à partir du 24.05. : Détour d'Arica à Putre - 3 600 m

24.05.

Le voyage ici vers Putre est un vrai test pour les Vespa.
Il n'y a que 150 km à parcourir, mais un Australien expérimenté connaissant bien l'Amérique du Sud me met en garde pendant le petit déjeuner sur les montées et prédit une vitesse moyenne de moins de 50 km/h !
En tout cas, les Vespa doivent surmonter une différence d'altitude de 3 600 m. En quittant la ville, seul le Pacifique me console sur la tristesse de cette ville désertique. Ochre, ochre partout, des montagnes de sable poussiéreuses, parfois jonchées de déchets...

La vue sur le Pacifique en furie avec sa brise marine rafraîchissante console - mais comme dans toutes les villes, ici aussi : après y être passé une seconde fois, après avoir parcouru ses ruelles animées, la première impression se dissipe

J'arrive dans les banlieues, dominées par des immeubles rouges et ocre. À quelques kilomètres, également sur la route principale, se trouvent des maisons individuelles. Serrées les unes contre les autres, pas un arbre, pas un éclat de couleur. Il y a soit la vue sur les hautes et impitoyables montées de sable, soit ceux qui ont investi davantage dans leur propriété ont la vue sur l'eau.
La seule consolation pour les habitants est la brise fraîche que le Pacifique envoie vers l'est.
Au début, le trajet est assez monotone. Mais ensuite, les premières montagnes et vallées apparaissent.
Et un contraste plus marqué ne pourrait pas exister :
les vallées débordent de luxuriance. Tout est vert, les palmiers dansent dans le vent, le maïs est aussi présent que les fruits à pépins et les pommes de terre. Après le prochain virage, tout cela est terminé. Désert et encore désert.
Nous gravissons les montagnes, puis la vue sur la prochaine vallée me propose un spectacle similaire.
Je laisse les vallées derrière moi. Les montées commencent. L'ocre monotone reçoit les premières touches de couleur verte avec des touffes d'herbe qui s'accrochent aux falaises. Des fleurs sauvages - violettes et jaunes - poussent le long de la route et pas seulement là - et déterminent la coloration.
Je comprends les visiteurs d'Allemagne qui mettent en avant son vert luxuriant lorsqu'on leur demande leurs premières impressions.

Grâce aux affluents des Andes, la flore y est luxuriante

Longtemps, les formes arrondies des collines de sable ont été remplacées par des profils angulaires et multicolores, et de nouveau par de belles et fertiles vallées qui sont alimentées par les rivières andines.

Les 'miradores' (points de vue) offrent des motifs uniques - si seulement l'approvisionnement en énergie n'était pas un problème

Nous avons déjà atteint une bonne altitude

Et j'ai une vue dégagée sur les premiers sommets de 5 à 6 000 mètres, qui apparaissent à l'horizon avec un couvercle de sucre en poudre !
Derrière un virage, tous les anges gardiens sont à nouveau d'attaque. C'est un virage à droite, qui me cache le fait que la route est par endroits bien recouverte de sable. Le sable est comme des gravillons, de la glace ou de la neige. Pour les motocyclistes, c'est l'horreur absolue.
La Vespa commence à tanguer et glisse vers le côté gauche de la route, sans que je puisse rien y faire. Je suis uniquement occupé à tenter de contrôler le tangage par un déplacement de poids, afin de ne pas tomber sur la route. Un pick-up rouge qui arrive en sens inverse, reconnaît ma situation critique, ralentit et me fait de la place. Cela ne peut être effectué que par des conducteurs expérimentés, car si l'on roule trop à droite, le précipice menace. Dans un mouvement de slow motion, je reviens dans ma voie. Heureusement, je n'étais pas en vitesse. Si cela s'était produit sur une pente raide...

