22.12.18 I Catlins!

Sabato 22.12.18

Piove quando mi sveglio, così mi concedo un'altra mezz'ora di sonno, dato che l'islandese mi ha detto ieri che non gli importa quando parto. Le previsioni del tempo annunciano brutto tempo fino a mezzogiorno, quindi perché dovrei affrontarlo mentre sono in viaggio? Il sole esce verso le dieci e mezza. Ho ancora il bagno con 3 docce completamente a mia disposizione – nessuno qui, tranne me. Apro il tavolo per la colazione e – zack! – comincia a piovere a dirotto, proprio mentre ho tirato fuori tutto per mangiare. Quindi metto tutto di nuovo dentro, mangio velocemente sul bordo del letto e mentre lavo i piatti nella cucina del campeggio, fuori scende un diluvio. Per pianificare il mio percorso e anche un possibile campeggio per stasera, mi metto davanti al pub prima di ripartire e posso così utilizzare il Wi-Fi della casa, dato che non ho ancora rete qui.

Svolto a 30 m dietro il campeggio sulla Rongahere Road, una strada rurale che corre a destra accanto al meraviglioso fiume Clutha turchese ed è praticamente completamente priva di traffico. Giganteschi coni di pino crescono lungo la strada. Se non dovessi viaggiare oltre in Australia, ne prenderei uno da mettere nella mia collezione insieme a quelli degli USA e della Tasmania. A parte numerosi acquazzoni, resta semplicemente nuvoloso e seguo questa bella strada mentre a destra si erge un muro a picco e a sinistra scorre il fiume Clutha. Guida in lungo e in largo attraverso i Catlins, questa regione molto originale nel sud dell'Isola del Sud, che è stata una delle ragioni principali per cui ho intrapreso questo viaggio. Oggi percorro molte strade sterrate che sono tutte comunque facili da percorrere, anche se la macchina diventa estremamente sporca. Non ci sono turisti in giro e non incontro nemmeno persone del posto. Agricoltura, pecore, dolci colline, foreste – un sogno neozelandese. La mia auto rimbomba sulle piste e posso sentire la tranquillità solo quando mi fermo, abbasso il finestrino e ascolto il canto degli uccelli e il belare delle pecore. Passo davanti a Clydevale – almeno segnata sulla mia mappa, ma alla fine non è altro che un incrocio. Seguo per qualche km la SH1 verso ovest, per fare rifornimento in una stazione di servizio a Clinton. Qui nell'isolamento del nulla, un litro costa 2,09$, mentre finora ho pagato al massimo 1,99 o talvolta 2,03$ per litro.

Questo posto sembra abbandonato. A volte si vedono in lontananza alcune fattorie e anche esse sembrano case fantasma. Durante il viaggio incontro due automobilisti locali. Uno di loro passa accanto a me con uno sguardo scorbutico, mentre faccio una piccola pausa per fotografare il paesaggio e godermi la calma. Probabilmente teme che installi il mio accampamento nel suo pascolo. Seguo la pista verso Slopedown sulla strada sterrata Slopedown Road, proseguendo verso sud. A un incrocio tra due strade sterrate, stavo controllando le mie app di navigazione per decidere quale strada sia migliore per arrivare a Curio Bay, quando un gentile neozelandese si ferma accanto a me e mi chiede se so cosa sto facendo qui! Sì, penso di essere stata una certa eccezione, sola con un camper nel nulla all'incrocio. Seguo la strada a sinistra e scopro che queste strade sterrate sono davvero facili da percorrere, avevo avuto in Tasmania strade ben diverse, piene di buche. Arrivo a Mokoreta intorno alle 16 e ho ancora circa 50-60 km davanti a me. La strada alla fine diventa una strada e all'improvviso passo attraverso una meravigliosa foresta pluviale: il Catlins Forest Park. La strada è stretta e tortuosa, sono circondata da enormi felci arboree, palme e altra vegetazione, ruscelletti che scorrono lungo le pareti rocciose coperte di muschio. Assolutamente qualcosa di diverso dalla natura che ho visto finora oggi. La Nuova Zelanda – semplicemente un eterno miracolo naturale. Fortunatamente, questa strada scende e sono felice di non doverla affrontare in direzione opposta con questo rottame. Sfortunatamente, il Catlins Forest Park non è molto grande e a causa del tardo orario non ho l'opportunità di fare una lunga passeggiata qui, ma mi dirigo verso la costa sud. A Waikawa, proprio sulla baia, che è un prolungamento di Porpoise Bay, c'è un campeggio gratuito. Decido di andare prima a Curio Bay per il campeggio, dove avrei dovuto essere per Natale e a causa del tempo sono già qui due giorni prima. In ogni caso devo annullare la mia prenotazione. Se non hanno più posti liberi, posso sempre tornare qui.

