à partir du 31.07.: Ollantaytambo - 2.800 m

31.07.

à 06h00, le luxe s'achève. la vespa est de nouveau envoyée sur la route, surveillée par une caméra, au cas où le voleur Hotzenplotz s'approcherait d'elle.
Je me recouche après l'action - il fait horriblement froid dans l'auberge. Trois heures plus tard, le soleil brille, la porte est grande ouverte, la réceptionniste est assise, emmitouflée dans une couverture et une grosse veste, devant le PC.
Le petit-déjeuner propose de tout. Je me jette sur les flocons d'avoine avec une grande faim, même sans fruits, mais peu importe.
Le chauffeur de taxi est un peu débordé, car il n'a jamais eu une telle mission auparavant. Je règle encore les derniers détails, quand il arrive et veut se diriger directement vers l'auberge. Il fait confirmer la course par ma sénora de l’auberge et sait maintenant où je veux aller, mais avec des montées modérées. Tout se passe comme prévu et vingt minutes plus tard, nous nous disons adieu.
Le trajet à travers la vallée sacrée est un vrai régal. Il y a étonnamment peu de minibus Renault blanc chargés de touristes qui me dépassent, la descente est fatigante, beaucoup de lacets et plus loin encore les bosses sur la route qui ne peuvent être remarquées qu'en y regardant de près et qui me forcent souvent à un freinage assez fort .
Il n'est pas loin jusqu'à Ollantaytambo. 70 km, que Google Maps estime à une heure et demie. Le Rio Urubamba, qui est maintenant devenu un vrai fleuve, est mon compagnon, tout comme les rails de train, qui transportent les touristes à Aguas Calientes.

Ollantaytambo se traduit par le grenier de mon dieu et est encore dans son état d'origine. Les terrasses inca avec les fondations encore debout et la forteresse construite en terrasses. Ollantaytambo m'accueille de manière extrêmement peu avenante ! La route qui mène au village comptant environ 2.000 habitants est faite de rochers dont le tiers supérieur dépasse de la chaussée, rendant toute conduite correcte impossible.
La vespa ne reste plus en ligne à cause de la dynamique de la roue avant qui a pris son propre élan et qui nécessite une conduite très lente pour obéir à nouveau au conducteur.

Je ne suis pas seul sur cette route, mes amis blancs derrière moi s'alignent pour me dépasser. La Calle Principal se poursuit, je plaigns les habitants qui doivent supporter ce trafic chaque jour.
Sur la Plaza de Armas, la circulation est coincée, la police touristique tente de ramener l'ordre dans le chaos, mais peu écoutent les sifflets d'avertissement ou de régulation, mais sont en contact visuel avec les autres usagers de la route. Je passe simplement devant les minibus en attente et les bus, attends le sifflet et m'en éloigne le plus vite possible.
J'ai reçu une adresse d'hôtel de Sandra et Rolf, que je souhaite essayer. Pas une auberge, mais un hôtel. Les trois dernières semaines à l'auberge, la plupart du temps avec 7 autres lits, ont épuisé ma tolérance à la frustration. Et en effet, une chambre est encore disponible. L'employé habillé d'une chemise blanche et d'un pantalon noir regarde la vespa puis moi avec un certain soupçon et me donne d'abord le prix. 50 dollars. Hmm 150 soles - je n'ai jamais payé cela ici, mais peu importe, je lui fais signe et il ouvre le portail en fer forgé et me montre où je peux garer la vespa.

fenêtres en forme de trapèze, jolies voûtes en brique et murs de style inca finement construits -

On voit qu'une personne a réfléchi. Cette personne est un Allemand du Sauerland, qui a rencontré sa femme actuelle lors d'un voyage à moto à travers l'Amérique du Sud et a construit l'hôtel avec elle. Ils sont mariés depuis 40 ans et les invités rencontrent le jeune couple sur une affiche qui va du sol au plafond. Lui en costume blanc et sa femme en tenue péruvienne.
Entre-temps, un autre jeune homme se joint à moi et me demande si je veux une bière. 5 dollars me traversent l'esprit - peu importe, une bonne idée. Il me rapporte la bière, s'éloigne, je prends une vieille chaise en bois, m'assois au soleil et sais que je vais me reposer et me faire choyer ici. Alors que je somnole au soleil, la maîtresse de maison apparaît, me parle en allemand et me montre fièrement des tomates suspendues à l'arbre, des fruits de la passion et m'offre une grosse figue à goûter. Elle parle de son bonheur - je ne peux pas le nommer autrement - elle s'épanouit totalement dans son hôtel. Il y a un petit fils de son mari, un fils d'un premier mariage et un cousin. Les deux aident activement à l'hôtel.
Le soir, je demande qu'on me serve du lama sur pierre chaude, avant cela un ceviche - poisson cru mariné dans des oignons - le plat principal consiste également en une bonne salade et des quartiers de pommes de terre frites.
Le métabolisme fonctionne de nouveau, j'ai faim et je vais bien dormir.