Les deux volcans, le symbole de Putre.
Pomerape et Parinacota

Putre est niché dans une vallée fertile - non loin de la frontière bolivienne - et vit de l'agriculture de subsistance et du tourisme. Mais comme les touristes sont transportés d'Arica au parc national Lauca, Putre ne peut compter que sur les repas qu'il offre et l'espoir que les trekkers aguerris reviendront.

Cela fait aussi partie du quotidien sud-américain... en haut à droite, le cône de sucre en poudre. En arrière-plan, les pâturages aménagés en terrasses

Dur, car les 3 600 m se font rapidement ressentir. Maux de tête et essoufflement. Chaque effort nécessite beaucoup d'oxygène.

Images inhabituelles

Je suis déjà ici en début d'après-midi, je me gare sur le côté et fais le plein avec des pommes et des cacahuètes. Je me réjouis de voir des vaches pie noir sur le pâturage. Presque comme à la maison. Des alpagas broutent sur un panteau au-dessus de moi, et un peu plus tard, des moutons sont conduits le long de la route. Je prends rapidement une photo et j'entends encore - alors que la photo est déjà prise - un énergique NON !

Je soupçonne qu'il en a assez d'être photographié

Après la courte pause, je me laisse rouler sur des pavés avec des rigoles en milieu de route pour l'eau de la fonte dans le village de 2000 habitants. Beaucoup de constructions en cours, des chemins poussiéreux obtiennent des trottoirs et sont stabilisés. Pour l'instant, Putre ressemble plutôt à un chantier, seule la plaza avec l'église bâtie en 1670 semble complète.

À l'intérieur, je découvre des planchers en bois cirés et à presque serrés contre le mur, les bancs avec un couloir central plus large.
La crucifixion n'est pas dépeinte de façon si sobre que dans nos églises - beaucoup de sang doit couler.
Les manteaux des statues sont de couleurs vives.

Je trouve rapidement l'auberge et j'ai une chambre de quatre pour moi. Elle a aussi une belle cour intérieure, dont les chambres donnent. Des couleurs fraîches et les sanitaires impeccables.

Je décide de rester deux nuits. Aujourd'hui pour m'habituer à l'air de l'altitude et demain, le plan est de faire une balade en Vespa à 4 500 mètres pour voir l'un des lacs les plus élevés du monde - entouré de volcans enneigés. Je peux garer la Vespa chez le voisin et propose en échange de prendre une bière ensemble le soir. À propos de bière : les Chiliens que j'ai connus jusqu'à présent ne boivent pas d'alcool le soir. Ils boivent du thé avec beaucoup de sucre.

De jour très agréable. Tout le monde est dehors et la cour est agréable et chaude. La nuit très froide, très très bruyante (TV et discussions sur smartphone)

Nous nous donnons rendez-vous à l'auberge et j'achète rapidement 12 canettes de Cristall. Pour chacun (Pablo, Serge et moi), 3 canettes me semblent adéquates. Serge ne se montre pas, donc nous sommes assis dans le bureau froid de Pablo. La bière ne goûte pas bien lorsque la température ambiante est de 10 degrés. Je demande encore s'il a un poêle ou un chauffage dans son auberge. Il nie - avec un certain fierté dans ses coins d'yeux. Pendant la journée, s'il fait beau - lorsqu'il y a du soleil - il fait chaud à très chaud, mais la nuit, ça descend maintenant à moins 7 degrés et l'hiver n'a pas encore commencé.
Je pressens une mauvaise expérimentation dans ma chambre froide. Il faut un certain temps avant que le matelas prenne la température corporelle, et je laisse le plaid réchauffant en place.

25.05.

La nuit était froide et l'air trop mince. Par rapport à la ville de Calama avec ses 2 400 m d'altitude, ici à 3 600 m, c'est déjà tout autre chose. Mais je me console en me disant que je vais bientôt m'acclimater.
Mon programme aujourd'hui est de prendre la Vespa pour le lac Lago Chungara, qui est à 4 500 m d'altitude et l'un des lacs les plus élevés de la Terre.
Ce qui m'étonne, c'est que je ne suis pas dirigé vers une route bitumée, mais je dois me contenter d'une graveleuse montante très raide. Nous luttons pour monter et à 3 700 m, ça ne passe plus. Elle n'accepte plus d'accélération.

