Benvenuti in Namibia

Sappiamo poco sulla Namibia. Un po' di storia dalle lezioni di storia, un po' dai guide di viaggio, in generale un'immagine piuttosto lacunosa e sfocata. Colonia tedesca dal 1885... dopo la Prima Guerra Mondiale, la Germania perde le sue colonie, quindi anche 'Germania del Sud-Ovest'... il paese diventa parte integrante del Sudafrica nel 1921... nel 1960 si fonda la SWAPO (South West African People's Organisation), che fino ad oggi ottiene la stragrande maggioranza dei voti a ogni elezione... nel 1968, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU cambia il nome da Germania del Sud-Ovest a Namibia e dal 1990 la Namibia è indipendente.

Non c'è nessun altro posto al mondo dove il divario tra poveri e ricchi è più grande che in Namibia.

La Namibia è più del doppio della Germania, ma ha solo 2,3 milioni di abitanti, distribuiti su oltre 10 gruppi etnici. Circa 10.000 abitanti sono bianchi e discendono dai boeri o dai coloni tedeschi. Questa terra estremamente poco popolata è in gran parte deserto, con la Kalahari a est e la Namib a ovest, che dà il nome al paese. La Namib è delimitata dall'Atlantico e al centro c'è il Plateau che attraversa il paese da nord a sud e separa l'altopiano interno dalla pianura costiera.

Tanto (meglio dire così poco) sulla teoria. Ci avviciniamo al paese senza pregiudizi e forse anche un po' naïf. Vogliamo ammirare la natura, i paesaggi magnifici e soprattutto la fauna africana, insomma, il programma turistico abituale. Con cosa dobbiamo combattere? Per esempio con il deserto. Con la monotonia infinita, la polvere, la solitudine. E quando ci si imbatte in un luogo, esso non è un'oasi, ma un'accumulo polveroso e desolato di case e baracche. E con l'umore nel paese. Le persone ci accolgono spesso in modo scortese fino a essere apertamente ostili, persino nelle lussuose lodges l'atmosfera è piuttosto trattenuta. Finora non ci siamo sentiti così insicuri e, a tratti, così a disagio in nessun altro paese come qui in Namibia. Forse è perché non siamo come la maggior parte degli altri turisti in viaggio con un gruppo o non abbiamo organizzato un tour da un'agenzia di viaggi da una lodge safari all'altra. Ci facciamo il nostro cammino attraverso il paese da soli. Ci sono abbondanti opzioni di alloggio costose in questo paese, che ha scoperto il turismo come una delle fonti di reddito più importanti, ma anche molti B&B, piccoli appartamenti per autogestiti e hotel. Quindi viaggiare in modo autonomo è abbastanza rilassato. Optiamo per una miscela vivace di alloggi e cerchiamo di prenotare sempre 2-3 giorni in anticipo.

La nostra prima meta per una sosta è Keetmanshoop, la capitale regionale nel sud. Non c'è nulla, ma proprio nulla da riportare su questa città. Il nostro hotel ha un bel cortile e dopo una breve passeggiata tristemente insoddisfacente attraverso il desolato centro città ci rifugiamo lì, ceniamo e partiamo la mattina seguente all'alba. Visitiamo anche l'attrazione turistica della zona, una foresta di alberi a cucchiaio. In realtà, questi tipici alberi africani stanno in piedi da soli, ma quando riescono a formare un gruppo più grande, qui lo chiamano foresta, circondano con una recinzione e fanno pagare un biglietto d'ingresso.

Ci siamo prenotati in una di queste tante lodge safari, una delle più economiche. Al Lapa Lange Lodge vicino Mariental ci aspetta un confortevole chalet con terrazza, una mini piscina obbligatoria e un prato con lettini intorno a un watering hole, dove al crepuscolo arrivano alcuni gnu, un paio di antilopi eland, kob e - rullo di tamburi - due rinoceronti. Non davvero per bere, ma soprattutto per mangiare il fieno fresco che un dipendente ha sparso poco prima e che gli animali sembrano attendere ogni sera. È già pittoresco, ma comunque piuttosto un'atmosfera da zoo e un passatempo pomeridiano per gli ospiti. Per molti soldi si può fare un safari al crepuscolo o nelle prime ore del mattino, ma noi rinunciamo. Così come alla costosa cena ogni sera: mangiamo dei panini sulla veranda, va bene così.

Cosa faremo, probabilmente, è un'escursione con gli uomini San. I San vivono nella Kalahari, alcuni gruppi fino ad oggi come raccoglitori e cacciatori, molti altri in riserve. A differenza dello strano spettacolo sul lago Titicaca, qui è subito chiaro che si tratta di un 'museo vivente', che gli uomini San ci mostrano come i loro antenati vivevano e cacciavano nel deserto. Siamo gli unici ad esserci iscritti per questa camminata attraverso il deserto e quindi ci avviamo con 5 giovani uomini San e un traduttore, soli nella calda Kalahari. Impariamo quali piante sono commestibili, quali sono efficaci contro il mal di stomaco, il mal di testa o il colpo di calore, quali sono contro il raffreddore e quali si usano per lavarsi i denti. Riconosciamo diverse orme di animali, identifichiamo la direzione in cui gli animali stanno andando e vediamo diversi metodi di caccia. Abbiamo naturalmente fatto molte foto, ma siamo molto felici che nessuno ci abbia fotografato. È sicuramente uno spettacolo grandioso, vedere due signore più anziane con pantaloni lunghi, scarpe robuste e copricapi bizzarri che camminano nel deserto con cinque uomini esili e quasi nudi.

