Fred da Giove

Le sei e mezza del mattino in Alsazia. Un'incredibile esplosione di rumori mi strappa via i tappi dalle orecchie e mi sveglia senza pietà dai più dolci sogni di strade dove scorrono vino e miele.

Mi strofino gli occhi appiccicosi. L'eroe è seduto accanto a me nel letto e mi fissa con uno sguardo confuso e assonnato. Insieme sbirciamo attraverso le tende del caravan e dobbiamo constatare, con terrore, che l'invasione dei marziani pone fine una volta per tutte all'inevitabile miseria terrestre. Neppure i più folli despoti di questo mondo possono farci nulla.

Su una terribile macchina infernale, che per il mio gusto potrebbe essere stabilita come tecnologia extraterrestre in modo molto più grande, si trova un omino verde, avvolto da capo a piedi in una tuta di protezione. Una maschera inquietante nasconde il suo viso ripugnante, di colore fangoso, coperto di spesse verruche. Immense guanti avvolgono le sue enormi mani da escavatore. Per la protezione definitiva dalle radiazioni, batteri e virus terrestri, l'essere è avvolto da una nube gialla impenetrabile: gas marziano puzzolente, che assorbe sostanze mortali per la vita extraterrestre per sempre.

Ma prima che io possa ricominciare a cantare il mio uh-oh-oh, l'eroe mi abbraccia tranquillizzandomi, mi accarezza dolcemente i capelli e mi racconta una meravigliosa storia del passato. Infatti dovremmo sapere che intorno ai giorni di Pentecoste, in molte vigne si lavora nelle prime ore del mattino. Esperienze pertinenti possiamo dimostrare dal Lac de Salagou, dove Monsieur sveglia i turisti già alle 5:00 dal loro innocente sonno in camper.

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Su una minipiattaforma ad alta tecnologia a cingoli, estremamente adatta per le montagne, incredibili quantità di sostanze chimiche tossiche vengono nebulizzate tra le vigne verdognole, affinché il Riesling sia di buona annata.

Bene, il mattino ha diceria di oro in bocca e oggi vogliamo anche tuffarci nel caos di un tipico mercato francese.
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Il mercato più vicino si trova a Riquewihr e penso avvisando alle impressioni natalizie non così lontane in questo pittoresco paesino. Ma l'eroe non esita di fronte a nessuna folla, perché dove c'è un mercato, c'è anche confusione.

Ci mettiamo in viaggio lungo la Strada del Vino Alsaziana, scoprendo che oggi il traffico è un po' più intenso rispetto a sei mesi fa. Naturalmente la neve e il brina sono scomparsi, le vigne mostrano un verde vivo primaverile, fiori colorati abbelliscono le facciate a graticcio colorate.

Ogni dove ronzano piccoli trattori viticoli con bracci idraulici e rispettivi fogli di taglio, guidati da alieni vestiti di verde, per dare forma alle viti secondo le ultime mode parigine.

Il Mistral ruggisce in compagnia dei camper e presto raggiungiamo Riquewihr.
Davanti alle porte del villaggio troviamo oggi un parcheggio legale, i cartelli di divieto natalizo sono stati tolti. Con temperature estive e di buon umore, ci avviamo verso il centro del paese, insieme alla comunità di viaggiatori italiani. Sfortunatamente, non ci sono informazioni specifiche su che tipo di mercato ci sia qui, e quindi rimaniamo molto delusi.

Ci sono solo tre bancarelle accanto alla vecchia mura della città e non c'è nemmeno un venditore di verdura. Senza alcun risultato e sempre senza porri per una deliziosa torta, proseguiamo.
Riquewihr si è definitivamente eliminato dai nostri piani di viaggio.

Voltiamo le spalle alla Strada del Vino, il traffico del weekend diventa troppo intenso. Ma anche le strade di montagna tortuose delle Vosgi sono affollate. Siamo soprattutto un fastidio per i numerosi motociclisti e un ostacolo sulla via verso la libertà rumorosa.

