Pubblicato: 22.07.2019
Giovedì 20.12.18
Sono in piedi solo alle 8.45, mi tuffo sotto la doccia, scambio due chiacchiere con Annik e poi parte, mentre io sono ancora a colazione. Anche io proseguo verso sud, devia presto dalla SH1 su una strada secondaria per Kakanui. All-All-Days-Bay è bello da vedere anche con il tempo nuvoloso e poiché improvvisamente il sole splende forte, cambio audacemente in una maglietta sotto la giacca in pile e penso effettivamente brevemente di indossare gli occhiali da sole – ma il sole è già di nuovo sparito e il vento sembra ancora più freddo. Quindi continuo con giacca e riscaldamento e vado a Moeraki.
I Boulders non sono semplici rocce ma consistono di fango, argilla e terracotte e sono delle cosiddette septarien. Le forme a semisfera mostrano sempre delle crepe e prima o poi scoppiano, si rompono e si frantumano. La corrente però libera altri boulders e anche oggi vedo alla fine della spiaggia un boulder che sembra crescere dalla scogliera. I boulders più grandi hanno oltre 2 m di diametro. La loro origine non è ancora del tutto chiarita, l'età è stimata in 90 milioni di anni e da qualche parte ho anche letto che ci sono microorganismi. Durante la mia visita quest'anno si trovano per lo più sott'acqua, poiché è alta marea. Trovo queste "rocce" sempre in qualche modo misteriose e non mi dispiace separarmi, ma inizia di nuovo a piovigginare...
Subito dopo Moeraki si raggiunge una penisola chiamata Shag Point. Si stima che oltre 100 foche stiano sdraiate sotto la scogliera sulle rocce e dormono, si arrabbiano o agitano le pinne. Uno spettacolo straordinario – se non fosse così freddo. Il vento è gelido e, malgrado i continui soggetti fotografici, mi rifugio nel camper e accendo il mio fornello a gas per farmi un caffè caldo. In questo super-vehicolo scopro che una delle due fiamme a gas non funziona. Questo significa anche in futuro: cibo da 1 lattina in 1 pentola, oppure si devono preparare e mangiare i componenti dei pasti uno dopo l'altro. Davvero, questo veicolo è un rottame.
Il bollettino meteorologico mostra che nell'entroterra ci dovrebbe essere un tempo un po' più secco. Quindi seguo la SH85 e mi immetto a sinistra su una stradina poco dopo Dunback e arrivo a Maraes Flat e alla gigantesca miniera d'oro lì, gestita da un'azienda cinese-canadese. Lo scavo del terreno è una fossa incredibilmente enorme, che non può nemmeno essere fotografata completamente con un grandangolo. Qui si estrae in questa forma industriale da circa 30 anni. L'intera area è un angolo per cercatori d'oro, ma in questa forma gigantesca c'è solo qui. La Oceana Gold Mine è la miniera d'oro più grande della Nuova Zelanda – probabilmente ce ne sono altre a distanza considerevole. Qui vengono estratte annualmente circa 200.000 once (circa 5,6 t). I primi ritrovamenti d'oro qui a Central Otago risalgono alla metà del XIX secolo, motivo per cui ci sono piccole vecchie cittadine minerarie ovunque. Questa miniera è quindi molto nuova ma apparentemente molto fruttuosa. Le quantità d'oro estratte vengono imbarcate a Perth, dove l'oro viene raffinato. Dopo che nell'area mineraria probabilmente sono state esaurite le risorse, hanno iniziato a scavare vari tunnel e ora hanno creato una rete lunga diversi km, estraendo esclusivamente oro da lì. Si prevede che ci saranno ulteriori estrazioni per ben 30 anni. Per il paesaggio, è praticamente una catastrofe. Inoltre, l'estrazione richiede estremamente molta acqua (pressione) e così dei grossi tubi si snodano in giro. Da qualche parte dovrà provenire quest'acqua e da qualche parte dovrà essere smaltita in modo inquinato.
Il piccolo paesino di Macraes è come un set cinematografico. Purtroppo fa ancora un freddo glaciale, quindi la mia passeggiata nel villaggio è breve. Qui ci sono alcuni attrezzi da miniera d'oro vecchi e arrugginiti e nel unico pub del paese i lavoratori della miniera entrano ed escono con stivali super spessi. A Hyde raggiungo la SH82 e vado a nord. Quando sono a Ranfurly, sono già le 18:00 e faccio solo il pieno e proseguo velocemente per gli 11 km verso la solitudine a Naseby, poiché questo campeggio è descritto come molto carino e idilliaco nella mia guida di viaggio. Naseby è davvero un piccolo paesino – ma carino – situato negli altopiani di Central Otago. Quello che non so ancora è che qui è praticamente il punto più freddo della Nuova Zelanda.
Fortunatamente, i gestori del campeggio sono ancora lì alle 18.30 e mi sistemando sotto grandi pini in un bel piazzamento e mi rallegro per il meraviglioso sole serale che spunta improvvisamente tra le cime degli alberi. Nelle immediate vicinanze del campeggio c'è un piccolo stagno, che si rivela essere il luogo pubblico per il bagno. Cammino un po' attraverso il bosco e sopra le colline, mi siedo a quest'acqua e guardo le Dunstan Mountains, che si vedono in lontananza alla luce rossa della sera. Meraviglioso.
In cucina del campeggio riscaldo una zuppa e alle 21.30 mi rifugio nel camper. Poco dopo il corrente salta di nuovo e rovisto sotto il materasso e nella panca nelle profondità dello spazio di stivaggio posteriore alla ricerca dei fusibili. Poi di nuovo fuori per controllare il collegamento elettrico esterno. Mi rendo conto che la notte è serena, come la conoscevo solo dall'inverno. Armato di maglietta a maniche lunghe, giacca in pile con cappuccio, pantaloni da jogging e avvolto in una coperta in pile, con calzini di lana spessa ai piedi, mi infilo sotto la coperta. Fa un freddo terribile questa notte. La colonnina di mercurio scende a 4°C. Verso le 2 di mattina provo ancora ad accendere il riscaldatore, anche a rischio che il fusibile si fulmini di nuovo. Questo è stato il caso prima e per questo non ho potuto riscaldare l'interno del camper. Funziona. E funziona costantemente. Finalmente. Mi sto sciogliendo lentamente. La mia tosse mi tormenta per ore e quando mi alzo al mattino, sembro completamente esausto.
