Queen Charlotte e sul Kenepuru Sound.

Sebbene il Queen Charlotte Track presenti già alcune ripide salite, avevo immaginato che fossero più lunghe e ripide. L'unica cosa che mi manca sono indicazioni più frequenti sulle distanze lungo il percorso. Ci vogliono sempre un bel po' di tempo per arrivare a un punto contrassegnato sulla piccola mappa e anche allora è difficile calcolare il percorso rimanente. La migliore indicazione viene data dai pali di legno segnati con la distanza, ma chi va a un ritmo tranquillo impiega un po' di tempo prima di arrivare a uno di essi.

Alle 15:00 arrivo al Nikau View e mi concedo una pausa di 5 minuti qui, poiché la Torea Saddle sulla mappa non sembra così lontana, ma non è comunque così vicina quando si percorrono 23 km. 45 minuti dopo, entrambi i ginocchi iniziano all'improvviso a far male e si uniscono ai piedi arrossati e alle cosce indolenzite, protestando. Ma i ginocchi si ignorano molto peggio. Dopo un breve periodo ho bisogno di una pausa, mi siedo su un piccolo spuntone di roccia e mangio una pera. Seduto, sembra che i miei ginocchi siano addormentati - formicolio e puntura. Purtroppo, non posso concedere loro molto riposo, devono resistere ancora un po'. Prima di rimettermi in cammino metto via le cuffie nello zaino; non ho voglia di ascoltare per la terza volta la solita playlist purtroppo piuttosto corta. Pochi passi più avanti sorprendentemente trovo il cartello liberatorio. La Torea Saddle è raggiunta e Portage Bay, dove si trova la mia sistemazione per questa notte, è a soli 700 m da qui. Domani mattina dovrò combattermi comunque di nuovo su quella strada, ma per ora è oggi e oggi sono semplicemente felice di essere arrivato prima del previsto.

La strada ripida che si dirama da Portage Bay e conduce alle sistemazioni richiede nuovamente il massimo impegno, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono l'ultima del gruppo, ma non mi disturba. Oltre a me ci sono solo due donne, un britannico e una neozelandese in soggiorno, e abbasso notevolmente la media di età. Pertanto, il piccolo ostello è già pieno. Sfortunatamente, è anche uno dei peggiori in cui sia mai stato, ma c'è una doccia (sebbene imprevedibile), una piccola cucina (che include un cuscinetto refrigerante per i miei ginocchi) e un letto. Non ho bisogno di altro. A cena c'è purè di patate con piselli, carote, cipolle croccanti e salsa. Dopo cena mi siedo con una delle donne finché anche il britannico non si unisce a noi. Durante questo tempo prendo 10 punture di zanzara, alcune persino attraverso i vestiti, e non so nemmeno da dove iniziare a grattare. Specialmente il palmo della mano e la punta delle dita dei piedi sono davvero malvagi. Il britannico e la donna sono mattinieri e iniziano la loro passeggiata sempre verso le 5:30 per evitare il caldo. Di sicuro non c'è modo che qualcuno mi faccia alzare a quell'ora inconcepibile.

Giorno 4: Torea Saddle - Mistletoe Bay - Anakiwa (20,5 km, 7 ore)

La notte nella stanza doppia è stata poco confortevole. Ciò è dovuto sia alle coperte molto spesse, che probabilmente sono su tutti i letti sia in estate che in inverno, sia alla finestra chiusa. Sfortunatamente, la mia compagna di stanza era già a letto alle 21:00 e quando sono arrivato un'ora dopo, avrei dovuto salire sul suo letto per aprire la finestra. Così è rimasta chiusa.

Originalmente volevo partire un po' prima oggi e almeno mi sono alzato 15 minuti prima, ma alla fine sono riuscito a partire solo 5 minuti prima rispetto a ieri. Ieri a quest'ora era ancora piacevole, oggi fa già decisamente più caldo quando parto.

