Honduras : Valle de Angeles et Parc National La Tigra

Dans le Parc National La Tigra, nous nous sommes en réalité rendus avec l'espoir d'apercevoir un Quetzal. Le Quetzal est l'oiseau national du Guatemala, un oiseau coloré avec de longues plumes de queue et un comportement très timide. Il faut beaucoup de chance pour en voir un, et les chances étaient apparemment bien meilleures au Honduras qu'au Guatemala, selon ce que nous avions lu.

Nous avons donc conduit de Danli au village de Valle de Angeles, situé près de l'entrée du parc. Le village est construit sur un flanc de montagne et est assez étendu. Pour trouver notre « hôtel », qui se trouvait dans un quartier résidentiel isolé en pleine forêt raide, nous avons mis un certain temps, et ce n'était pas très amusant de naviguer en voiture sur des chemins forestiers étroits et escarpés. À ce moment-là, nous étions même encore persuadés que nous allions prendre cette voiture pour nous rendre à l'entrée du parc le lendemain. Ce que nous n'avons finalement pas fait. Dieu merci. En effet, notre hôte, Ernesto, a déclaré qu'il était possible de s'y rendre avec cette voiture. Après tout, il ne pleuvait pas. C'était juste raide, glissant et étroit. Mais oui, c'était sec. Oui, cela devrait aller. - Cela ne me semblait pas très convaincant et je n'avais pas envie de me rendre compte à mi-chemin que la voiture n'arrivait pas à monter, pour ensuite devoir faire demi-tour Dieu sait où. Nous avons donc décidé d'engager Ernesto avec son 4x4 pour qu'il nous emmène à l'entrée du parc le lendemain et qu'il revienne nous chercher plus tard. Dieu merci. Nous y reviendrons plus tard.

En attendant, Ernesto nous a invité à dîner avec lui. Nous sommes donc descendus au village pour faire quelques courses, et avons eu ainsi l'occasion de faire une petite promenade nocturne dans le charmant village de Valle de Angeles.
Ensuite, nous avons cuisiné ensemble. Il y avait de l'Anafre, un plat typique du Honduras, qui est un fondue à base de purée de haricots et de fromage, que l'on mange avec des nachos. Un récipient en céramique spécial est utilisé pour cela. Nous en avions déjà mangé auparavant et l'aimions beaucoup. En réalité, c'est une entrée, mais avec un peu de saucisse, du Pico de Gallo et quelques bières, nous avons tous été plus que rassasiés.

