Nel nord della Colombia

Dopo essere rimasto a lungo nel sud del continente, ora mi dirigo verso l'alta nord. Ho già sentito dire molte cose sulla Colombia in precedenza. Che la natura dovrebbe essere molto varia, le persone super amichevoli e ovviamente riguardo al passato drammatico e non molto bello legato alla droga del paese, che ancora oggi pesa sulle spalle della nazione.

Cartagena, la città in cui arrivo dopo una giornata intera di volo, è una città coloniale come si deve. La città è chiamata Cartagena de Indias per distinguerla dalla sua sorella spagnola e fa riferimento agli schiavi africani che hanno contribuito a creare la regione, permettendo l'approvvigionamento industriale e il commercio di zucchero, oro e pietre preziose.

Grazie alla sua posizione settentrionale, questa regione è stata una delle prime a essere abitata dopo che Colombo ha scoperto l'America. La città portuale di Cartagena prosperava grazie al commercio e crebbe rapidamente. La ricchezza attirò pirati. Di conseguenza, la città fu protetta da una enorme fortezza e diverse strutture, che sono ancora visitabili oggi.

Mi sento subito a mio agio qui. Le case sono dipinte con colori vivaci, ci sono fiori in molti angoli e ogni 100 metri si sente musica da una radio, principalmente salsa. In realtà, e questa idea mi è venuta in mente più volte nelle ultime tre settimane, la Colombia è come l'avevo immaginata da Cuba, ma non l'avevo trovata. Beh, manca solo qualche auto d'epoca.

Le persone parlano uno spagnolo ben pronunciato, per me per lo più comprensibile e sono molto cordiali. Vengo accolto continuamente, mi chiamano 'amiga' o mi chiedono se ho bisogno di qualcosa.

Ci sono molti ristoranti e bar carini, ma anche relativamente costosi. Il famoso Café del Mar ha un'atmosfera particolare durante il tramonto. Con un cocktail in mano, la musica nell'orecchio, i raggi del sole sul viso e una leggera brezza tra i capelli, si sta bene qui.

Una notte di festa conferma che ci sono molti turisti anche da altre nazioni sudamericane e dalla Colombia. La pista da ballo è affollata, tutti ballano festosamente e con molto più contatto corporeo di quanto sia abituato a vedere a casa. Le canzoni sono sempre le stesse, ma tutti possono cantare, me compreso. Ho infatti seguito le classifiche musicali latino-americane nelle ultime settimane. E in un attimo la festa finisce e veniamo buttati fuori dal bar alle 3 del mattino.

Oltre alla vita cittadina, ci sono anche le isole circostanti con spiagge caraibiche da visitare. Un'escursione per snorkeling è indispensabile, ovviamente. Purtroppo, le coralli non vengono trattati con molta cura, quindi ci sono rimasti solo pochi esemplari, anche se è stata istituita una riserva naturale.

Segue un'altra escursione di un giorno a un vulcano, che ammetto sembra piuttosto artificiale. Il bagno di fango promette di essere ringiovanente ed è un vero spasso, poiché non riesci a sentire il fondo con i piedi e non hai dunque alcun controllo sui tuoi movimenti in quella consistenza insolita. I 'bagnini' ti spingono indietro verso la scala di uscita quando il tempo è scaduto.

Dopo di ciò, visitiamo un lago salato rosa, il cui colore è dovuto a un'alga speciale che riesce a vivere anche in un'acqua con un'alta concentrazione di sale. Passiamo il pomeriggio a rilassarci in una bella piscina.

Poi ci dirigiamo verso la giungla per quattro giorni. Con solo un piccolo zaino, il nostro gruppo di 15 persone inizia il viaggio verso la città perduta.

Questo luogo sacro degli indigeni, che vivevano qui dal IX secolo d.C. e celebravano i loro riti, dovette abbandonarlo dopo l'arrivo degli spagnoli, poiché le malattie importate sterminarono i nativi e si alla città fu assegnato un oscuro presagio. Così la città cadde nell'oblio per circa 300 anni, fino a quando non fu riscoperta da un contadino.

Dato che l'oro era un elemento fondamentale della cultura, furono rinvenuti incredibili tesori e per anni furono depredati e i manufatti artisticamente realizzati dagli abitanti furono venduti a prezzi elevati e illegalmente nel mercato nero. Nei periodi di massimo splendore c'erano fino a 40 famiglie che depredavano le tombe e effettuavano il complicato trasporto a Santa Marta.

Poiché la ricchezza porta inevitabilmente a invidie, ci furono furti reciproci tra i tombaroli e un omicidio che portò il governo a essere informato dell'esistenza della città perduta e presto verificò le ufficiali scoperte. A quel tempo, però, era rimasto solo un frammento dei tesori.