01.08.

J'attends avec impatience le petit-déjeuner - un muesli avec des fruits frais, il y a du thé Earl Grey, du beurre salé et des petits pains. Sur demande, très appétissants œufs au plat, mais malheureusement le riche muesli leur a volé le spectacle. Rien d'autre n'entre plus. Je fais connaissance avec Kalle, le fier hôtelier. Il me parle d'une réservation complète pour la nuit suivante, ce qui annule malheureusement mon projet de prolonger d'une nuit. Un minibus avec des Français arrive, même le guide doit chercher un autre endroit. Il est bien représenté dans les forums correspondants, des plans de développement et de rénovation confirment que la roulette roule. Il raconte que son fils peut enfin retourner à l'école. Les enseignants du Pérou ont fait grève pendant plus de 6 semaines à l'échelle nationale. Pour un meilleur salaire et le remboursement des dépenses liées au matériel scolaire. Ainsi, la manifestation sur la route en direction du temple inka à ma station à Sicuani me devient également claire. Les grandes vacances seraient annulées, car le temps de grève devra être rattrapé. Le système scolaire public est désastreux. La plupart des parents envoient leurs enfants dans des écoles privées.
Après le petit-déjeuner, je pars avec sa femme dans une autre auberge, où je peux m'enregistrer pour ma deuxième nuit. 70 soles. C'est beaucoup, mais privé avec salle de bain. Elle me parle en chemin de sa vie avant Kalle. Elle a été seule pendant 10 ans avant de rencontrer le motard allemand et de tomber immédiatement amoureuse. Elle faisait des éloges à ses amies : regardez ce bel homme !!
Kalle me propose de laisser ma vespa et mes affaires dont je n'ai pas besoin à l'hôtel ou sur le terrain de l'hôtel. Un geste très sympathique qui m'épargne un déménagement complet.
Aujourd'hui, je veux me rendre aux salines de Maras, qui se trouvent à seulement 25 km d'ici. Je décharge la vespa de bagages et de structures, me fraye un chemin à travers l'Ollantaytambo totalement surchargé et grimpe immédiatement derrière Urubamba à 4.200 mètres d'altitude. Je reste un moment sur le plateau, j'ai une vue incroyable sur la vallée sacrée et après une demi-heure, un panneau d'indication me montre que je dois tourner à droite. Et c'est là que la conduite tranquille prend fin. Même si la vue sur les montagnes est unique, l'asphalte est remplacé par un chemin de gravier ondulé, je m'emmêle à 20 à 25 km/h, évitant les pierres pointues et les nids de poule.

Mes amis blancs sont de nouveau là. Et s'ils n'étaient pas mes amis, ils ne m'auraient pas dépassé et auraient laissé une gerbe de poussière derrière.
Nous quittons le plateau et nous laissons rouler dans la vallée, où je peux déjà apercevoir les maras salinas d'en haut.

'Oui!' dis-je et je roule derrière les minibus poussiéreux et ceux qui dépassent aux endroits les plus fous. Bientôt, c'est fait, je cherche une place ombragée juste en dessous d'un rocher un peu saillant - non, un massif d'argile, je regarde sceptiquement vers le haut, je vois déjà les premières fissures, ne me laisse pas déstabiliser et m'occupe des terrasses de sel. Ça en valait la peine. Je n'ai encore jamais vu quelque chose comme ça, j'ignore les touristes qui prennent des photos et font des poses, je passe en courant à côté d'eux, me laisse mener à travers des centres commerciaux et j'arrive enfin là. Intégrées dans la montagne en terrasses, je regarde des bassins d'eau qui montrent les différentes couleurs et niveaux de développement de leur contenu. L'eau salée vient des montagnes et est dirigée dans les bassins grâce à un système d'irrigation parfait, où elle s'évapore et est récoltée.