Da Rio de Janeiro a Buenos Aires

Quello che è iniziato circa un anno fa come un'idea folle si sarebbe rivelato un viaggio più che riuscito. Dico, a quel tempo c' anche il carnevale a Rio. Potremmo anche andare, se siamo già sullo stesso continente!? Detto fatto. La mia amica vola da me e trascorriamo insieme circa quattro settimane. A parte il punto di partenza Rio de Janeiro, il punto finale Buenos Aires e le cascate dell'Iguaz, nulla è fisso, quindi possiamo decidere in modo spontaneo cosa vogliamo vivere dopo.

Rio ci cattura fin dall'inizio. A parte il fatto che possiamo vivere finalmente in prima persona i luoghi famosi come Copacabana, Ipanema, il Cristo o il Pan di Zucchero, che fino ad ora conoscevamo solo da film, guide turistiche o altre storie, Rio offre molto di più. Ci facciamo strada attraverso alcuni quartieri che si mostrano in tutto il loro splendore coloniale e colorato.

Una visita, come si dice, alla più grande favela del Brasile o persino dell'America del Sud (Rocinha) e il nostro AirBnB, anch'esso situato in una favela, sfata i nostri pregiudizi. Fino ad ora avevo immaginato la favela come il corrispondente sudamericano degli slum in Africa, quindi piena di droga, povertà, fame, criminalità e persone cattive.

Tuttavia, il termine favela significa semplicemente che in questo quartiere in passato gli operai dei campi si stabilivano in cerca di lavoro in città e si stabilivano in modo relativamente libero, senza piani edilizi e con proprietà regolamentate. Anche oggi si vive qui abbastanza convenientemente, motivo per cui oltre alle persone più povere, vivono anche molte persone che potrebbero permettersi di abitare altrove. La città offre ancora oggi supporto con elettricità e acqua gratuite.

L'organizzazione locale è lasciata alle persone. Poiché non ci sono nomi delle strade nei vicoli stretti tra le case e un postino ha poche possibilità, ad esempio, la posta viene messa in un cesto all'inizio del vicolo e ciascuno prende ciò che gli appartiene, il che per me dimostra piuttosto un quartiere basato sulla fiducia e la solidarietà. Ho trovato l'atmosfera piacevole. Nessuno ci ha prestato grande attenzione, non si può parlare di un'esperienza pericolosa. C'è tutto ciò che puoi trovare in un normale quartiere: negozi di alimentari, banche, ristoranti, negozi di abbigliamento, negozi di telefoni cellulari, palestre, scuole, chiese, sex shop e molto altro.

Siamo particolarmente ansiosi di vedere il carnevale, motivo per cui siamo venuti. Iniziamo andando a due sfilate e a una festa più piccola in una strada. Qui i residenti festeggiano la loro festa. Poiché fa veramente molto caldo, la maggior parte dei costumi è composta da bikini o costume da bagno e brillantini sul viso o sulla pelle nuda. La musica è alta e ritmica, c'è alcool, tuttavia tutto scorre in modo molto civile e decisamente più rilassato rispetto a quello che accadrebbe a casa. Danza sia giovani che anziani, il colore della pelle diventa secondario, dato che nella popolazione sono presenti tutte le sfumature.

Ciò che però colpisce molto, indipendentemente dal carnevale, è che ci sono davvero molte persone belle. Gli uomini, che ovviamente catturano per primi la nostra attenzione, sono tutti molto ben allenati. È facile da notare, dato che quasi tutti sono in giro senza maglietta. Non si può fare a meno di meravigliarsi. Ma non solo la loro corporatura, anche i volti sono davvero molto attraenti. Le ragazze hanno spesso anche tratti da modella. E anche se secondo il gusto occidentale ci sono un po' più di curve, questo viene mostrato con grande orgoglio sulla spiaggia.

Il classico costume da bagno brasiliano è chiaramente più piccolo e tende verso il tanga. Il corrispondente per gli uomini è la "Sunga", il costume da bagno attillato che conosciamo dagli anni '70, che non lascia molto spazio per le speculazioni. Mentre il resto del mondo si è evoluto verso modelli più ariosi dopo quel decennio, la moda nazionale resiste tenacemente. Anche i vicini sudamericani lo trovano strano e ridono di questo.

