Nel nord-est dell'India

Da Myanmar siamo volati a Calcutta. La metropoli di 4,5 milioni di abitanti ha offerto un'immediata introduzione al paese e alla gente. Era assordante a causa dei clacson costanti e allo stesso tempo meravigliosamente colorata. La povertà e le condizioni di vita precarie erano improvvisamente evidenti e la differenza tra poveri e ricchi era enorme.

Anche nel centro della città, il fascino cosmopolita sembra lontano. Ci si sente più in un villaggio. Il trasporto pubblico è garantito da carrozze a due ruote, trainate a mano e a piedi nudi dai conducenti. Al mattino, la gente si lava e lava i propri vestiti nei punti d'acqua pubblici. In tutti gli angoli delle strade ci sono chioschi di tè, che offrono anche colazione (il bestseller è il Puri Sabji, un delizioso curry di patate con pane fritto). Durante tutto il giorno si può bere delizioso chai dolce in tazze di argilla usa e getta. Alla sera, infine, barbieri all'aperto affollano le strade e le incroci vengono spesso bloccati per godere del gioco nazionale, il cricket.

Per strada, si notano immediatamente le migliaia di taxi d'epoca gialli. Tutti sono noti come Ambassador del marchio Hindustan - un veicolo che è stato costruito sostanzialmente invariato dal 1958 fino al fallimento della fabbrica nel 2014. Molti di questi taxi sembrano avere decenni. Nei cortili della città si possono vedere avventurosi lavori di carrozzeria. Il nostro taxi dall'aeroporto ha avuto tre guasti fino a raggiungere la città.

A Calcutta abbiamo visitato il Palazzo di Marmo e la Casa di Madre Teresa, dove è sepolta. Non vedevamo l'ora di partire per la Riserva di Sundarban. Questa zona protetta per le tigri del Bengala si trova a circa 4 ore da Calcutta. La più grande popolazione mondiale si dice viva su queste isole di mangrovie ai margini del Golfo del Bengala. La sera, ci siamo diretti verso una safari notturno e abbiamo assistito a uno dei più straordinari spettacoli naturali della nostra vita: nell'acqua vivono un gran numero di batteri bio-luminescenti. Con il movimento dell'acqua, ad esempio remando o spruzzando acqua, brillano come piccoli punti. Era semplicemente magico. Sfortunatamente, era impossibile fotografare questo spettacolo.

Il giorno successivo ci siamo imbarcati su una nave per andare a caccia di tigri. Il tempo era umido e nebbioso. Di tanto in tanto, ci siamo fermati in torri di osservazione. Purtroppo, non abbiamo visto alcuna tigre, ma siamo stati ricompensati con un gran numero di martin pescatori. Gli abitanti del posto si recano illegalmente sempre più a pescare nelle zone interne della riserva. Solo quest'anno, quattro persone sarebbero già state uccise dalle tigri.

Dopo, siamo partiti in treno notturno il più a nord possibile. Qui nello stato montagnoso del Sikkim, l'India è molto meno popolata. I tibetani in esilio costituiscono gran parte della popolazione in questa terra d'alta montagna e offrono una interessante variazione culinaria. Per arrivare nella capitale Gangtok, abbiamo dovuto assicurarci un posto in un jeep. A causa delle condizioni stradali e delle pendenze, il trasporto pubblico qui si basa su Jeep Tata. Su ogni panca devono sedere almeno 4 persone più i bambini. Come sardine, ci siamo intrecciati in salita - i nostri posteriori erano semplicemente troppo larghi. :-) Avevamo bisogno di un permesso speciale per il Sikkim, che abbiamo potuto ottenere immediatamente al checkpoint all'ingresso.

A Gangtok siamo stati accolti da una dolce nonnina tibetana, che sapeva preparare piatti tibetani fantastici (Momos!) e si prendeva amorevolmente cura di noi come unici ospiti. La città si trova a 1800 m. La vicinanza all'Himalaya portava a temperature fresche soprattutto di notte, perché qui non esistono riscaldamenti. Tuttavia, c'era una vista fantastica sul terzo monte più alto del mondo (Kangchenjunga, 8586 m). Inoltre, c'era uno zoo enorme con vari animali himalayani - anche panda rossi.

Sempre in jeep siamo saliti sulla montagna con il Monastero di Rumtek, il centro del buddismo dei cappelli neri. Questa è una setta tibetano-buddhista che si è separata secoli fa. La direzione del monastero passa sempre da un capo (il Karmapa) all'altro. Attualmente, due monaci fuggiti dal Tibet rivendicano la leadership. Il governo indiano non permette a nessuno dei due di insediarsi nel monastero, per evitare tensioni diplomatiche con la Cina. A causa di questo conflitto del Karmapa, il monastero è circondato dai militari, nonostante sia un luogo di pace.

Volevamo sfruttare un po' di più le montagne per fare trekking e ci siamo diretti verso nord, a Yuksom. Da qui abbiamo potuto effettuare un'escursione di un giorno passando per monasteri montani. Il terremoto del 2015 in Nepal ha colpito duramente anche il Sikkim. In questa parte remota del Sikkim, i danni causati dal terremoto sono massicci. Ovunque si stanno scavando strade e costruendo nuovi ponti. Anche durante il trekking abbiamo dovuto fare frequentemente deviazioni. In un monastero di montagna mancava addirittura un'intera parete laterale.

Dopo, ci siamo diretti dal Sikkim al famoso villaggio del tè di Darjeeling. Qui le temperature erano ancora più basse. Fortunatamente, ogni sera ricevevamo una bottiglia d'acqua calda in hotel. Il tè nero di qui è così buono che anche noi astemi siamo lentamente diventati fan. In realtà, questo luogo avrebbe dovuto offrire una vista monumentale sull'Himalaya, ma durante tutti i giorni una fitta nebbia ha coperto tutte le cime. Nessun problema, la cittadina era ugualmente accogliente e aveva molto da offrire. Per tornare nella valle, abbiamo preso la strada del Darjeeling Toy Train, una vecchia linea ferroviaria risalente al periodo coloniale inglese. Per i 86 km, il treno impiega ben 8 ore e perde più di 2000 metri di altitudine.

Con il treno siamo andati avanti verso Varanasi. La città sul Gange è uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti per gli indù. Sulle cosiddette Ghats, i luoghi sacri per il bagno, ogni giorno migliaia di persone si bagnano ritualisticamente nel Gange. Gli indù credono di sfuggire al ciclo della reincarnazione morendo a Varanasi e venendo bruciati nel Gange. Alcune poche Ghats sono dedicate esclusivamente a questo. Nel più grande Ghat di cremazione, fino a 200 persone vengono cremate ogni giorno. Così, capita che ci si debba spesso fare da parte per i cortei funebri nei vicoli stretti.

Si ha un accesso diretto a questo rituale. I corpi sono avvolti in teli e viene utilizzato esclusivamente un tipo di legno resinato, in modo che non si generi odore sgradevole. Rimane solo un osso, che il figlio maggiore deve lanciare nel Gange. Si ha l'impressione che il rito porti più sollievo che tristezza ai familiari. Sembra anche favorevole al karma nutrire le numerose mucche della città con biscotti e simili, in modo che questi animali sacri siano tutti ben alimentati. È affascinante vedere con quale esplosione di colori e abbondanza gli indù celebrano i loro rituali. Spruzza acqua e latte, petali di fiori volano nell'aria e tutto brucia, fuma ed è rumoroso.

Adesso si parte verso il Bhutan!