Fin del Mundo & Antarktis

Proseguendo verso sud, arrivo nella regione 'Fin del Mundo' - la fine del mondo. Non mi sembra proprio così, ma cosa avrei dovuto immaginare? Le storie sulla scoperta da parte dei navigatori europei e la successiva colonizzazione che ha portato all'estinzione delle quattro popolazioni indigene in questa regione, non sono molto diverse da altre narrazioni in cui antiche e nuove civiltà si sono incontrate.

Nel bel cimitero di Punta Arenas si possono ancora riconoscere le origini delle famiglie europee. Ci sono anche molti cognomi tedeschi e iscrizioni sulle tombe del 19° e 20° secolo. È piuttosto strano leggere in tedesco che lì riposa, ad esempio, Wilhelm Kahrs, lontano da casa. Ma dimostra ancora una volta quanto l'Europa abbia influenzato il resto del mondo.

Già in tempi rapidi, l'allevamento del bestiame ha preso piede nella regione, che ad esempio ha fornito carne in scatola all'esercito britannico durante la seconda guerra mondiale o, fino ad oggi, esporta lana merino in Cina, anche se in misura ridotta. Oggi la zona beneficia soprattutto del turismo.

Il clima è molto rigido. Soprattutto il vento è estremo qui. I tetti gemono, si ha paura che gli alberi o i pali della luce possano cadere e ci si trovi casualmente sotto. In inverno deve essere ancora peggio. In una strada c'è persino una ringhiera appositamente progettata per facilitare il passaggio dei pedoni attraverso il forte vento.

E poi lascio inizialmente per l'ultima volta il Cile e mi dirigo a Ushuaia in Argentina, il luogo da cui partirò per l'Antartide. Finalmente la tanto attesa parte clou del viaggio è arrivata.

Con aspettative miste partecipo all'incontro della sera prima per chiarire le ultime domande e per incontrare di persona i partecipanti all'espedizione. Come scopro, un'espedizione è diversa da una crociera in quanto non esiste un programma fisso, poiché le condizioni meteorologiche in mare e sulla terra possono cambiare rapidamente e di solito il piano viene spesso ribaltato. Per orientarsi si fa un Piano A, se il piano precedente non può essere attuato, si passa semplicemente al Piano B, C o a volte addirittura al Piano D. Posso già anticipare che siamo riusciti a seguire incondizionatamente il nostro piano primario. Abbiamo avuto una fortuna incredibile con il tempo. C'è stata persino una giornata completamente senza nuvole, che apparentemente si verifica solo tre volte nella stagione attuale. A volte non è possibile far sbarcare tutti i gruppi con i Zodiac (gommoni stabilizzati con motore) poiché il vento diventa improvvisamente troppo forte e le onde troppo alte. Abbiamo tutti avuto la fortuna di poter partecipare a tutti gli sbarchi. Inoltre, abbiamo potuto vedere da vicino i luoghi più belli che può raggiungere il viaggio di 10 giorni. Sia nelle Isole Shetland che nella penisola a nord del continente, abbiamo potuto entrare nel continente gelido con gli stivali di gomma. Il Canale Lemaire era bloccato da enormi iceberg da settimane, ma abbiamo potuto, con grande piacere, passare. Altre fermate sono state Paradise Island, Halfmoon Island, Neko Harbour e Deception Island.

Quest'ultima isola è molto speciale. A dire il vero è un vulcano, che è stato inondato da una breccia in cima al cratere. Così ci siamo ritrovati con una nave all'interno di un cratere vulcanico attivo. In una delle conferenze è stato detto che il vulcano è così attivo che ci si aspetta un'altra eruzione in qualsiasi momento, dato che i 60 anni che normalmente passano tra un'eruzione e l'altra sono già passati da un pezzo.

A bordo ci sono state molte conferenze sulla storia della scoperta dell'Antartide, le composizioni geologiche e la fauna. A causa dei continui annunci attraverso il sistema di suono di bordo, che non ha rispettato nemmeno la privacy nella cabina, si era sempre disponibili e si veniva messi al corrente dei prossimi eventi nella Viking Lounge. Nei 8 dei 10 giorni, più che una crociera, sembrava un seminario. Anche il cibo costante e gustoso assomigliava a quello di un buon hotel per seminari.

