Auckland - I nostri primi giorni all'altra estremit del mondo
Con un caff freddo ci congediamo dopo un ultimo giorno in spiaggia a Figi e prendiamo il volo per la Nuova Zelanda. Questo ci porta finalmente, dopo circa tre ore e mezza di...
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Northland - Andata e ritorno a Cape Reinga
Pubblicato: 08.02.2019
Non appena lasciamo Auckland alle nostre spalle e ci dirigiamo verso Orewa, ci sembra di trovarci in un altro mondo. Qui nel cosiddetto Northland, l'intera penisola a nord di Auckland, i tempi scorrono un po' più lentamente. La zona è interamente rurale e verdi pascoli e prati pieni di pecore e mucche, insieme a piccoli villaggi di case in legno e lamiera, definiscono il panorama. Siamo letteralmente colpiti da questa calma e idilliaca atmosfera.
La nostra prima fermata dopo circa 40 km di viaggio è il Parco Regionale Shakespear, dove abbiamo potuto prenotare un campeggio tramite il sito web del Consiglio di Auckland. Il parco si trova all'estremità della penisola di Whangaparaoa e il campeggio è direttamente sulla spiaggia. Sfruttiamo l'aria fresca della sera per fare una passeggiata lungo la spiaggia e osservare il tramonto - prometto che non è stata la nostra ultima passeggiata romantica al mare.
La mattina seguente, partiamo per il nostro primo piccolo trekking qui in Nuova Zelanda. Il Parco Regionale Shakespear offre quattro percorsi circolari piuttosto brevi (1-2 ore). Scegliamo un breve trekking che ci porta a un belvedere e ci riporta lungo la scoscesa costa settentrionale e attraverso un piccolo bosco alla nostra spiaggia. Il tempo è splendido! Con il caldo estivo, iniziamo a sudare velocemente, ma i panorami e il percorso vario ci motivano per il nostro sforzo.
Durante il nostro cammino verso la Spiaggia di Uretiti, la nostra meta per oggi, ci fermiamo alle Caverne di Waipu non lontano da Whangarei. Qui la guida turistica ci aveva promesso i primi 'glowworms'. Definire questi animali 'lucciole', che sarebbe la traduzione in italiano, non è corretto. Le glowworms neozelandesi sono larve della mosca fungina, grandi all'incirca come un fiammifero. Dopo essere uscite dalle loro uova, queste mosche trascorrono circa 9 mesi nello stadio larvale, durante i quali mangiano quanto più possibile. Nella loro 'caccia' utilizzano una luce chimicamente prodotta, di colore verde-blu, che attira le prede. Queste si impigliano nei fino a 30 filamenti appiccicosi che la larva lascia penzolare dalla volta della caverna a pochi centimetri dal soffitto. Quando la larva ha mangiato a sufficienza, si trasforma in pupa e emerge una mosca fungina. Questa vive solo per circa 4 giorni, poiché non può più assumere cibo, non avendo né bocca né apparato digerente. Poco tempo per trovare 'l'amore della sua vita' e deporre uova, per dirla con le parole della nostra guida nelle Caverne di Waitomo, ma di questo parleremo più nel prossimo post.
Le Caverne di Waipu non hanno alcun costo d'ingresso e si può arrampicare fin dove si vuole nelle caverne. Dopo circa 200 metri, ci accediamo a una camera leggermente più grande con un soffitto abbastanza alto. Ci viene consigliato di spegnere le torce, e in effetti: invisibili alla luce delle nostre torce, centinaia di piccoli punti luminosi pendono dal soffitto della caverna. È quasi come stare sotto un cielo stellato e da qui sotto non si vedono nemmeno i filamenti.
Dopo aver montato la nostra tenda in un campeggio vicino alla Spiaggia di Uretiti, seguiamo la consueta passeggiata serale al tramonto sulla spiaggia, e poi questa giornata è già finita.
La mattina seguente partiamo per la nostra meta giornaliera 'Cape Reinga'. Questo è il punto più a nord accessibile della Nuova Zelanda e lì ci aspetta una vera meraviglia della natura: qui, infatti, si incontrano Oceano Pacifico e Mare di Tasmania! Uno spettacolo fragoroso che non vogliamo perdere! Dal parcheggio parte un piccolo sentiero didattico che scende fino al faro storico. Una volta arrivati, ci si presenta una vista fantastica: a poche centinaia di metri dalle scoste scoscese e dalle scogliere della terraferma, le onde del Mare di Tasmania si infrangono a sinistra contro le onde del Pacifico che arrivano da destra. Schiuma ovunque e l'acqua spruzza per diversi metri in alto. Potremmo osservare questo fragore per ore!
