Il Myanmar tocca il cuore

Il Myanmar (Birmania) ha una storia molto movimentata. Un tempo colonia britannica, il paese non ha trovato pace per decenni dopo la seconda guerra mondiale. Anche il passato recente è caratterizzato da tensioni interne. Solo le elezioni del 2013 hanno portato al potere il partito della vincitrice del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, segnando l'inizio di un'epoca più democratica. Aung San è venerata dal popolo e la sua immagine è appesa ovunque. Oggi la maggior parte delle regioni del paese sono visitabili dai turisti.

Arrivando dalla frontiera thailandese, siamo giunti a Mawlamyine, l'ex capitale coloniale. Tra le colorate case coloniali, c'era un vivace mercato e il luogo ci ha subito conquistato. I birmani sono molto amichevoli, curiosi e una miscela affascinante di tradizionalismo e apertura. Il Longyi, una gonna di solito a quadri, è ancora decisamente l'indumento più comune per gli uomini e viene abbinato con audacia a maglie moderne. La maggior parte delle persone parla un po' d'inglese. Per strada, le auto si fermano per chiedere da dove vieni o come ti trovi. L'età media in Myanmar è più giovane della nostra - ci si sente subito un po' più anziani.

In viaggio per la campagna, si nota che il Myanmar è ancora piuttosto povero. I prezzi sono - a parte le sistemazioni - piuttosto bassi. Le capanne di bambù dominano il paesaggio e i carretti trainati da buoi non sono un'eccezione. Molti dipendono dai taxi motociclistici, cosa che è stata piuttosto divertente. Ma abbiamo anche provato ovviamente un taxi a cavallo.

Il passo successivo è stato il Monte Kyaikto, dove si trova il famoso Golden Rock. La roccia è un importante luogo di pellegrinaggio. Deve essere raggiunta dal villaggio con un'avventurosa corsa su un camioncino con panche. Il veicolo parte solo quando tutti i 40 posti sono occupati. Era un giorno festivo e siamo riusciti a partire subito. In un lungo torrente di persone, abbiamo percorso la montagna fino alla roccia dorata. La vista è stupenda e i centinaia di pellegrini che pregano e bruciano incenso creano un'atmosfera magica, prima di fare un picnic e un pisolino sulla pianura. Gli uomini possono attraversare un ponte per raggiungere la roccia e attaccare foglie d'oro.

La maggior parte dei birmani è buddista. Ci sono però anche chiese, moschee e templi induisti. Insieme alle numerose minoranze etniche, il Myanmar è un vero e proprio crogiolo di culture che convivono per lo più pacificamente. Attualmente, però, i conflitti tra buddisti militanti e la minoranza musulmana Rohingya nell'ovest del paese stanno causando disordini, un'attenzione globale e un problema di rifugiati interno. Tuttavia, nella parte turistica del paese non si percepisce nulla di tutto questo.

Abbiamo poi proseguito per Yangon, la città più grande del paese. Qui abbiamo dovuto richiedere un visto per l'India. È andato a buon fine al primo tentativo. L'impiegato ha solo dato un'occhiata ai nostri passaporti dall'esterno e ci ha salutato con un 'Ah, la Svizzera è sempre bella!' prima di andare in pausa caffè. Ma abbiamo dovuto attendere 6 giorni e quindi siamo rimasti un po' in città.

A Yangon non sembra ancora di essere in altre grandi città: gli investimenti stranieri sono ancora poco consentiti, quindi non si trovano McDonald's, Starbucks, 7 Eleven o supermercati esteri. L'economia è ancora basata su mercati e negozi a conduzione familiare che offrono beni importati dalla Thailandia e dalla Malesia. Questo offre a Yangon un'immagine stradale simpatica. Intere file di strade sono piene di madri che vendono verdura, frutta o pesce. In ogni angolo c'è una casa da tè musulmana. Al mattino si allestiscono padiglioni con minuscole (per bambini) sedie di plastica. Qui si può sorseggiare caffè o tè tutto il giorno e mangiare abbondanti samosa appena fritte, churros, pane piatto e dolci deliziosi. Nulla costa qui più di pochi centesimi e ci si possono comprare sigarette al pezzo.

In altri angoli della strada ci sono bancarelle di noce di betel, dove le donne avvolgono noci di betel tritate in foglie di betel. Quasi tutti gli uomini e alcune donne sembrano essersi dati al masticare betel e devono continuamente sputare rosso. Si dice che renda svegli e diminuisca l'appetito. Gli effetti a lungo termine, tuttavia, sono denti brutti e tutti i tipi di cancro. Tuttavia, bisogna ammettere che è piuttosto buono. I blackout sono anche a Yangon - come ovunque nel paese - un evento quasi quotidiano e ogni hotel e ristorante avviano subito un generatore interno di notevoli dimensioni.