Lors du dîner, nous avons discuté de Dieu et du monde et du Honduras. Ernesto a notre âge et il nous a expliqué qu'il était en réalité ingénieur en machines, mais qu'il ne voulait plus travailler dans ce métier. Il a acheté cette (vraiment très grande et très belle) maison et a construit lui-même 2 bungalows sur son terrain, qu'il loue aux clients. Il entretient également d'autres bungalows dans les montagnes, qu'il a également construits lui-même, où il propose aux touristes, en collaboration avec un collègue, du parapente. Il avoue même que tout cela se fait au noir. En Amérique centrale, on vit selon le principe "Il vaut mieux demander pardon que d'obtenir la permission". En fait, nous avions déjà entendu cela plusieurs fois.
Le Honduras est un pays incroyablement pauvre. Déjà pendant l'époque coloniale, le pays a été exploité, les Espagnols prenaient l'argent, les Anglais le mahogany et d'autres bois. Au XXe siècle, le pays était considéré comme une république bananière, car à l'époque, il était dominé par de grandes entreprises américaines de fruits. On a constaté que les terres fertiles et le bon climat favorisaient et accéléraient la culture des fruits. 3 grandes entreprises américaines (dont la future Dole) ont acquis à bas prix d'immenses plantations pour la culture des fruits. En 1913, les bananes constituaient 66 % des exportations du Honduras. Cela a permis aux entreprises bananières étrangères, en plus d'immenses richesses, d'obtenir un pouvoir extrêmement important au Honduras, la politique étant dominée par leurs intérêts. Pour les Honduriens, peu de richesses des bananes leur ont profité. Les conditions de travail étaient également mauvaises, jusqu'à ce qu'une grève de deux mois de 25 000 travailleurs des bananes en 1954 entraîne finalement quelques grandes améliorations. Les syndicats ont été reconnus et les travailleurs ont obtenu des droits dont on n'avait même pas entendu parler dans les pays voisins d'Amérique centrale.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des revenus nationaux provient des fonds envoyés par les Honduriens émigrés aux États-Unis à leurs familles au Honduras. Cela concerne cependant non seulement le Honduras, mais aussi d'autres pays d'Amérique centrale, comme le Salvador, par exemple. Encore aujourd'hui, les grandes plantations agricoles sont entre les mains d'entreprises étrangères, même si ce ne sont plus des bananes qui sont le principal produit agricole, mais le café. Le tourisme prend de plus en plus d'importance et selon les dires d'Ernesto, apparemment aussi le commerce avec les centres d'appels, comme en Inde. Bien que des étapes de l'industrialisation aient été prises, les entreprises américaines dominent tous les secteurs industriels et de services prometteurs, ne créant néanmoins relativement que peu d'emplois pour les locaux comparativement aux petites entreprises locales qui ne produisent qu'environ 40 % de la production industrielle, mais emploient presque deux tiers des ouvriers industriels.
Ernesto nous dit que, selon lui, les principales raisons des problèmes dans le pays sont la pauvreté, la mauvaise éducation et la peur. Le gouvernement corrompu, qui est également sous le joug des États-Unis, favoriserait ces facteurs plutôt que de les combattre, pour maintenir son pouvoir dans le pays. Environ 70 % de la population du Honduras est pauvre. La classe moyenne représente environ 25 %, 5 % sont considérés comme riches. Comme exemple, il cite la monoculture, qui entraîne des problèmes dans l'agriculture ici. Les terres sont sans cesse cultivées avec les mêmes cultures, jusqu'à ce que tous les nutriments soient épuisés et que le sol se dégrade. Quand il faut nourrir sa famille, on plante donc ce qui rapporte le plus, et penser à long terme est difficile quand on a l'estomac qui grogne. De plus, les gens sont trop mal formés, des concepts comme l'agriculture en rotation ne sont pas très répandus. Ou pire encore, dans l'espoir d'un revenu rapide, les gens louent leurs terres à bas prix à de grandes entreprises, qui ensuite exploitent sans merci la monoculture, empochent de gros bénéfices, et s'en vont lorsque la terre est épuisée. Les agriculteurs qui perdent leur terre fertile de cette manière n'ont d'autre choix que de partir et de chercher leur chance en ville. Mais comme ils n'ont souvent pas de connaissances ou d'aptitudes pour y trouver un emploi décent, ils finissent dans les bidonvilles en périphérie, où la violence et la criminalité règnent. Et ainsi, cela devient un cercle vicieux de pauvreté, de désespoir et de criminalité.
Ernesto dit que dans son village, cela arrivera bientôt aussi. Ici, on cultive principalement de la canne à sucre, également en monoculture. Mais les agriculteurs ne veulent tout simplement pas écouter lorsqu'on veut leur donner des conseils, ou ils ne le peuvent pas, car ils n'ont tout simplement pas assez pour vivre. Dans quelques années, cette terre ici sera stérile, dit Ernesto.
Il explique qu'il a la chance d'appartenir à la classe moyenne. Et il considère comme une responsabilité de cette classe de s'attaquer aux problèmes du pays. Les gens pauvres ne peuvent pas s'attaquer aux problèmes, ils sont trop occupés à survivre, et les riches vivent dans un autre monde. Mais la classe moyenne est formée, possède des moyens et peut construire quelque chose et apporter des changements. C'est la principale raison pour laquelle il ne veut plus être employé et travailler comme ingénieur. Il préférerait créer sa propre entreprise, développer quelque chose, afin de finalement créer des emplois et aider ses semblables.
Il raconte qu'il est courant au Honduras que les gens qui viennent à de l'argent se cachent peu à peu dans leurs belles maisons derrière de grands murs et des barbelés, parce qu'ils ont peur des envieux. Il faut partager un peu de son propre succès, sinon rien ne s'améliorera pour tout le monde.

