Pubblicato: 22.07.2019
Domenica, 23.12.18
I bambini del vicino stanno litigando rumorosamente e strillando dalle 7 del mattino e sono felice di riuscire a scappare da qui. Peccato, perché Curio Bay è davvero un angolo da sogno della Nuova Zelanda. Al centro visitatori sono seduto con una connessione Wi-Fi instabile e ora cerco alternative per i prossimi giorni, poiché volevo rimanere qui per Natale. Poiché il tempo dovrebbe peggiorare nella zona di Lindis Valley da mercoledì, devo muovermi rapidamente verso ovest, per poi andare altrettanto rapidamente a nord. Questa volta voglio vedere il Doubtful Sound, nel Parco Nazionale Fiordland, che è visitabile solo con una gita in barca organizzata. Tuttavia, queste devono essere prenotate in anticipo e sono le festività natalizie. Inserisco i miei dati circa 7 volte in un modulo online e ogni volta la connessione Wi-Fi si interrompe, lasciandomi nell'incertezza se il processo di pagamento stia avvenendo o se abbia già prenotato 3 biglietti a 259$ ciascuno. Sono così frustrato da questo campeggio che verso le 13:00 lascio quest'angolo e inizialmente mi dirigo verso ovest attraverso Haldane. Il cielo è finalmente sereno e soleggiato. Per la prima volta oggi indosso una maglietta a maniche corte sotto (!) la giacca in pile. Procedo attraverso Fortrose, un insieme di cinque case, seguendo l'Hwy92 verso Invercargill. Prima di entrare in città, però, svolto a sinistra seguendo una strada dritta attraverso la terra paludosa su un'isola. L'acqua è incredibilmente verde, ma qui apparentemente c'è solo una fabbrica di alluminio e alti piloni dell'elettricità. Qui si trova infatti il più grande dissipa-energie della Nuova Zelanda.
Tornato sulla strada principale, dopo altri 25 km arrivo a Bluff. Non è il punto più a sud, quello è Slope Point, dove sono stato 4 anni fa. Da Bluff si può vedere fino all'isola Stewart. Bluff sembra un po' una città del selvaggio West. Di certo qui non è cambiato molto nella struttura edilizia da quando è stato fondato circa 150 anni fa. Alla fine della strada si trova Stirling Point, un punto panoramico con il famoso cartello indicante le direzioni di questo mondo. Bluff e Invercargill sono le città più occidentali della Nuova Zelanda, e lo si capisce solo guardando una mappa del Sud Pacifico e considerando la curvatura terrestre. Per questo Invercargill è anche un porto importante, poiché qui la distanza per raggiungere l'Australia è la più breve. Dopotutto, ci troviamo ben lontani alla fine dell'emisfero australe.
A Invercargill prendo un tradizionale pranzo della vigilia, sotto forma di insalata di patate e una cheesecake. Sarà una festa! Dopo aver fatto rifornimento e scambiato due chiacchiere con le donne del personale del distributore, visibilmente stupite nel vedere una donna da sola in camper, mi dirigo verso Oreti Beach. Una gigantesca baia con una spiaggia enormemente ampia, sulla quale si può circolare in auto. Non ne approfitto perché non ho voglia di rischiare di restare bloccato. Tuttavia, il vento è così freddo qui – nonostante il sole – che dopo pochi minuti mi muovo di nuovo in direzione dell'auto. Ci sono anche poche persone in acqua. Sulla torre dei bagnini c'è un cartello con la temperatura dell'acqua: 15°C. È alta estate! Ma così è qui. I venti freddi provenienti dall'Antartide soffiano ininterrottamente con il freddo delle enormi masse di ghiaccio fino alla costa meridionale della Nuova Zelanda, motivo per cui qui è sempre più fresco che nell'emisfero nord e nell'isola del nord e l'acqua non diventa mai più calda. Qui, a Oreti Beach, in passato sono stati persino stabiliti record di velocità. Qualche imbarcazione ha raggiunto i 300 km/h sulla spiaggia.
Verso ovest ora vedo già brillare le montagne innevate delle Alpi Meridionali e mi riempie di gioia sapere di essere di nuovo in Nuova Zelanda. Tali vedute dell'oceano e dei picchi innevati sono davvero rare nel mondo e una vera delizia per gli occhi.
Procedo senza fermarmi fino a Colac Bay, dove c'è un piccolo campeggio in questo sonnolento villaggio affacciato sulla baia omonima. Al campeggio c'è un pub che si riempie enormemente la sera, mentre il campeggio stesso è poco frequentato. Questo cambierà a partire da domani. Trascorro circa 2 ore a cercare un campeggio per Natale, che devo assolutamente riservare per non rischiare di restare bloccato in mezzo a un prato. Ma il pub offre Wi-Fi e alla fine tutto avviene rapidamente e riesco a trovare un campeggio a Manapouri, che si trova a soli 10 minuti a piedi dal punto di imbarco per l'escursione al Doubtful Sound. Prenoto inoltre anche un posto al campeggio di Twizel per 2 notti, prenoto il tour per il Doubtful Sound per il giorno di Natale e posso respirare di sollievo. Il Natale è salvo e il 25.12. farò, in un certo senso, il mio tour premio di Natale al Doubtful Sound.
Così dovrò percorrere il 26.12. in un lunghissimo viaggio di oltre 400 km fino a Twizel, poiché – come ho dovuto constatare – tutti i campeggi lungo il percorso sono già pieni. L'unica cosa che sono riuscito a trovare è appunto il posto a Twizel, che è riservato per le prossime 2 settimane, tranne che per le 2 notti che ancora mi servono, in cui c'era solo un posto con corrente elettrica disponibile. Twizel diventerà la mia base per il Hooker Valley Track. Il campeggio dovrebbe costare 44$ a notte e ne discuterò assolutamente di nuovo al check-in, poiché non sono riuscito a prenotare solo per 1 persona e quel prezzo esorbitante potrebbe valere per 2 persone. Poiché il tempo dovrebbe peggiorare di nuovo dal 26.12, con temperature notturne a Twizel di 3°C, non voglio utilizzare un campeggio non attrezzato, perché potrei aver bisogno nuovamente del riscaldatore, quindi di elettricità. Il sito che ho già prenotato con corrente era l'ultimo che sono riuscito a trovare.
In tal senso, questa giornata è stata utile per avere le prossime 5 notti sistemate fino al 28.12. Sono già prenotato ad Akaroa dal 31.12 al 2.1, e nei giorni intermedi troverò qualcosa, poiché non mi interessa più molto dove siano.
La cena consiste stasera in una scatola riscaldata e nell'ultima goccia di vino. Ho un tavolo da picnic vicino al mio camper e mi siedo a godermi un po' di sole prima che non brilli più dietro l'alto cespuglio. Faccio quindi una passeggiata attraverso Colac Bay e lungo la gigantesca baia a essa omonima e attraverso il piccolo villaggio. Non c'è assolutamente nessuno, oltre alla taverna che appartiene al mio campeggio, non ci sono altri negozi, quindi sono di ritorno al campeggio poco dopo il tramonto e sono a letto alle 23:00.