3 900 m - après ça, c'est fini. Les sillons et les virages assez aigus me dérobent mon élan

Nous nous laissons redescendre, à un moment elle reprend l'accélération et je manipule à nouveau le gicleur dans l'auberge. La deuxième tentative me mène à 3 900 m, donc la modification du gicleur a aidé, mais l'objectif de parvenir à 4 500 m est encore loin.

Donc je vais dans une agence et réserve pour le lendemain une visite guidée à travers le parc national Lauca. À ma question sur le nombre de personnes qui se sont inscrites, on m'informe que j'aurai une visite privée demain.

Sur mon chemin de retour à l'auberge, je suis témoin d'un Andin, que je dois photographier.

Andin et les inévitables lignes électriques

La salle commune est de nouveau bien remplie. La télévision fonctionne à plein régime, les différents smarties en usage ici contribuent également au niveau de bruit général. C'est comme ça en Amérique du Sud. Mordre sur ses dents. Ici, il s'égare moins de touristes que de Chiliens qui sont là pour le travail.

Thon, spaghetti et sauce tomate pour mon dîner. À part cela, je m'habitue au niveau sonore et mets à jour le blog.
Je suis curieux pour la visite de demain.

26.05.

Je suis accueilli par le voleur de Hotzenplotz, lorsque j'arrive à l'agence aujourd'hui à 9h. Chapeau mou, yeux noirs, barbe de trois jours et peau bronzée par le soleil andin.
Son pick-up gris argent est prêt à démarrer, et je suis impatient de découvrir le parcours que nous allons faire et s'il sera en mesure de monter aisément la route de gravier raide et usée.
Dès la première montée à la sortie de Putre, il réussit, comme moi, à 20 à 30 km/h. Il passe ensuite par la route où j'ai tourné à gauche hier, en contournant quelques montagnes jusqu'à ce que nous nous retrouvions sur la route d'Arica à la Bolivie (La Paz).
Les montées sont modérées et je m'énerve un peu, car je me suis laissé séduire par le GPS hier plutôt que de jeter un coup d'œil à ma carte routière - analogique !
Avec le recul, je suis très heureux de ne pas l'avoir fait...

Les premiers kilomètres, nous restons silencieux. Un état que je ne supporte généralement pas très bien et commence alors une conversation. Mais pour l'instant, je me remets encore de la nuit froide et pauvre en oxygène, donc je reste silencieux. Le premier arrêt que nous faisons est déjà sur l'Altiplano - le plateau de haute altitude - à 4500 mètres d'altitude. Nous sortons, traversons une plaine recouverte d'herbes touffues, essayons d'apercevoir des vigognes et tombons ensuite sur des roches brutes, rougeâtres, qui sont chauffées par les rares rayons de soleil que nous avons aujourd'hui. Puis, il y a un mouvement dans la pierre morte, et de nombreuses créatures ressemblant à des lapins aux longues queues volent dans les environs à la recherche de refuges sûrs dans leurs terriers. En vérité, ils ne se distinguent pas de la couleur de la roche. Je dois donc utiliser une photo de Wikipedia.

Ils s'appellent Vizcachas et sont des lapins aux longues queues. Ils peuvent bien les utiliser pour leurs sauts excessivement longs et leurs atterrissages parfaits.
Photo : Wikipedia

Puis il me montre une plante dont je pense d'abord qu'il s'agit d'une mousse qui pousse sur les pierres. Mais cela ne peut être, car une forte humidité n'est pas à prévoir avec ces températures sèches.
J'ai oublié le nom du guide et je l'appelle simplement 'RHP'...
Il me demande de toucher cette plante verte, et je découvre qu'elle est assez dure et ne cède qu'avec une pression plus forte après un certain temps.
Elle puise son eau à l'aide d'une racine pivotante provenant des profondeurs de la terre et a été utilisée dans le passé comme combustible.

