Irlanda: Wicklow

Sì, dove dovrebbe andare una backpacker, se non in Irlanda. Luogo di pellegrinaggio per gli zaini. E poiché nutro e curo la mia mediocrità, tre settimane fa sono arrivato a Dublino. Dopo aver trascorso sette ore in quello che probabilmente è il più piccolo aeroporto dell'Inghilterra (la mia gestione del tempo non è mai stata buona...) il mio volo da Exeter è atterrato a Dublino solo tardi nella serata. Ho passato la notte in un dormitorio all'ostello Isaac's e il giorno dopo ho potuto esplorare Dublino con calma prima di partire per i miei prossimi ospiti. Sarah e suo marito Lassaad vivono con i loro tre bambini vicino a Wicklow, il capoluogo della contea di Wicklow. I due hanno recentemente preso in gestione un ristorante e lavorano molto, quindi avevano bisogno di qualcuno per i bambini. Quella ero io, per tre settimane. Vivono in un piccolo villaggio ai piedi del Trooperstown Hill, in mezzo a un paesaggio pittoresco. Non c'è poi molto di più da vedere in tutta la contea, se non paesaggi mozzafiato, e questo era proprio il motivo per cui l'avevo scelta (è stato anche importante che avessi trovato un lavoro qui...). Da quando sono arrivato, ho fatto escursioni o passeggiate intorno al villaggio ogni giorno e mi godo le spettacolari viste che aspettano dopo ogni salita. All'inizio queste escursioni erano piuttosto confuse, poiché i sentieri escursionistici differiscono notevolmente rispetto a quelli in Inghilterra. In Inghilterra, quando un sentiero pubblico indica un prato, sai che alla fine ci sarà una staccionata o una piccola scala di legno sopra la siepe che conduce al campo successivo e ci salto semplicemente sopra. In Irlanda non ci sono segnaletiche che indicano da nessuna parte e i campi sono pieni di mucche e pecore, quindi non ero sempre sicuro di quale recinzione potessi scalare e quale no. Inoltre, gli irlandesi hanno un modo passivo-aggressivo di cartellonistica che non conoscevo, a cui ero abituato solo nei boschi tedeschi. Poiché ho solo due giorni alla settimana liberi e i bambini tornano già da scuola alle tre, purtroppo non sono riuscito a fare grandi escursioni nella prima settimana; tuttavia, ho imparato bene l'area e mi sono abituato all'inglese irlandese. I genitori di Sarah gestiscono un'azienda che trasporta bagagli da B&B a B&B mentre i proprietari camminano il Wicklow Way, un sentiero escursionistico lungo 132 km tra Dublino e Clonegal. Durante la prima settimana, ho aiutato a portare bagagli e ho conosciuto molti B&B e ostelli, che qui sono davvero tantissimi. Guidare attraverso il meraviglioso paesaggio non è stato solo bello da vedere, ma anche molto istruttivo e divertente. La madre di Sarah parla con un forte accento irlandese e chiacchierare a lungo con lei mi ha aiutato molto. Quando ci siamo dovuti fermare per la seconda volta per far attraversare alla mandria di pecore la strada, ho avuto di certo la sensazione di essere arrivato in Irlanda. La mia prima escursione mi ha portato a Bray, una piccola città di mare a sud di Dublino. Lì ho trascorso molto tempo sulla spiaggia di ciottoli e ho goduto del brutto tempo. Tuttavia, Bray era molto bella, anche se sembra aver perso parte del suo antico splendore nel corso degli anni. Molti dei negozi e delle ex imponenti ville sulla costa sono vuoti o cercano nuovi inquilini. Quando nel pomeriggio si è schiarito, mi sono diretto verso il Killruddery House, una residenza della famiglia Brabazon (Conti di Meath, con a, molto importante). La famiglia è lì dal 1618 e i giardini del XVII secolo erano bellissimi. Il 15° Conte di Meath vive ancora nella casa, quindi solo quattro stanze e l'orangerie possono essere visitate durante una visita guidata. Il fatto che la famiglia viva ancora nella storica proprietà ha creato un'atmosfera bizzarra da museo, con pasta da modellare, televisori, una collezione di libri storici e ritratti ad altezza d'uomo degli antenati. I tamburi che il mio bisnonno ha portato in battaglia durante la guerra delle rose sono ora usati dai bambini della nobiltà per appoggiare le loro stivali di gomma. La cosa più bella era l'orangerie con la collezione di sculture. La piccola stanza luminosa emanava un forte profumo di gelsomino ed è spesso utilizzata per matrimoni e riprese cinematografiche. Un'antenata degli attuali conti ha pagato l'orangerie vendendo uno dei suoi diademi. Secondo la guida (in mancanza di un termine migliore...) Steven Spielberg ha appena concluso le riprese per una trasposizione di Henry James nell'orangerie pochi giorni prima e in generale Killruddery House è spesso utilizzato per film, come per esempio per Becoming Jane, The Tudors o Far and Away. Tuttavia, ho trovato i giardini intorno al palazzo più impressionanti della casa. Questi furono principalmente progettati per l'intrattenimento degli ospiti e per rendere il passeggio piacevole. Ci sono il Giardino formale con i due laghetti, un teatro classico e molte sculture provenienti da tutta Europa. I miei preferiti erano The Angles, un giardino che sembra un labirinto ma che in realtà dovrebbe sembrare, vista dall'alto, come zampe di anatra. Quando una società passeggiava nel giardino, poteva dissolversi in gruppi più piccoli e le persone avrebbero sempre incontrato altri interlocutori. L'intrattenimento era quindi assicurato. Bellissimo anche il Beech Hedge Pond, un piccolo laghetto con fontana, circondato da grandi siepi e quattro sculture che rappresentano le quattro stagioni. Molto romantico. Dietro si trova la 'selva', una foresta progettata che non viene potata tanto quanto il resto del giardino. Il tutto è circondato da una cosiddetta Ha Ha, un fossato, che tiene a distanza la selvaggina difficilmente controllabile dal giardino ben curato. Infatti, si desidera vedere e mostrare la selvaggina, ma non averla in giardino. La casa è oggi utilizzata anche per la coltivazione di frutta e verdura e per l'allevamento di maiali, polli e anatre. Perché, come si conviene a una nobiltà, qui i maiali accolgono i visitatori, non il padrone di casa.