Je suis étonné de la lucidité et de l'objectivité avec lesquelles Ernesto réfléchit à la situation. C'est dur de voir la misère arriver et de devoir foncer tête baissée, simplement parce qu'on ne peut rien changer. La pauvreté, l'ignorance et la peur sont de mauvais préjugés dans le développement d'un pays, et il est difficile de briser un tel cercle vicieux. Mais j'aime beaucoup son attitude proactive et sa volonté de prendre ses responsabilités, de faire bouger les choses et de partager un peu de son succès. Je pense aussi que la solidarité est une clé importante du succès, même en Suisse, le principe de solidarité est une base importante pour la prospérité de tous. Bien que je ressente en même temps une certaine difficulté avec le fait qu'il continue à tout faire au noir. C'est justement les impôts qui sont destinés au bien de tous, ou du moins devraient l'être. Cependant, je dois convenir qu'il est en quelque sorte compréhensible que les gens essaient d'opérer à l'écart du fisc dans ces pays corrompus, puisque l'argent durement gagné des gens disparaît toujours sans laisser de traces, au lieu d'être utilisé pour améliorer leurs conditions de vie.

En discutant, il était devenait tard, et nous en avons ressenti les conséquences le lendemain alors que nous nous dirigions vers le parc national. Comme je l'ai dit, Ernesto nous a emmenés au centre des visiteurs et comme je l'ai dit : Dieu merci. Le chemin était en effet escarpé, étroit et glissant. Déjà en tant que passager dans le 4x4, j'avais des sueurs froides, je n'osais même pas imaginer devoir y monter moi-même, et encore moins avec cette vieille voiture de location ! Et avec ma chance, il y aurait sûrement eu une autre voiture venant en sens inverse, je n'ai aucune idée de ce qu'on aurait fait alors, il n'y a pas de place pour éviter, pas plus que pour faire demi-tour. Reprendre tout le chemin en arrière ? Dieu me préserve ! Mais Ernesto a eu de la chance, personne ne venait en sens inverse, et nous sommes donc finalement arrivés au centre des visiteurs.
L'endroit où se trouve le centre des visiteurs, San Juancito, était autrefois un bastion de l'extraction de l'argent. À la période florissante de la ville, même l'ambassade américaine y avait été déplacée, le bâtiment existe toujours. Imaginez cela, cette ambassade était vraiment au bout du monde et à l'époque, il n'y avait pas de véritables routes ici, sans parler des voitures 4x4. Aujourd'hui, l'âge d'or est passé, les mines d'argent ont été fermées et l'endroit est devenu une ville fantôme.

Le centre des visiteurs est en fait également exagéré, c'est simplement une maison de famille dans les montagnes, où vit une famille qui collecte les droits d'entrée pour le parc national et distribue des "cartes de randonnée" (c'est-à-dire une carte montrant une grande surface verte avec une ligne rouge et quelques inscriptions, sans aucune prétention de détail, de précision, d'orientation, de distance ou d'altitude). Le guide touristique mentionnait également qu'il fallait engager un guide ici, car dans la forêt, il arrive parfois qu'il y ait des débordements. Mais il n'y avait aucun guide que l'on aurait pu engager et la bonne dame qui encaissait l'argent nous a dit que ce n'était pas nécessaire, c'était très facile à trouver, après tout, nous avions cette carte de randonnée vraiment raffinée. Eh bien, au moins nous avions eu la sagesse de ne pas emporter beaucoup de choses précieuses, à part les jumelles, car nous voulions observer des oiseaux, et un téléphone pour prendre des photos.
Nous avons convenu d'une heure avec Ernesto pour qu'il revienne nous chercher et nous avons déjà commencé notre randonnée, Jörg et moi. C'était un sentier de randonnée très agréable à travers la dense forêt tropicale, la plus grande partie était assez plate. Quel soulagement après toutes ces ascensions volcaniques ! Nous avons marché tranquillement environ 2 heures jusqu'à une grande cascade, qui n'était pas particulièrement impressionnante, surtout étant donnée la saison sèche actuelle. En cours de route, nous avons réalisé que nous ne sommes tout simplement pas faits pour l'observation des oiseaux, du moins pas sans un guide qui nous aide. Nous sommes probablement tout simplement trop bruyants et manquons de patience pour cela. Et donc nous avons rapidement abandonné le souhait d'apercevoir un Quetzal et avons rebroussé chemin vers le centre des visiteurs. Bien que notre souhait ne se soit pas réalisé, c'était assez agréable de se promener dans la forêt fraîche et fraîche.

Le même soir, nous avons dû retourner à Tegucigalpa, car nous devions rendre la voiture de location, et nous avons donc rapidement dit au revoir à Ernesto et pris la route.