Come in ogni grande città, qui la libertà personale viene vissuta in modo molto forte. Si vedono molti coppie omosessuali o persone con uno stile di abbigliamento molto individuale, che quindi non rientrano in nessuno schema. La cosa bella è che nessuno sembra esserne infastidito. Il mondo è colorato e noi lo siamo anche.

Il nostro momento clou del carnevale è stata la parata dei campioni al Sambadromo. Inizialmente avevamo deciso di non acquistare i biglietti d'ingresso per cifre esorbitanti. La parata si svolge alla fine e presenta le sei migliori scuole di samba che nel corso delle ultime settimane hanno ballato per guadagnarsi il loro posto. Poiché non ci piaceva l'idea di acquistare biglietti da venditori con un sovrapprezzo esorbitante e ci sentivamo piuttosto scettici riguardo il presunto negozio di biglietti nella sinagoga, siamo rapidamente andati al mercato nero con un budget ridotto e siamo stati presto soddisfatti. I venditori erano molto calorosi e non è mancata nemmeno la foto ricordo.

I posti si sono rivelati perfetti, poiché abbiamo potuto vedere tutto all'inizio e non abbiamo dovuto aspettare nel vicolo - il Sambadromo è una strada quasi normale con tribune a destra e a sinistra - finché la parata non si è fatta strada davanti. Poiché ogni scuola ha un'ora di tempo, ci sono pause nel mezzo e inizia solo alle 21:00, l'intero evento dura fino a nelle prime ore del mattino. Tuttavia, non siamo riusciti a rimanere fino a quel punto. Anche se i costumi e i carri erano davvero mozzafiato. Ogni gruppo all'interno della scuola, che era composta da circa 3000 persone, aveva costumi sontuosi e realizzati con grande cura.

E tutti sapevano ballare! Inoltre, i ruoli non erano necessariamente impostati in modo maschile/femminile. I fianchi si muovevano e le gambe venivano scagliate in direzioni vertiginose. Spesso a diversi metri di altezza su un carro che oscillava come una coda di mucca. L'atmosfera era semplicemente indescrivibile. Sui seggi tutti danzavano insieme, esultando quando la loro squadra preferita appariva e semplicemente festeggiavano. I fuochi d'artificio all'inizio di una nuova scuola hanno dato un tocco speciale all'evento. Entrambi eravamo semplicemente sopraffatti da tutte le impressioni e eravamo molto felici di essere riusciti a entrare al Sambadromo. Davvero un'esperienza unica.

Dopo due soggiorni in spiaggia ad Arraial do Cabo e Florianopolis, dove ci siamo semplicemente goduti la vita, il prossimo momento clou sono state le cascate dell'Iguaz. Includono una delle sette meraviglie naturali, sono più ampie delle Cascate del Victoria e più alte delle Cascate del Niagara. Per ottenere una panoramica completa, dovresti vederle sia dal lato brasiliano che da quello argentino. Per una lunghezza di quasi 3 chilometri, l'acqua precipita a valle. Ogni secondo ci sono circa 7500 m. A parte le straordinarie masse d'acqua, ho trovato particolarmente carini i coati che girano liberamente e cercano di rubare cibo ai turisti e i capibara.

In realtà, mi interessa scoprire un paese più a fondo e non semplicemente spuntare rapidamente una tappa. Tuttavia, a Paraguay, che dista solo 10 km da Foz do Iguazu, non abbiamo potuto resistere e abbiamo deciso di farci timbrare un ulteriore timbro sul passaporto. Dovrebbe essere una cena piacevole, ma si è trasformata in un pasto in un'area di cibo in un centro commerciale, che aveva già chiuso quando abbiamo finito di mangiare.

Direttamente verso Buenos Aires, inevitabilmente si trovava l'Uruguay. E si è rivelato un gioiello inaspettato. Montevideo appare, nonostante i suoi 1,4 milioni di abitanti, molto gestibile. È la capitale e il centro economico e culturale del paese. In tutto il paese vivono solo 3,5 milioni di abitanti, quindi è facile comprendere l'importanza di Montevideo.

Quello che ho visto finora di consumo di mate è superato di gran lunga in Uruguay. Davvero tutti girano per la città con il thermos sotto al braccio. Una guida turistica simpatica ci spiega grossolanamente i legami della storia. L'Uruguay è riuscito a farsi rispettare tra Brasile e Argentina e oggi sembra stare molto bene economicamente. In due ambiti, gli uruguaiani eccellono. Nella produzione e nel consumo di carne e nel calcio. È l'unico paese in cui ci sono più abitanti che mucche. Ogni persona vive nel paese con 4 mucche. Quello che non viene consumato direttamente con l'asado (grigliata) o il chivito (panino con carne grigliata) viene esportato.