Tutti vogliono dirigersi al Col de la Schlucht, dove non c'è più nemmeno un posto per un meritato riposo. Solo alcuni chilometri più tardi ci accoglie il sole su un parcheggio per sport invernali. Qui ci concediamo una pausa con camper di ogni tipo. I viaggiatori di ogni categoria ronzano, rombano, tuonano, sfrecciano, fanno rumore, corrono, si scatenano, smantellano con veicoli di ogni tipo accanto a noi.
Solo la mancanza di sonno, scatenata dal primo uccello di Marte, ci fa crollare in un sonnellino pomeridiano comatoso.

Nel tardo pomeriggio troviamo finalmente tregua a Faucogney-et-la-Mer.
Il paesino si trova su un versante meridionale delle Vosgi, nel Plateau des Mille Étangs. Il nome può essere preso alla lettera: sull'altopiano si nascondono moltissimi piccoli stagni, spesso non accessibili o in possesso privato e designati come abbeveratoio per mucche o stagno per pesca.

A Faucogney si cerca di essere attraenti per un turismo sostenibile. Del resto, c'è una boulangerie, una pâtisserie, un bar-tabac e un museo delle cartoline. Inoltre è riconosciuta come Cité caractères de Franche-Comté e ha un'area di sosta per camper. Sfortunatamente, il nostro arrivo coincide con il riempimento dell'ultimo dei quattro posti di parcheggio. Non siamo comunque graditi: per i caravan è IN-TER-DIT!

Ci spostiamo nella piazza centrale con bagno, acqua potabile, presa di corrente e miriadi di rondini e partecipiamo attivamente alla vita del paese. Il vicino contenitore per il vetro è ben visitato e offre un'eccellente opportunità per scambiare novità.

Nell'ex, molto impressionante, casa di commercio ai margini della piazza, Madame e Monsieur abitano due grandi appartamenti. Sospettiamo una clandestina e selvaggia relazione amorosa.
Al mattino le imposte di porte e finestre si aprono, lui si siede sotto l'ombrellone con caffè e giornale, mentre lei stende il bucato. Prima delle 10:00 non è necessario interagire. Allora però gli chiede se ha ancora camicie sporche da lavare e inoltre oggi prepara stufato di fagioli. In cambio, lui la aiuta quotidianamente con cinque ceppi di legna per l'inverno.

Durante una passeggiata verso le attrazioni turistiche, Monsieur Bonhomme con la lunga barba bianca e pochi denti chiacchiera con noi di turisti, motociclisti e roulotte. È visibilmente felice per il nostro eccezionale elogio alla bellezza della zona e del paesino.

Alla fine di un vicolo, l'eroe scopre un vecchio edificio di officina costruito con pietre di roccia e con una porta di legno e telai di finestre in ghisa. Naturalmente deve schiacciare il naso contro i vetri già opachi e osserva con gioia il contenuto di queste stanze abbandonate.

All'interno ci sono piani di lavoro, vice, un tornio e una fresatrice universale storica azionata a cinghia di cuoio e trasmissione per la lavorazione di legno e metallo - come mi spiega.
Monsieur indica un vecchio mestiere di carrozzeria e posso vedere negli occhi brillanti e l'occhiata bramosa che vorrebbe caricare l'interno insieme all'edificio sul suo Kangoo.

All'Office de Tourisme il giovane uomo di turno stava per chiudere, ma ci lascia volentieri alcune brochure, il che lo confonde così tanto che deve controllare tre volte se ha davvero chiuso la porta dietro di noi.

Questa mattina, Madame Bouteille passa davanti al nostro posto per la notte. Chiede come stiamo e parliamo un po' del tempo. Oggi farà di nuovo caldo e sono previsti temporali. Non si ha scelta. No, per il tempo non si ha scelta.
Poi si libera della sua bottiglia di vino vuota, il consueto tragitto verso il contenitore per il vetro deve essere fatto.

Lasciamo il paese bene riposati e molto rilassati. Il museo delle cartoline apre solo nel pomeriggio e il nostro cammino continua verso l'Ognon. Vogliamo comunque esplorare le innumerevoli curve, anse e giri con il nostro kayak. Andiamo!