Arrivo a Curio Bay alle 17:30. Mentre qui quattro anni fa era piuttosto piccolo e gestibile e solo la gelateria sopra la baia affittava un paio di piazzole per campeggiare, ora è sorto un grande centro visitatori con un ristorante e alcuni posti auto. Solo il manovrare dei giganteschi camper mi fa impazzire, poiché sono tutti disposti a caso, si muovono e rotolano e riesco a malapena a evitare diversi incidenti fino a quando finalmente riesco a trovare un parcheggio per chiedere di un posto. La tabella dei prezzi dice 24$ per un'area con allacciamento elettrico, ma alla fine costa 30$. Il Wi-Fi è gratuito. Quindi mi dirigo al mio posto assegnato, che è inizialmente bloccato dal mio "vicino" con il suo fuoristrada, mentre sta costruendo una brutta recinzione (!) nel posto accanto, per evitare che i suoi bambini piccoli, che litigano e urlano costantemente, scappino. A un certo punto mi sistemo sul mio posto e lo intuisco già: qui non rimarrò più di una notte. Quello che avevo previsto come il clou del mio viaggio è assolutamente un disastro. Il percorso per la presa di corrente è un tortuoso sentiero che passa attraverso canneti fino all'area attigua – sono felice che il cavo del mio camper riesca a malapena a raggiungere fino lì. Wi-Fi nel camper – non c'è. Non ho nemmeno rete telefonica. I bagni sono teoricamente relativamente vicini, dato che devo attraversare un sentiero illegale che passa dietro alla mia presa sul "terreno" del vicino – a meno che non voglia camminare 100 m intorno a diversi posti e lungo il sentiero principale. Tuttavia, la cucina del campeggio è un luogo di eccessi culinari asiatici. I tavoli sono pieni di cuociriso, avanzi di cibo, piatti, posate e sacchetti, mentre si mangia chiacchierando rumorosamente. I bambini urlano e corrono intorno, ci sono circa 40 persone in questa stanza ed è un rumore insopportabile. Accanto ci sono le docce e i bagni, ed è inaccettabile: 3 o 4 docce per questo enorme campeggio che ora ha 120 piazzole, e solo tre wc e due lavabi per le donne. Qui si possono contare 10 madri con circa 20 bambini, tutti pronti a essere lavati, a farsi lavare i denti e se qualcuno vuole lavarsi le mani, deve aspettare 10 minuti. Si potrebbe avere Wi-Fi nella cucina del campeggio, se non fosse che il segnale è così scarso da non poter nemmeno ricevere email. Torno indietro intorno alle 19:30, friggerò due uova in padella e mangio un po' di pane dopo aver trovato un posto a sedere. Diversi tavoli da pranzo sono assolutamente inutilizzabili, poiché i precedenti occupanti hanno lasciato montagne di rifiuti e cibo. Forse li laveranno un giorno, ma sembra che siano dovuti scappare dalla cucina in fretta. Incredibile! Mi lavo i denti con acqua minerale nel camper, dato che intorno alle 21:00 i bagni sono così sporchi che mi provoca nausea solo a vederli, e non voglio assolutamente più lavarmi le mani lì.

Ora che il sole sta lentamente tramontando, vado a Curio Bay, dove sta avvenendo un incredibile tramonto davanti a me, mentre dietro di me nella Porpoise Bay una luna perfettamente rotonda sorge in un cielo color rosa. È davvero grandioso.

Fa freddo di notte e quando devo uscire, la porta d'ingresso ai bagni si incastra e devo girare attorno a questo stupido edificio, passare attraverso la cucina (qui la porta è aperta e quindi è possibile accedere ai bagni, il che rende completamente inutile il codice d'accesso sul retro della struttura). Tremando rientro nel letto e so già: domani me ne andrò da qui.