Yaretta ou llaretta, c'est cette plante andine qui ressemble à brocoli.
Elle peut atteindre une surface de 60 m2 et une hauteur de jusqu'à un mètre et demi et peut vivre très longtemps. Elle ne pousse pas sur une pierre, mais a son socle naturel.

Je suis soulagé lorsque nous sommes de nouveau dans la voiture.
Je me sens comme un vieil homme. Chaque pas et la moindre montée réclament plus d'oxygène qu'il n'y en a disponible.
Je pense souvent à mon voyage en train dans les nuages à un village minier de cuivre, quand j'étais avec Nora en 2012 à Salta (Argentine).
Nous sommes également montés à 4000 mètres et étions nourris de feuilles de coca en chemin. En descendant du train, j'avais des vertiges et je ne pouvais pas croire comment des compagnons de voyage probablement dix ans plus âgés avaient escaladé la prochaine plateforme d'observation avec au moins 30 marches à un rythme soutenu, car le train ne voulait pas attendre si longtemps.

Nous sommes encore sur la route vers la Bolivie. La tristesse nous entoure, la couleur marron foncé domine, le soleil a cédé place à de gros nuages.

Que ce soit à cause des formalités à la frontière, ou à cause du chantier qui s'étend sur des kilomètres - nous roulons pendant au moins une demi-heure en passant devant des camions en attente. Parfois, quatre camions peuvent utiliser la voie opposée - sinon, rien ne passe.
Et aujourd'hui, le soleil ne brille pas dans le ciel...
Et pourtant : j'observe les camionneurs, comment ils se tiennent dehors, rient, discutent et entretiennent une mentalité sud-américaine. Pas de raison de s'exciter...

Nous passons devant des zones humides, une région de lacs, traversée par des îles, des tourbières ornées d'un tapis végétal fixe, offrant des pâturages aux alpagas et vigognes. Et tout autour, les gigantesques volcans, dont le cône disparaît lui-même dans les nuages, mais peut-être ce ne sont que des émanations ?

Nous nous trouvons sur le plateau - l'Altiplano - qui s'étend du Pérou à la Bolivie.

Les Lagunas de Cotacotani

Et maintenant, ça devient sérieux : agacé par le bruit de l'auberge, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon enthousiasme pour le calme qui nous entoure.
RHP me regarde un peu perplexe, et après avoir gravi l'un des petits volcans, il me dit que je peux faire un large détour à pied sur la droite, il me verrait de l'autre côté et viendrait à ma rencontre.
Évaluer les distances dans ce paysage est difficile. Tout semble si proche, comme si l'on pouvait simplement escalader la montagne voisine et revenir en deux heures. Je vérifie à nouveau le plan de RHP, et nous nous séparons. Je pars sur une distance maximale de quinze minutes.
Je commence la descente d'une des collines, m'arrête, photographie, profite du calme et ne m'inquiète pas. C'est une sensation formidable, mais également angoissante. Totalement seul. Rien et personne, ni humains ni faune, n'est en vue. Aucun bruit, aucun oiseau, rien.
Mais ensuite, soudain un hélicoptère est d'abord audible puis visible. Une lourde charge est suspendue en dessous et disparaît rapidement. Je soupçonne qu'il amène des matériaux pour la construction de route.
Encore le calme. Je m'arrête à nouveau, regardant avec respect et dévotion. Oui - ce sont les bons mots pour cela. Enfin, je reprends ma marche, car je ne veux pas faire attendre RHP trop longtemps - il a probablement encore un ou deux points de programme en réserve.
Je tourne au détour en espérant qu'il viendra déjà à ma rencontre - non et rien. Je continue. Toujours rien. Cela dure un certain temps. Je remarque que je n'ai pas de sac à dos avec de l'eau sur le dos, mais seulement mon smartphone dans ma poche, qui, bien sûr, n'a pas de réception ici. Je reste 'cool' - l'après-midi est déjà passé et ici en haut, il fera sûrement nuit plus rapidement qu'au large pacifique - mais je ne peux pas et ne veux pas imaginer que le survival commence maintenant. Même le cadeau d'anniversaire de Tillmann et Nora - une boîte en fer, dont les soins contenus vous maintiennent en vie où que vous soyez - je ne l'ai pas avec moi. Je continue d'avancer, et il y a de longues distances avant qu'une nouvelle perspective ne se présente. Et je ressens déjà depuis un certain temps les 4 500 mètres ici. Ce n'est pas froid, et le vent reste curieusement en retrait. Je marche sur les dépôts des lagunes salées, qui cèdent légèrement et goûtent le sel.
Mais pas assez, car maintenant, je pense, je dois faire du bruit pour qu'il sache que je suis en route. Une sensation étrange, ici dans le calme absolu - pas même un vent fort - d'entendre sa propre voix. Mais il ne m'entend pas,
parce que je crie contre le vent. Un autre essai - d'accord - c'est comme ça.
Mais je ne fais rien de mal, je pense. La direction est la bonne, patience, patience.