Scopriamo che questo luogo è molto speciale per i Māori . Il nome māori per questo particolare angolo di terra è 'Te Rerenga Wairua' - il posto dove le anime scompaiono. Secondo le loro leggende, le anime dei defunti viaggiano lungo il Ninty Nine Mile Beach (che in realtà è lungo solo poco meno di 64 miglia) fino a qui. Poi scivolano alle radici dell'albero di Pohutukawa di 800 anni per entrare nell'oceano, nuotando fino alle Three Kings Islands al largo della costa, per dare un ultimo saluto e poi svanire definitivamente all'interfaccia tra Oceano Pacifico e Mare di Tasmania nel fragore delle onde, per raggiungere i loro antenati a Hawaiki. In effetti, questo luogo ha qualcosa di incredibilmente mistico, come le forze dei due mari si scontrano.
Dopo aver atteso il tramonto qui, ci dirigiamo verso il campeggio, che dista solo circa 5 km. La mattina seguente avevamo programmato una colazione rilassante con pancake... ma non sarà così! Già al mattino, svegliati da un profondo ronzio e buzzare, non crediamo ai nostri occhi quando cerchiamo di uscire dalla tenda. Lo spazio tra la tenda interna e quella esterna è nero di zanzare! Non abbiamo mai visto nulla del genere. Sono centinaia o migliaia! Quindi la nostra prossima azione deve essere ben ponderata! Cominciamo a mettere insieme tutto ciò che possiamo nella tenda e lo sistemiamo attraverso una fessura nella tenda. Poi dobbiamo muoverci e agire rapidamente... per miracolo riusciamo a fare pochi punti nell'auto e ad allontanarci dal nostro bellissimo campeggio afflitto dalle zanzare. Per i nostri pancake non ci sarà nulla, poiché la pastella si brucia nei piatti da campeggio. Che inizio di giornata!
Ma sarà sicuramente molto meglio. Facciamo una breve fermata nella Foresta di Kauri di Waipoua per ammirare gli alberi di Kauri più antichi e grandi della Nuova Zelanda. Gli alberi di Kauri sono tra i più grandi alberi del mondo, insieme agli alberi di sequoia. Crescono molto lentamente ma costantemente fino a 50 metri di altezza e possono raggiungere diversi millenni di età. Prima o poi il loro nucleo diventa troppo debole per il peso e gli alberi si rompono e muoiono. I Māori, che dovevano trattare i giganteschi alberi della foresta con strumenti rudimentali, consideravano i Kauri come qualcosa di sacro e raramente veniva abbattuto un albero, ad esempio per costruire una canoa da guerra. Con l'arrivo degli europei, però, questi magnifici alberi furono gravemente danneggiati. A differenza dei sequoia, il legno di Kauri è effettivamente utilizzabile per la produzione di mobili o rivestimenti, e la sua fine vena, risultante dalla crescita lenta degli alberi, lo rende particolarmente prezioso. Ne è nata un'industria gigantesca, che ha rapidamente portato benessere al Northland e all'intera Nuova Zelanda. I Kauri sono stati sistematicamente abbattuti, i tronchi grandi e antichi utilizzati per la produzione di mobili, i giovani come alberi di bitta per le navi. Per trasportare i tronchi enormi dal bosco, i furbi boscaioli hanno pensato a varie strategie. A volte bastavano 10-20 buoi per tirare un tronco fino al fiume o alla ferrovia, talvolta venivano costruiti tronchi con fratture programmabili e i tronchi venivano sistemati lungo la corsia di questa diga. Poi la diga veniva fatta crollare e i tronchi venivano trascinati giù per la valle e verso il fiume con un fragoroso boato.
Ci dirigiamo verso una piccola area di sosta lungo la strada, da cui possiamo ammirare altri Kauri. Una piccola escursione attraverso la foresta dominata da felci ci porta alle Four Sisters, quattro Kauri slanciati disposti in cerchio, e Te Matua Ngahere, il padre della foresta, che è persino più vecchio di Tane Mahuta. Markus può abbracciarlo solo da lontano.