Dopo due giorni lasciamo la lodge e ci dirigiamo verso Windhoek, è tempo di un po' d'aria di città. Abbiamo trovato un bel alloggio per ospiti autosufficienti in un sobborgo. A 'Brian's View' ci aspetta un elegante e molto moderno appartamento con un ottimo bagno e una veranda accogliente. Prepariamo un'insalata e godiamo la serata sulla veranda, per la città è già troppo tardi. La vita qui, anche nelle città, ha un altro ritmo. I negozi, anche i moderni centri commerciali, chiudono alle 17:00, a partire dalle 17:30 non si vede più anima viva per le strade. Chi esce di sera, per cena o in un club, va in auto nel parcheggio custodito davanti al ristorante. Leggiamo molte avvertenze sulla sicurezza e il nostro ospite ci avverte della nostra gita in città la mattina successiva riguardo a giovani uomini e donne di colore che parlano perfettamente tedesco e inizialmente sono amichevoli, più tardi diventano violenti, anche decisamente aggressivi e chiedono insistentemente 'donazioni' per i loro (inesistenti) club sportivi o simili. Partiamo per la città con sentimenti molto contrastanti, lasciando tutti i valori e i documenti in cassaforte e posteggiando la nostra auto in un parcheggio 'custodito' davanti alla Christuskirche. Dopo pochi passi, ci viene subito rivolta la parola in perfetto tedesco, ma neghiamo la nostra origine, rispondiamo in spagnolo, riceviamo un cordiale 'Benvenuti in Namibia' e siamo tranquilli. Windhoek ha poco da offrire, è una città piuttosto brutta senza bei edifici o il fascino di una grande città. La sensazione di minaccia è onnipresente e non migliora le cose. Ci intratteniamo un po' nel bel Craftcenter, un mercato artigianale, pranziamo in un hotel e osserviamo come si diverte la classe media nera al bar dell'hotel.

Nel pomeriggio visitiamo la Galleria Nazionale, il museo più importante per l'arte moderna in Namibia. Interessante l'esposizione di uno dei più noti artisti namibiani che lavora con una tradizionale tecnica di stampa a linoleum. Il resto è piuttosto insignificante, quindi ci viene risparmiato il dover alimentare il parcometro per un'altra ora. Passiamo la prima serata di nuovo sulla veranda e chiacchieriamo brevemente con i nostri ospiti. Sono incredibilmente ben informati sulla politica tedesca attuale, si rattristano per le dimissioni di Merkel da leader di partito, definiscono Frau Merkel 'la leader del mondo libero' e si preoccupano per la svolta a destra in Europa e per il volubile Trump.

Di sera andiamo da Joe's Beerhouse, uno dei ristoranti più popolari a Windhoek con oltre 500 posti e un enorme giardino della birra. Qui vengono soprattutto i turisti e gustano carne di zebra, springbok e kudu. Abitiamo a pochi passi di distanza e quindi possiamo raggiungerlo a piedi, un privilegio in un paese dove tutti percorrono ogni tragitto in auto.

La nostra prossima meta è il Parco Nazionale Etosha. Per un giorno, il tragitto è troppo lungo, quindi pianifichiamo una sosta a Grootfontein. Per alleviare un po' il nostro portafoglio stressato, abbiamo deciso di optare per un bed and breakfast economico. I nostri host hanno trasformato la loro casa di famiglia in una piccola pensione e dormiamo in una camera piena di vecchi mobili e belle immagini. Gli ospiti hanno a disposizione la grande vecchia cucina e un accogliente soggiorno con un enorme tavolo da pranzo. Ci troviamo molto bene qui e non ci disturba affatto che la doccia e il bagno siano sostanzialmente aperti nella stanza. Veniamo accolti con una caffettiera e pasticcini e ci uniamo su una veranda accogliente a due giovani donne. Anna-Lena e Alicia lavorano con la Fondazione Konrad Adenauer, Anna-Lena vive in Namibia da tre anni ed è sposata con un boero. Le due stanno preparando le celebrazioni per il 30° anniversario della Fondazione Konrad Adenauer e la visita di Norbert Lammert, ex presidente del Bundestag e attuale presidente della fondazione, in Namibia. Abbiamo comprato abbastanza per un'abbondante insalata, le due hanno due bottiglie di vino namibiano in valigia e condividiamo tutto fraternamente e chiacchieriamo fino a tardi nella notte sulla bella terrazza. Per noi è tutto molto entusiasmante e poniamo ad Anna-Lena e Alicia molte domande sulla vita in Namibia e sulla situazione sociale e politica nel paese. Pochi giorni dopo leggiamo sul giornale locale, che qui viene pubblicato sia in inglese che in tedesco, della visita ufficiale tedesca, delle parole dure del presidente Geingob nei confronti della Germania. Loda il signor Lammert come un 'bigwig', un potente, e lo avverte di non sottovalutare l'intelligenza dei namibiani. La riconciliazione e il rilassamento suonano differentemente.