Et sans que je m'en rende compte, je me sens comme si j'étais en randonnée sur la mer de Wadden sans guide. Soudain, je me vois entouré de canaux, un plus large, l'autre encore plus large. Hm - je dois me réorienter et chercher une zone de transition vers la terre et porter attention à quelle direction je choisis. Le soleil est caché et ne me sert pas d'orientation. Ca ne sert à rien, juste un saut salvateur au-dessus d'un 'ru' pas très large me ramène à terre. Et alors je vois entre les eaux quelque chose d'argenté et gris. Ce ne peut pas être le pick-up. Il n'est pas si grand. Une cabane en tôle ? Je continue d'avancer et j'ai l'impression que la distance ne diminue pas. Mais que puis-je faire ? J'espère qu'il y a de la vie, et là, j'y vais. Peu importe si RHP a dit qu'il me rejoindrait et qu'on se retrouverait alors.
Et que se passerait-il si RHP tenait vraiment son nom en honneur ? ... peu importe, je continue et puis ce n'est pas une maison en tôle, mais un pick-up.
D'accord - je passe en mode 'souverain', loue la bonne idée qu'il a eue et le paysage extraordinaire.
Portière passager fermée - relaxation - tout va bien.

Maintenant, nous passons à travers le labyrinthe des 'chemins' sinueux bordés de gros rochers, direction la route principale, qui est toujours bloquée par des camions. Mais il y a un obstacle sous la forme d'un mur de pierre apparemment infranchissable. Les vestiges de l'ancienne route. RHP semble un moment incertain - je vois non loin de nous une niveleuse, mais aucun ouvrier. Entre-temps, il est sorti, revient avec espoir et dirige son pick-up vers une élévation un peu plus basse. Le véhicule prend une inclinaison préoccupante, un grincement est perceptible du groupe de sol, il reste sur la pédale et joue avec l'embrayage jusqu'à ce que les roues prennent et que nous ayons percé.
Avant cela, deux randonneurs - très certainement des Européens - se sont croisés et ont voulu savoir comment se rendre au volcan le mieux possible. Ils avaient une carte peinte à la main - manifestement trop tard pour de telles expériences. RHP indique la direction, et nous continuons. Tous deux se sentent un peu mal à l'aise, se demandant comment l'aventure se terminera pour eux.

Nous poursuivons notre objectif initial : le lac Chungara, le lac le plus élevé. Il mesure 25 km², est alimenté par divers ruisseaux issus des Andes et se déverse à travers les zones humides et lagunes. 35 m de profondeur.
Il ne me fascine pas beaucoup. Un lac avec les volcans en arrière-plan. Mais je sors et marche sur une zone humide sécurisée et regarde autour de moi.

Nous les avons :
Pomerape, Parinacota et Nevado Sajama

Je suis encore une fois ici seul et profites de l'atmosphère et de la vue : voilà le Lago Chungara avec le volcan Parinacota en arrière-plan.

