Torres del Paine e Puerto Natales

Ora sono finalmente a Puerto Natales, il punto di partenza per il celebre trekking nel Parco Nazionale Torres del Paine. Inizialmente non ho avuto fortuna a trovare campeggi per il trekking di 4 giorni. La delusione è stata grande. Dopo un secondo tentativo e un'esplorazione più approfondita tre settimane dopo, sono però riuscito. Un giorno prima che l'autobus parta alle 7 del mattino, mi occupo del mio equipaggiamento. Ho bisogno di tenda, sacco a pelo, materassino, utensili da cucina e cibo. Tutto è stato rapidamente noleggiato e acquistato, ma come farò a mettere tutto nello zaino? E, cosa ancora peggiore, chi porterà tutto questo? La risposta è ovvia. L'alternativa di alloggiare in camere multiple con pensione completa ha i suoi vantaggi, ma non sono disposto a spendere quattro volte tanto per quell'impegnativa avventura. Inoltre, bisogna a volte mettere alla prova i propri limiti. Mi sono già abituato a dormire in tenda, ho testato i miei abiti tecnici e le mie gambe si sono già riscaldate con escursioni nelle ultime settimane. Quindi, si può partire.

Il tempo è stato a me favorevole tutto il tempo. Secondo la dettagliata descrizione iniziale, il clima è così imprevedibile che ci si deve preparare a qualsiasi evenienza. Fortunatamente, ho avuto solo poco vento e niente pioggia. Non posso immaginare come sarebbe portare uno zaino con dentro anche roba bagnata. In realtà, le distanze in cui devo portare lo zaino non sono molto lunghe. In alcuni tratti posso metterlo giù e percorrere i sentieri con un piccolo zaino da giorno. Peccato che non l'avessi saputo prima. Sfortunatamente, il primo giorno ho confuso la stazione ranger con il campeggio e, per via dell'eccessiva euforia, ho portato il pesante zaino per 16 km in su e giù per la montagna più di quanto fosse necessario. Nei giorni successivi, però, sapevo esattamente dove depositare lo zaino.

Il W-Trek, che sulla mappa ricorda la lettera W, passa accanto al lago e si inoltra in tre valli molto diverse tra loro. La natura lungo il sentiero di trekking è davvero splendida e selvaggia. Ancora una volta mi colpisce quanto sia secca la vegetazione. Crescono solo poche varietà di piante alte al massimo fino al ginocchio. Gli alberi qui hanno molta difficoltà a mettere radici e crescono anche lentamente. Oppure un incendio ogni decennio li riduce in cenere. Rimangono solo sottili tronchi bianchi-argentei, che conferiscono al paesaggio un'atmosfera fiabesca.

Le tre valli sono, come detto, molto diverse. La loro vicinanza rende unico il Parco Nazionale Torres del Paine. Si parte dal Cerro Torres. L'immagine con le tre punte sullo sfondo e la laguna in primo piano è molto conosciuta. Sfortunatamente era un po' nuvoloso, quindi le foto non sono eccezionali. C'è una specie di competizione tra il Cerro Torres (Cile) e il Fitz Roy (Argentina). Personalmente, il Fitz Roy è il mio chiaro favorito, a causa del tempo e del percorso fino alla cima.

I campeggi sono ben attrezzati, ma non offrono necessariamente protezione dal vento. Se qui si scatena una vera tempesta, non vorrei essere qui. Per il resto, nel campeggio non succede molto. Montare la tenda, cucinare, fare la doccia, dormire, per essere pronti per il giorno successivo. Un visitatore a sorpresa è la volpe (una volta un esemplare singolo, un'altra volta 3 giovani che giocavano), che ti mostrano che ci si trova nella natura selvaggia. Non ho visto puma, ma sono sicuramente presenti, come si può vedere in diverse documentazioni e avvisi.

Nella seconda valle si trova il Belvedere Britanico, il mio preferito nel parco nazionale. La natura con il fiume impetuoso era spettacolare e l'escursione di ore, con solo due brevi ma ripidi dislivelli, termina su una altura in una valle circondata da alcune montagne, come in un calderone. Da un lato si esce dalla valle, con vista sul lago turchese. Semplicemente meraviglioso.

La terza valle è dedicata al ghiacciaio Grey. Lo si vede dopo circa due ore di camminata per la prima volta da un'altezza. A dire la verità, ho già visto alcuni ghiacciai e mi ricorda molto il Perito Moreno. Blocchi di ghiaccio galleggiano nel lago. Anche se la vista è bella, il mio entusiasmo personale è un po' diminuito. Tuttavia, il sole brilla come se non ci fosse un domani. In quel momento, sono molto grato che non l'abbia fatto per tutti e quattro i giorni, altrimenti il trekking sarebbe stato ulteriormente complicato.

In sintesi, l'esperienza è positiva, anche se c'è un grande hype attorno a Torres del Paine. È molto costoso e richiede tempo venire qui e, se paragonato alle opzioni di trekking a El Chalten, sceglierei sicuramente il luogo in Argentina. Scusa Cile, il punto va ai vicini. La mia conclusione personale. Mi piace davvero campeggiare ora, ma in futuro lo farò solo in auto. Portare tutto toglie l'energia necessaria per godere appieno della natura.

Inoltre, Puerto Natales è una cittadina turistica ma piacevole. È la capitale della regione 'Ultima Esperanza' (Ultima Speranza) - riferita ai primi coloni e a uno degli ultimi tentativi di trovare finalmente un passaggio al mare attraverso i fiordi - esiste dal 1911. C'erano molti tedeschi e britannici tra loro, il padre fondatore della città è Hermann Eberhard, a cui sono ancora dedicati nomi di strade. La crescita dell'insediamento è principalmente dovuta alle estancias. Nelle enormi fattorie di pecore e mucche veniva prodotto, lavorato, inscatolato e preparato in un frigorifero per il trasporto al fronte durante le guerre carne in enormi quantità. Ancora oggi ci sono moltissime pecore. La lana viene venduta a poco prezzo in Cina, dove viene lavata, lavorata e poi trasformata o spedita cruda in tutto il mondo. Una delizia che si trova ovunque in questa regione è il cordero, l'agnello cotto completamente allo spiedo e grigliato sopra il fuoco.