Per quanto riguarda il calcio, la guida era fermamente convinta che l'Uruguay sia la più grande nazione calcistica in assoluto. Ha elaborato i maggiori successi in base alla popolazione. Il primo titolo mondiale di tutti i tempi è andato nel 1930 all'Uruguay e un secondo nel 1950, diversi partecipazioni ai mondiali e posizioni elevate, la Copa América l'hanno vinta più volte, ecc... La passione si può anche notare dal fatto che una stella del Walk of Fame è dedicata alle celebrità della città. In prima fila, ovviamente, Suarez e altri eroi del calcio.

Il profumo di Montevideo è, tra l'altro, una miscela di marijuana e aglio. Ci sono molti ristoranti deliziosi e dato che la cannabis qui è legale - ognuno può acquistare ufficialmente la bella quantità di 40 g al mese - viene consumata abbastanza frequentemente in pubblico. Un altro buon motivo per l'Uruguay è il buon vino rosso. La varietà d'uva Tannat è principalmente coltivata qui. Abbiamo assaggiato ampiamente i vari produttori di vino e abbiamo trovato la qualità del vino raccomandabile.

E qui c'è ancora il sapere speciale, nel caso in cui Günter Jauch vi chieda. Il nome della capitale deriva dal fatto che è la sesta collina o monte da est a ovest: Monte VI (numero romano) De Este a Oeste = MonteVIDEO.

Oltre a Montevideo abbiamo visitato anche Punta del Diablo, una località balneare vicino al confine brasiliano, e Colonia del Sacramento, che con le sue case coloniali è davvero abbastanza carina.

E poi siamo già andati all'ultima tappa insieme, a Buenos Aires.

Anche Buenos Aires è indiscutibilmente il centro del suo paese. Dei 44 milioni di abitanti dell'Argentina, 13 milioni vivono a Buenos Aires e ulteriori 10 milioni nella sua contea omonima. Qui viene governato e diretto il vasto paese. Le manifestazioni e i proteste, che avvengono quasi quotidianamente e sono praticamente uno sport popolare, hanno luogo qui davanti al Congresso e nelle piazze pubbliche. Attualmente, il dibattito politico è influenzato dal movimento femminile.

Già da oltre 12 anni vengono presentati progetti di legge a favore dell'aborto legale o dell'autodeterminazione, che vengono regolarmente respinti. Recentemente, sono stati raccolti tutti i membri votanti necessari, ma è stato comunque votato con una maggioranza ristretta contro la modifica della legge esistente. L'emancipazione si fa sentire anche in altri ambiti della vita e la richiesta di maggiore autodeterminazione è evidente ovunque. I fazzoletti verdi, distribuiti alcune settimane fa in una manifestazione, si vedono ai polsi, sugli zaini e sui collari dei cani.

La città è un'unica miscela di influenze spagnole, francesi, italiane e britanniche. Chiamata anche la Parigi del sud, le vecchie case coloniali sono splendide da vedere. Anche dal punto di vista culinario si è selezionato e argentinizzati ciò che piaceva della cucina degli immigrati. Il piatto nazionale è ovviamente la pizza, ma anche le medialunas (mezza luna), derivate dai croissant, sono insieme al caffè latte la colazione standard e conveniente.

La città deve la sua passata grandezza e influenza in Sud America al porto. Gli abitanti di Buenos Aires sono quindi chiamati porteños. Furono i cuori di queste persone semplici, che provenivano principalmente dal colorato quartiere di La Boca, a garantire che Evita vincesse. Proveniente da una famiglia povera, gli operai vedevano i loro interessi rappresentati di più da Eva Perón che da suo marito, il presidente. L'adorazione che l'americana riscuoteva per il suo grande impegno sociale è andata oltre la sua morte. Anche oggi, quasi 70 anni dopo la sua morte giovanissima a causa del cancro alla cervice, vive nei cuori degli argentini. La sua tomba è sorprendentemente molto semplice.