Oggi campeggiamo nel Trounson Kauri Park. Questo campeggio DOC è direttamente collegato alla Foresta di Kauri di Trounson, dove possiamo ammirare ancora più Kauri. Per fare in modo che nessuno calpesti le vulnerabili radici dei Kauri, il percorso circolare di mezz'ora attraverso la foresta è stato completamente attrezzato con passerelle. Facciamo un giro durante il giorno e poi decidiamo di andare in un'escursione notturna alla ricerca di Kiwi intorno alle 22:00. Gli uccelli notturni e incapaci di volare dovrebbero vivervi. E in effetti: non sono passati nemmeno 10 minuti nel bosco quando ci accorge di una coppia di Kiwi, delle dimensioni di un pollo, che si aggira nel sottobosco accanto al sentiero. Non possiamo credere alla nostra fortuna! Nella prima settimana in Nuova Zelanda abbiamo avvistato questo timido uccello!
Il Kiwi, simbolo nazionale della Nuova Zelanda, è purtroppo minacciato da molti predatori introdotti. Si stima che in Nuova Zelanda vivano solo 70.000 esemplari. Da un lato, fatica a fuggire, poiché è incapace di volare, dall'altro, i Kiwi covano fino a 80 giorni in piccole tane sul fondo della foresta. Qui la probabilità che i ladri di uova trovino il nascondiglio è molto alta. Il DOC, il Dipartimento della Conservazione, sta cercando di affrontare la sovrabbondanza di predatori con trappole e esche avvelenate. In effetti vediamo qui ovunque trappole in legno riempite di uova di gallina.
Proseguiamo un po' oltre nella foresta e siamo piuttosto sicuri di aver sentito due volte un Kiwi muoversi e frugare nel sottobosco (il senso dell'olfatto del Kiwi è molto sviluppato), ma non ne vediamo più. Peccato!
In compenso, un animale molto carino e poco timido di circa le dimensioni di un gatto ci aspetta davanti alla nostra tenda. In quella serata non sappiamo ancora di aver visto un possum. Questi animali sono stati introdotti dalla metà del 19° secolo dall'Australia. La loro pelliccia era molto richiesta e doveva stimolare l'economia della Nuova Zelanda. Senza predatori naturali, i possum si sono riprodotti senza freni, fino a quando il governo non ha tirato il freno d'emergenza all'inizio del 20° secolo. Ma troppo tardi. Negli anni '80 si stima che in Nuova Zelanda vivessero oltre 70 milioni di possum. E un possum si gode anche un uovo di Kiwi, per non parlare delle enormi quantità di materiale vegetale. Grazie alla forte caccia, oggi in Nuova Zelanda vivono 'solo' circa 30 milioni di possum. Gli attivisti per i diritti degli animali e la popolazione collaborano per contenere questa piaga. In effetti, qui sulle strade vediamo innumerevoli possum investiti. La nostra impressione che i locali facciano apposta per investirne uno quando appare sulla strada è confermata da una studentessa olandese che ha fatto un semestre all'estero qui. Bene - c'è sicuramente un modo per affrontare la situazione.
Il nostro viaggio nel Northland continua con una visita al Museo Kauri a Dargaville (foto sopra), dove apprendiamo molto sull'industria del legno di Kauri e sui Gumdiggers, le persone che cercavano l'ambra dei Kauri dopo che gli alberi erano stati abbattuti. Qui si trova la più grande collezione di ambra di Kauri al mondo. Tra l'altro, un pezzo di 84 kg.
Il giorno successivo facciamo una piccola passeggiata nel Parco Regionale di Atiu Greek, dove siamo osservati da pecore e mucche. Successivamente ci dirigiamo verso la Spiaggia di Muriwai, a nord-ovest di Auckland. Su questa spiaggia di sabbia nera godiamo di un tramonto mozzafiato e il giorno seguente visitiamo la colonia di sule all'estremità superiore della spiaggia. Gli uccelli non si lasciano disturbare dai turisti, ma volano maestosi sopra le nostre teste.
Così termina la nostra prima settimana in Nuova Zelanda. Abbiamo esplorato il Northland il meglio che potevamo. Ora ci dirigiamo verso la parte centrale dell'Isola del Nord.
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Risposta (1)
Martina
Possums kenne ich auch als "Road Kill", daher denke ich, dass die vielleicht extra unter die Autos laufen! Winke!!
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