Il monumento più caratteristico della città è la Pagoda Shwedagon, una enorme stupa dorata intorno alla quale si può passeggiare. In cima troneggia un diamante da 76 carati e oltre 5000 altri diamanti. È uno dei luoghi più sacri per i buddisti. Inoltre, siamo stati nel parco, nel quartiere coloniale, a Chinatown e persino al cinema inglese. La città ha offerto anche un certo cambiamento culinario. Il cibo birmano è delizioso, ma un po' unger. In un ristorante si può solitamente scegliere tra una manciata di curry. Questi vengono preparati al mattino e non vengono riscaldati dopo. Per questo motivo, si utilizzano ricette grasse per tenere lontani insetti e simili. I curry vengono serviti con riso, zuppe di lenticchie e sempre con un piatto di salsa di verdure. Nei pub più semplici ci sono grigliati e cibo cinese. Andrea qui era sempre l'unica donna e gli uomini si sono divertiti o addirittura hanno offerto da bere. La gente chiama il cameriere con forti suoni di baci. Li usano anche come sostituto del clacson o quando vogliono scendere dall'autobus.

Una volta ottenuto il visto, siamo andati a Kalaw. Dopo i 34 gradi di Yangon, qui nel villaggio di montagna era piuttosto fresco. Abbiamo fatto una passeggiata e il secondo giorno siamo potuti partire per un trekking di tre giorni verso il lago Inle. Il paesaggio era bellissimo. Siamo passati attraverso piccoli villaggi, dove si stavano raccogliendo peperoncini o zenzero, e abbiamo potuto anche mangiare e pernottare lì. In un villaggio si stava celebrando una festa per i monaci che dopo due settimane di meditazione in solitudine potevano lasciare la loro capanna di legno e venivano abbondantemente omaggiati. Tutt'intorno venivano venduti whisky e birra dal camion e tutti erano allegri. Il paese non conosce ancora le tasse sul consumo di alcol, quindi una bottiglia di whisky costa meno di un franco. La nostra guida - un indiano di circa 60 anni - ha impostato un ritmo elevato per il nostro gruppo, così après il tour eravamo tutti molto indolenziti.

Ci è sembrato quindi perfetto noleggiare una barca sul lago Inle e fare un po' di giri. Ovunque puoi ormeggiare dai artigiani e vedere come forgiando argento, tessendo, costruendo barche o rotolando sigari. Particolarmente interessanti sono le piantagioni di pomodori sul lago e i pescatori tradizionali. Il secondo giorno abbiamo pedalato in quota fino alla vigna e degustato attivamente.

Proseguiremo in treno verso Bagan. Il treno sobbalzava, oscillava pericolosamente e percorreva i villaggi a una strabiliante velocità di 12 km/h. Continuavamo a passare attraverso mercati, dove si poteva acquistare direttamente dalla finestra. L'ultimo tratto dovevamo percorrerlo il giorno successivo in autobus.

Bagan ci ha entusiasmati: qui ci sono oltre 3000 (!) templi dislocati su 26 chilometri quadrati, molti dei quali risalgono al XII secolo. Di alcuni rimangono solo rovine, altri non possono più essere visitati, ma un enorme numero è ben conservato. Abbiamo pedalato in bicicletta sui sentieri sabbiosi e ci siamo sistemati di sera su un tempio con una buona vista sul tramonto.

Il secondo giorno abbiamo noleggiato uno scooter elettrico (ai turisti non è consentito noleggiare motociclette) per arrivare in tempo all'alba. Purtroppo, la batteria si è già scaricata al mattino e dovevamo noleggiarne un'altra. La sera abbiamo preso il treno notturno per Yangon. Eravamo in quattro in un enorme scompartimento con bagno privato. Per gli ultimi giorni ci mancava il mare, quindi siamo andati direttamente a Ngwe Saung.

Lì in spiaggia si trovano alcuni resort bungalow di lusso distribuiti su circa 5 km. Abbiamo trovato una variante economica alla fine della spiaggia, dove ci siamo concessi un bungalow fronte mare e siamo rimasti subito 3 giorni. C'era quasi nessuno su questa vasta spiaggia. Ogni tanto gli abitanti locali passavano con motociclette e quad lungo la duna, perché era più comodo che sulla strada. Abbiamo goduto degli ultimi tramonti sul mare. Il Myanmar ha molto da offrire! È stata una separazione ma non una fine.