I quattro gruppi etnici vivono ancora oggi in maniera molto autonoma e a contatto con la natura nella regione della Sierra Nevada de Santa Marta. La vita è piuttosto semplice. Le donne raccolgono in un rituale speciale le sacre foglie di coca, che tuttavia possono essere consumate solo dagli uomini. Le ragazze vengono unite in matrimonio da un sciamano con un ragazzo adatto all'età di 15 anni e ricevono come dote e come segno di identità personale uno strumento per filare cotone, poiché non esiste una scrittura coltivata.

Gli uomini ricevono un oggetto anche per il matrimonio, che porteranno sempre con loro. La zucca essiccata viene cosparsa in una sorta di meditazione con un timbro avvolto in foglie di coca masticate e polvere di guscio di mollusco. Col tempo si sviluppa uno strato duro. Se l'oggetto diventa poco pratico da trasportare a causa della corona rocciosa, lo riceverà lo sciamano, che analizzerà la crescita e le idee che sono emerse durante la procedura. L'uomo inizierà quindi a coltivare una nuova zucca.

Entrambi i sessi indossano gli stessi indumenti. Una camicia bianca o un panno. Per distinguere i generi, dato che entrambi non si tagliano i capelli (che è l'espressione della natura divina), le ragazze portano collane e i ragazzi o uomini una borsa a tracolla.

I compiti sono molto rigidamente suddivisi. La donna filare, cucina (muore più velocemente a causa della presenza costante al fuoco, e prevalentemente di cancro ai polmoni), tesse, si occupa dei fino a 15 bambini (nessun intervento nella natura, il bambino è un regalo degli dèi) e cuce le borse a tracolla che si trovano frequentemente. L'uomo lavora nei campi, si occupa degli animali e fa la stessa cosa con la zucca.

Quello che viene descritto come un atto sacro è per l'uomo della civiltà occidentale un po' disgustoso. La poltiglia di bocca viene spalmata sulla zucca come in una fase orale di un bambino. Le foglie di coca sono ovviamente sacre, poiché ti avvicinano agli dèi della natura e danno forza all'uomo. Certo, se sei sempre un po' sballato, ti fa sentire piuttosto bene. Le storie che ci vengono raccontate di prima mano suonano in qualche modo logiche, ma allo stesso tempo lontane dalla nostra cultura. Tuttavia, trovo bello che questa cultura abbia mantenuto ciò che molti altri popoli indigeni non hanno più.

Uno dei rappresentanti della comunità, che è stato disponibile per le domande, vede la crescente diffusione dei telefoni cellulari in modo molto critico, poiché i bambini del loro clan ora ne sono entrati in contatto. E il crescente inquinamento ambientale, il cui impatto si fa sentire anche nella Sierra Nevada.

Quando finalmente si arriva dopo un estenuante cammino verso la città perduta, che è così faticoso a causa dell'alta umidità, e si ascoltano le storie, è facile immaginare come da un lato gli indigeni vivevano qui in passato, ma anche come i tombaroli andavano alla ricerca di tesori come Indiana Jones.

Dopo le intense giornate di trekking, proseguiamo quindi verso il nord-est, fino al punto più a nord della Colombia e anche del Sud America. Dall'ultima grande città ci vogliono due ore in jeep su strade polverose e piene di buche, per arrivare a un villaggio sonnolento, che deve essere un paradiso per i neofiti del kite surf.

Qui non c'è acqua dolce, solo acqua salata. Pertanto, la preziosa risorsa viene trasportata da un camion cisterna per due ore lungo la strada isolata. Una volta arrivati, l'acqua viene riempita in un serbatoio che si trova in una stanza chiudibile. Se desideri fare la doccia come ospite dell'hotel, devi dirlo al personale e ricevi un singolo secchio con acqua fredda, con cui puoi poi bagnarti con attenzione usando una tazza. La cosa bella è che un solo secchio d'acqua è sufficiente per una doccia e la temperatura è anche più che piacevole per il caldo secco qui.

La natura qui è davvero molto diversa rispetto a Santa Marta. Il deserto, che si getta direttamente nel mare, produce molte tonalità e la vegetazione è scarsa. I cactus crescono benissimo e le capre sembrano trovare sempre qualcosa di commestibile.

La notte in un'amaca mi rimarrà a lungo nella memoria. Dondolarsi è molto rilassante, ma per chi dorme di lato è un po' scomodo.

Dopo oltre tre settimane in Colombia, faccio una piccola pausa e volo per due settimane in Florida.