21.12.18 Curling a Naseby, Dansey Pass e romanticismo dei cercatori d'oro in Central Otago

Venerdì 21.12.18

Mi trovo ai limiti del mio camper mentre corro verso il bagno a 7 gradi e mi lavo in questa zona non riscaldata, dove anche fare la doccia è una sfida. Per 1$ sono però felice di essere benedetto con 7 minuti di acqua calda, ma quanto è orribile quando l'acqua smette di colare. Poiché la tenda della doccia manca, tutto diventa umido dopo. Quindi indosso i miei pantaloni della tuta bagnati e i calzini umidi e mi lavo rapidamente i denti. Cappuccio sui capelli bagnati e coraggio. Il bagno è una costruzione in mattoni, con mattoni aperti nella parte superiore sotto il tetto, in modo che l'aria (fredda) possa sempre circolare qui. Da ieri sera sto pensando se interrompere il viaggio o trasferirmi in hotel d'ora in poi. Ma no, non voglio cedere qui - è la Nuova Zelanda e il mio terzo viaggio qui. Sono appositamente venuto solo nell'Isola del Sud per vedere cose molto specifiche che non avevo mai visto prima o avevo visto solo brevemente. Inoltre, una rapida occhiata ai possibili prezzi degli hotel mi riporta in carreggiata in questa debolezza a breve termine...

Devo staccare il riscaldatore dalla presa per preparare il caffè nel bollitore, poiché entrambi fanno saltare i fusibili. Ma con un po' di movimento e il riscaldatore riacceso riesco a fare una prima colazione abbastanza calda e confortevole nel mio camper, e lascio questo angolo freddo alle 9:45. Naseby ha, accanto a degli adorabili edifici antichi dall'era dei cercatori d'oro, anche una celebrità mondiale: il palazzetto del curling. È l'unico dell'emisfero australe e qui si tengono anche i campionati mondiali di curling. Oggi non c'è molto movimento quando parcheggio davanti al palazzetto. Ma il custode è felice del visita inaspettata e posso vedere la hall una volta - l'orgoglio dell'associazione. Dentro ci sono molti stendardi di club di curling internazionali, anche dall'Austria e dalla Germania, ma anche dal Qatar, dove il curling dovrebbe essere piuttosto raro. Purtroppo qui non c'è nessuno che si allena e le quattro piste sono deserte davanti a me. Quattordici anni fa questo posto si è dotato di questo palazzetto. Anche adesso, in piena estate, ci sono fino a 70 atleti attivi qui ogni giorno, ma non alle 10 del mattino.

Il tempo è ancora piuttosto coperto, ma dietro Naseby inizia una delle strade montane che avevo intenzione di percorrere. Il Dansey Pass è una strada sterrata, ma si guida davvero bene. Dopo 15 km raggiungo Kyeburn Diggins. Come luogo o villaggio non lo definirei nemmeno. È piuttosto solo il Dansey Pass Hotel, una costruzione in legno caratteristica dove si può anche mangiare qualcosa. Ho già speso un po' di tempo con vari stop fotografici, e nei monti di fronte a me si stanno accumulando nuvole nere. Poco dopo il Dansey Pass Hotel ci sono diversi cartelli di avvertimento che indicano che la prosecuzione del viaggio con veicoli più grandi su questa strada ripida e tortuosa non è consigliabile. Alla luce della pioggia imminente e del fatto che non so se la strada sia buona come quella percorsa finora, torno indietro e ritorno a Naseby. Il paesaggio lungo questo percorso è fantastico. Da un lato ci sono dolci colline, dall'altro ripidi pendii. Nel mezzo ci sono pascoli con capre e pecore e una meravigliosa mancanza di persone. In inverno qui deve far freddo. Ci sono state valanghe, persone congelate e temperature registrate sotto -20°C.