Il mio secondo giorno libero l'ho finalmente utilizzato per fare escursioni e sono partito dalla casa della mia famiglia ospitante. Ho camminato per due ore da Laragh a Glendalough, dove volevo iniziare la mia escursione. A Glendalough si trovano le rovine del monastero più antiche d'Irlanda, risalenti al VI secolo, con un cimitero, la Torre Rotonda, vari edifici economici e diverse chiese. Non mi sono trattenuto a lungo lì, perché dovevo scalare The Spinc. Il sentiero per la vetta della montagna era nonostante l'itinerario alternativo molto ben segnato (anche se ho iniziato nel verso sbagliato...) e la lunga salita è stata ripagata da una vista mozzafiato sui laghi. Una volta arrivato in cima, ho potuto camminare lungo il bordo della montagna tra i laghi e tornare giù rapidamente lungo le ripide scale di legno al Lago Superiore. Ero contento di essere partito in direzione sbagliata all'inizio, per avere la bella vista alla fine dell'escursione e poter scendere le ripide scale invece di salirle. A volte la mancanza di senso dell'orientamento è utile. Ho passato molto tempo al Lago Superiore, seduto e guardando in alto la montagna che avevo scalato.

C'era esattamente un autobus dal villaggio, che ogni giovedì raccoglie le nonne dai dintorni e le porta o a Wicklow o ad Arklow, due piccole città costiere. Lì possono poi fare shopping per due ore e dopo l'autobus torna indietro. Ho utilizzato più volte il taxi per lo shopping per uscire un po' e ho passato del tempo sulla spiaggia o gironzolato per i negozi di beneficenza mentre le signore proseguivano per la loro strada.