Dopo essermi fatto strada per 700 m fino all'ingresso del Queen Charlotte Track, la salita dura 30 minuti per raggiungere i 400 metri di altitudine. Procedo lentamente passo dopo passo e ricomincio a procedere solo quando il percorso si fa pianeggiante. Dopo due buone vedute, il sentiero si snoda inizialmente attraverso praterie e boschi senza momenti fotografici degni di nota. Prima del previsto passo il cartello che segna l'Onahau Lookout, che posso saltare oggi, e poco dopo ho completato la quarta tappa di 8 km. La distanza da Portage Bay a Mistletoe Bay è segnata in 4 ore. Sono partito alle 8:45 e ora sono solo le 11:30. Eppure sono stato così lento. Sebbene abbia ancora energia per la breve deviazione di 500 m verso Mistletoe Bay, che avrei potuto benissimo connettere con il James Vogel Walkway per un totale di 2 km in più, decido di proseguire. Ho deciso di unire la quarta e la quinta tappa, come molti. Alle 15:30 il mio bagaglio sarà scaricato al molo ad Anakiwa, il termine della mia escursione, e non voglio che rimanga troppo a lungo lì inutilizzato. Negli ultimi giorni è stato consegnato direttamente all'ostello, ma oggi devo ritirarlo io stesso.

In particolare, da quando ho scoperto che anche brevi pause musicali possono fare miracoli, camminare è diventato più piacevole, e dopo metà percorso le spalle fanno sentire la loro presenza. Ogni giorno è una cosa diversa, ma almeno non sono i miei ginocchi, che evidentemente sono rimasti senza voce a causa della mia ostinazione. Il QCT, dalla Mistletoe Bay, si snoda molto attraverso l'entroterra, che è meno interessante, ma fondamentalmente mi sono anche stancato di vedere i Marlborough Sounds. Al Davies Bay Campground si torna a trovare l'accesso alla spiaggia. Da qui mancano solo tre chilometri per arrivare a Anakiwa, dove arrivo alle 15:45. Il mio zaino mi aspetta già, e a 500 m più in giù sulla strada posso effettuare il check-in nel mio ultimo alloggio lungo il Queen Charlotte Track. Teoricamente avrei potuto prendere il taxi d'acqua per tornare a Picton, ma non volevo avere fretta e faccio un tranquillo rientro domattina. A cena c'è solo un pacchetto di noodle da 5 minuti come dessert. A parte cereali, latte in polvere e una manciata di barrette, ho esaurito tutte le provviste.

Giorno 5: Anakiwa - Picton (50 minuti di viaggio)

A dire la verità, oggi non è successo molto di rilevante lungo il Queen Charlotte Track, ma poiché la giornata è stata molto tranquilla, non c'era abbastanza materiale per un nuovo post sul blog.

Oggi tocca svegliarsi di buon mattino. Alle 8:50 il taxi d'acqua viene a prendermi e poiché preparare gli zaini richiede sempre un po' di tempo e non si vuole arrivare all'ultimo minuto al molo, la sveglia suona poco prima delle 7:00. Non avrei potuto finire la mia escursione un giorno dopo, perché oggi era molto nuvoloso e ventoso. Da domani si prevedono piogge e persino tempeste.

Il taxi d'acqua ha posto per appena 6 passeggeri. Oh no, più piccolo è il battello, più forti sono le onde. I primi 20 minuti vanno bene. Sono diventato una vera e propria marinaia! Ma questa illusione svanisce sette minuti dopo, con un viaggio sempre più traballante. Focalizzarsi su un punto e respirare profondamente funziona all'inizio, ma dopo alcune onde inizia a manifestarsi un lieve malessere. All'ultima fermata prendo una pastiglia metà, ben sapendo che in realtà non serve, poiché l'effetto si manifesta solo dopo 20 minuti. Speriamo che questa volta funzioni più velocemente; un effetto placebo potrebbe bastare. Quando il malessere lascia spazio alla nausea, arriviamo al porto di Picton 15 minuti prima del previsto. Grazie a Dio!

Da qui si va inizialmente all'ostello. Posso fare il check-in, ma posso anche lasciare i miei bagagli e parcheggiare l'auto. A pranzo passeggio per la città fino al Seabreeze Restaurant e ordino un'insalata con agnello e gelatina di menta, insieme a una cola. Potrebbe essere anche che la mia astinenza dalla carne di 3 giorni contribuisca, ma è l'agnello più delizioso che abbia mai mangiato e la menta si abbina perfettamente all'insalata. Anche se dovrei assolutamente fare la spesa, poiché non ho quasi più nulla tranne pasta, patate e una terrina da 5 minuti, purtroppo mi manca la voglia. Così torno all'ostello, dove getto nella lavatrice l'intero contenuto tessile del mio zaino. Il forte vento rende difficile appendere la biancheria, ma asciuga tutto rapidamente.

Il passo successivo è riorganizzare la valigia e rimettere le scarpe da trekking e il grande zaino nel bagagliaio. Ora ho tempo da dedicare al blog e a parte una doccia meravigliosa e una cena cucinata rapidamente, mi occupo di questo per il resto della giornata.