Je suis déjà assez ébranlé par ces impressions, et il ne me reste rien d'autre qu'à marquer le pas et à faire la proposition de boire un thé quelque part. Oui, nous pourrions le faire dans le village de Parinacota, il y aurait une possibilité.
Et ici, je suis accueilli par un groupe de maisons plutôt délabrées, toutes blanches, personne dans la rue, la source d'eau chaude est fermée. Je prends encore quelques photos, et avant que nous ne montions, un Chilien passe avec une lourde bouteille de gaz à la main. Les deux se connaissent, et nous l'emmenons chez lui. Isolé sur une petite colline. Que ferait-il s'il ne nous avait pas rencontrés. La réponse est claire : il serait parti à pied avec le lourd récipient en fonte. Je l'estime entre 60 et 70 ans. Nous évoquons le ravitaillement des gens d'ici. Oui - il y a un marché organisé tous les quatorze jours par le côté bolivien.

L'église, un vestige du XVIIe siècle pour les quatre familles qui vivent dans ce village.

Nous obtenons le thé un peu plus tard dans une cantine, qui est recherchée par les camionneurs attendant pour déjeuner. Ici, il n'y a que l'âme vivante, tout semble très simple et triste. On nous sert du thé, et quand je demande du chocolat, on me répond un convaincant non. Mais je vois le produit convoité sur l'étagère derrière le comptoir et l'obtiens. RHP accepte avec reconnaissance lorsque je lui offre les barres que j'ai préparées et en un rien de temps, elles sont englouties.
Cette auberge ne fait pas partie de l'infrastructure. Une antenne satellite orne la maison et avec un peu de bonne volonté, on pourrait vanter le calme magnifique ici, si, oui si les camions qui passent jour et nuit ici ne venaient pas ici. Mais ils apportent des revenus. Tout a ses deux faces...

Maintenant, il est temps de retourner à Putre. Je passe en mode relaxation et m'endormis plusieurs fois. Une fois, RHP s'arrête encore pour me montrer des vigognes qui se tiennent en groupe en dessous de la route et se prêtent volontiers au shooting.

Touffes d'herbe en toute abondance

Nous passons devant un lac salé et voyons en effet au loin un groupe de flamants.

Juste avant Putre, RHP me demande si je veux voir les sources thermales. Mon chien intérieur me révolte, mais je ne cède pas, et je souhaite que RHP prenne le prochain tournant vers les Termas de Jurasi.
C'est une image impressionnante de voir l'eau chaude à 50 degrés sortir de la montagne. Il y a une piscine en cours de nettoyage, des cabines de change qui semblent provisoires, et partout des conduites qui collectent et utilisent l'eau.

De l'eau à 50 degrés - ici, il n'y a pas âme qui vive.

En chemin vers Putre, je demande à RHP ce qu'il fait de ses enfants.
Oui, il n'y a pas d'autre choix que sa femme doit aller avec les enfants à Arica s'ils veulent une école secondaire. Ce sont des perspectives sombres, mais il n'y a pas d'autre choix. Le village s'éteindra à cause du départ de la jeune génération, quelques-uns resteront probablement pour profiter du fait qu'il est la porte d'entrée du parc national Lauca.

L'agriculture est destinée à l'autosuffisance, mais surtout à l'élevage. Les terrasses ont été établies il y a longtemps (par les Incas ?). Maintenant, la terre est fertile et le commerce de la viande prospère.

Nous sommes maintenant de retour à Putre. Je remercie et suis épuisé par cette excursion.
Conclusion de cette excursion : c'est incroyable !!! Incroyable ce que j'ai vu ce jour-là.
Et quelle chance que je n'ai pas soumis cela à la Vespa. J'aurais également passé à côté des camions juste pour atteindre mon objectif...

À l'auberge, je suis accueilli par le bruit et des chiliens jouant au billard.

Le lendemain, je retourne à Arica.