Le storie relative alla scoperta dell'ultimo continente da esplorare suonano come quelle di Indiana Jones alla ricerca del Santo Graal. Diverse nazioni hanno lanciato spedizioni e personaggi eccentrici più o meno contemporaneamente, per essere i primi a ottenere la fama. Molto spesso le circostanze nell'ambiente sconosciuto sono state sottovalutate, le navi si sono ghiacciate, le provviste si sono esaurite, le persone sono morte. È affascinante vedere che siamo stati in alcuni di questi luoghi o possiamo seguire da vicino il percorso delle figure storiche.

I passeggeri della crociera erano per lo più australiani e neozelandesi a causa della compagnia charter. Circa il 60% dei partecipanti aveva più di 60 anni, ma c'erano anche alcuni passeggeri della mia età. L'atmosfera era molto buona. Molti ospiti avevano pianificato a lungo questo viaggio e avevano lavorato per realizzarlo o se l'erano regalato per un compleanno importante.

Oltre alle escursioni programmate, ci sono stati anche due 'eventi' imprevisti. Durante il primo tour di esplorazione con un Zodiac, è stata avvistata una yacht in una zona remota tra alcune isole più piccole. Si è scoperto che la yacht si era incagliata e il serbatoio aveva preso acqua, rendendo quindi il carburante inutilizzabile. L'equipaggio di sei persone non poteva avere più fortuna, poiché non sempre le navi seguono lo stesso percorso e il Zodiac non necessariamente segue lo stesso percorso, poiché il paesaggio di ghiaccio può cambiare completamente da un giorno all'altro. Che siano stati avvistati e salvati era più che improbabile. La nostra nave e molte altre avevano effettuato l'ultima o la penultima corsa di quella stagione, dopo di che solo alcune navi sarebbero state nella zona fino a novembre.

Il terzo giorno di sbarco dei quattro è stato il vero colpo di grazia, per quanto riguarda la bellezza e la particolarità della natura. Nel pomeriggio c'è stata la Polar Plunge, durante la quale 70 dei 200 passeggeri hanno preso un rapido tuffo nelle fredde acque dell'Antartide, per poterlo confermare su carta alla fine. Ma io, che non sono di certo un temerario, non sono riuscito a convincermi a saltare nell'acqua a poco più di zero gradi.

Il giorno dell'ultimo sbarco c'era molto trambusto al mattino. È arrivato un annuncio teso attraverso il telefono di bordo, il medico di bordo doveva per favore recarsi urgentemente nella cabina 308, Codice Blu. Durante la colazione si mormorava su cosa potesse significare. Poco dopo siamo stati chiamati nella Viking Lounge e ci è stato comunicato che un passeggero era purtroppo deceduto quella mattina. Un uomo di 71 anni, che non avevo conosciuto prima, ha subito un arresto cardiaco nella doccia. Aiuto è arrivato purtroppo troppo tardi. Viaggiava con sua figlia, la moglie e la madre erano già morte da alcuni anni. L'evento ha suscitato sgomento. È stato naturalmente terribile, in particolare per la figlia, ma da un'altra prospettiva, non riesco ad immaginare una morte più bella. Il giorno precedente era stato davvero magnifico. La natura ci aveva mostrato il suo lato più bello e maestoso. Non si può chiedere di più. Con una preghiera condivisa e teste pensierose, la giornata è continuata secondo i piani, poiché la figlia non voleva restrizioni al programma.

Mi ero chiesto cosa ci sia da vedere in Antartide e mi aspettavo un paesaggio monotono. Sbagliato. Ogni sbarco era speciale e si differenziava dal precedente. Dove non c'è neve o ghiaccio, è molto spoglio. Il continente è molto secco. Ci sono solo due specie di piante, una di erba e una di muschio. Pertanto non ci sono insetti. La vita si svolge qui in gran parte nell'acqua. Il krill è la base dalla quale dipendono direttamente o indirettamente tutti gli altri pesci o mammiferi marini. Il krill prospera qui grazie alle basse temperature e all'incontro di diverse correnti marine, per questo c'è una fauna così varia. Ma come sempre, quando qualcosa funziona bene e bello, l'uomo deve immischiarsi. Naturalmente, il krill qui viene pescato su larga scala, per poi essere somministrato ai salmoni da allevamento in qualche parte del mondo, per ottenere un bel colore rosso. Quanto a lungo andrà avanti questa situazione, quando si sottrae lentamente ma inesorabilmente le basi di un ecosistema, lo scopriremo.