Che l'Argentina abbia un passato glorioso è evidente. Anche solo 20-30 anni fa, il paese stava molto bene. Il peso valeva circa quanto il dollaro americano. Di conseguenza, si poteva viaggiare senza problemi e godersi la vita. Oggi il tasso è di circa 1:45. Già due volte è successo che il governo, per contrastare la crisi, ha svalutato il denaro. Improvvisamente, il 25% del denaro che si aveva in banca è semplicemente scomparso.

Gli stipendi ricevono un adeguamento per l'inflazione, ma mai per l'importo completo e soprattutto non al momento giusto per compensare l'inflazione. Le persone comuni sono quindi quelle che ne risentono di più, che ora non possono più permettersi una vacanza in un altro paese, anche se hanno un buon lavoro rispetto ad altri. Quando quattro mesi fa ero in Argentina per la prima volta, ricevevo circa il 20% in meno di pesos per i miei euro rispetto a oggi. I menu vengono spesso ristampati a causa delle fluttuazioni dei prezzi. Non mi ero reso conto di quanto fosse bello vivere in un paese con un'economia stabile.

Offerta culturale è molto vasta. Che si tratti di teatri, musei, arte o musica, c'è qualcosa per tutti. Il tango è onnipresente, che sia nelle piazze pubbliche, negli spettacoli di tango o nelle lezioni di tango. Non so quanto entusiasmo ci sia realmente per la danza tradizionale al di fuori dello scopo turistico.

Un'esperienza molto argentina è stata la visita a una partita di calcio. Abbiamo dedicato molto tempo alla ricerca prima. Alcuni ci hanno sconsigliato di andarci, poiché i tifosi non possono essere controllati. In altre occasioni ci è stato detto che si potevano acquistare biglietti solo se si era membri del club dei tifosi. È anche offerta una visita guidata, naturalmente a un prezzo molto elevato, ma purtroppo non nel momento che per noi era l'unico possibile. Abbiamo quindi deciso di fare di testa nostra.

Come già spesso accaduto durante il viaggio, sia da soli che in coppia, sono rimasto positivamente sorpreso da quanto fosse innocua la situazione rispetto alle avvertenze che ci avevano dato. Certo, si dovrebbero tenere gli occhi aperti e calcolare i rischi, e a volte porsi delle domande critiche, ma non ci è mai capitata una situazione realmente pericolosa. Quindi, via allo stadio. E cosa dire? Ci siamo seduti, insieme a molti papà, mamme e bambini, comodamente nel settore famiglia e abbiamo mangiato popcorn.

Come abbiamo scoperto nel frattempo, da circa 10 anni è in vigore il divieto per i tifosi della squadra avversaria di assistere alle partite. All'inizio è un po' strano, dato che ci sono solo cori per una parte, ma ciò non pregiudica l'evento. Neppure il fatto che nello stadio non venga servito alcool. I tifosi di San Lorenzo de Almagro battono, cantano e applaudono come se non ci fosse un domani. Bandierine e striscioni decorano la curva dei tifosi. E nonostante per la squadra non stia andando bene in classifica.

Anche se la nostra visita allo stadio è andata liscia, il calcio è comunque un argomento molto serio. Mentre da noi si può chiedere in modo informale a chiunque quale sia la sua squadra del cuore senza rischio di offendere nessuno, una semplice osservazione del tipo "voglio andare a vedere la partita di una squadra" qui può portare a conseguenze gravi. Un tassista che volevamo ingaggiare per il viaggio allo stadio ha reagito come se avessimo accusato di aver ucciso i suoi genitori. Era ovviamente fan di uno dei due grandi club di Buenos Aires, Boca Juniors o River Plate, ed era quindi contro tutto il resto.

Nonostante all'inizio avessimo una piacevole conversazione, l'argomento si è limitato solo al necessario dopo aver menzionato San Lorenzo. Siamo stati fortunati che non ci abbia buttato giù dal taxi sul posto.

E poi, purtroppo, il nostro tempo insieme sta per finire. Abbiamo vissuto così tanto. Ma molto di più, ho apprezzato la compagnia. Le tante conversazioni divertenti e anche serie con la mia cara amica, un bicchiere di vino o di birra, il buon mangiare. È stato molto bello non essere solo responsabile di me stesso e prendere decisioni insieme o lasciare la responsabilità. Sono di nuovo estremamente grato per tutto ciò che posso vivere e ora non vedo l'ora di arrivare in Colombia.