Quando ho lasciato Naseby e incontro di nuovo la SH87, decido di non dirigermi verso Ranfurly, ma svoltare verso ovest e seguire una strada sterrata verso St. Bathans nella regione di Maniototo, sempre in Central Otago. Il luogo con 10 abitanti è in realtà solo una piccola fila di negozi dominata dal Vulcan Hotel, il pub del villaggio. Anche St. Bathans ha le sue origini nell'era della corsa all'oro in questa zona. Di fronte al Vulcan Hotel posso parcheggiare e ho intenzione di fare una passeggiata verso il Blue Lake, che si trova proprio dietro. È una forma strana, questo lago le cui ripide pareti bianche di calce sono attraversate da sporgenze. Una volta era una miniera d'oro attiva ed è emerso da questa attività lacerante. E già inizia a piovere di nuovo e la mia passeggiata finisce dopo circa 150 m e poiché fa freddo e non ho voglia di ripartire, mi accomodo come unico ospite al Vulcan Hotel al bar, ordino un caffè e un panino, mentre osservo i proprietari mentre decorano le pareti impolverate e i souvenir del pub con decorazioni natalizie. Dietro di me accendono il forno, che emana calore accogliente sulle mie gambe fredde - quest'estate è davvero leggendaria.

Con una pioggia torrenziale torno indietro da St. Bathans sulla SH85 e seguo verso sud, svoltando a Omahau sulla Loop Road e raggiungo il piccolo villaggio di Ophir. Un altro luogo dell'era dei cercatori d'oro, distante da tutte le masse di turisti e un grazioso villaggio con una strada del villaggio estremamente larga e splendidi giardini e belle case in legno del secolo scorso. Dietro il vecchio ufficio postale si trova il carcere con 2 celle. Il luogo è praticamente deserto. Solo due ciclisti passeggiano qui come me. La larga strada del villaggio è fiancheggiata da canaline a sinistra e a destra, che erano state tracciate circa 150 anni fa per drenare le acque di scolo delle miniere d'oro. Ho la fortuna che il tempo sia rimasto asciutto in questo grazioso villaggio da cartolina. Da questo sonnolento ma grazioso nido, vado verso Clyde. Il posto è una graziosa miscela di villaggio artistico e romanticismo dei cercatori d'oro, con una strada principale che offre un paio di caffè e negozi in cui è possibile trovare gioielli d'oro, artigianato e simili. Mi concedo un gelato di frutta reale, questa è per me la preparazione di gelato più deliziosa del mondo. Frutta fresca congelata viene spinta attraverso una pressa con gelato alla vaniglia, risultando in un gelato straordinario con un intenso sapore di frutta. Poco fuori Clyde, si può ancora guardare il Lago Dunstan e la diga. Il fiume Clutha è stato trattenuto qui per oltre 30 km, creando un lago diviso in tre parti, che oggi viene utilizzato anche per varie attività ricreative.

Si procede quindi verso sud, faccio un po' di acquisti alimentari ad Alexandra e mi godo splendide prospettive paesaggistiche lungo il percorso collinare, che sfocia in una vasta pianura. Qui è l'area di coltivazione della frutta per eccellenza, e ci sono molti cartelli che indicano fattorie e punti vendita di prodotti freschi che offrono ciliegie, albicocche e mele. Alle 18:30 sono a Beaumont. Sono contento che il campeggio sia aperto, perché qui il mondo sembra finire in qualche modo. Non ci sono case in vista e Beaumont sembra essere composto esclusivamente dal piccolo prato per il campeggio e dal pub. Un posto un po' strano. Sembra che ci siano solo 2 camper permanenti qui. Il campeggio è collegato all'unico pub del villaggio, e ci sono solo uomini qui, che parlano forte e bevono birra. Il campeggio, a 15$, è il più economico che avrò fino alla fine del viaggio. C'è WiFi, ma nel prato accanto all'edificio dove si trovano i posti letto non c'è segnale. Incontro il proprietario per parlare perché i bagni erano chiusi, e si scopre che è un islandese che ha sposato una neozelandese e ora ha trovato la sua felicità qui.

Utilizzo i bagni e la cucina totalmente da solo. Molto bene. Le docce sono incluse nel prezzo, l'acqua è calda e le docce sono pulite.

Il sole serale brilla improvvisamente così innocente dal cielo alto, che sembra che una giornata d'estate soleggiata stia giungendo al termine. Intorno a me ci sono pendii boschivi e dietro il campeggio scorre il fiume Clutha nel suo letto originale.

Il tavolo da campeggio viene aperto, la tavola apparecchiata e vado nella cucina del campeggio per scaldare qualcosa. Fuori inizia a piovere di tanto in tanto, il tavolo è bagnato, le stoviglie, il giornale - aaaaaah! Ma presto si asciuga di nuovo e per la seconda volta in questo viaggio riesco a mangiare all'aperto prima che anche qui faccia di nuovo troppo freddo, a causa del vento gelido.