10.1.2018 : Parc national des lacs de Nelson par un jour de pluie

Le parc national des lacs de Nelson a inondé ses visiteurs et résidents de soleil ces derniers jours et semaines. Bien sûr, il fallait qu'il pleuve pendant la période de mon séjour prévu.

Je ne veux pas non plus rester assis toute la journée et me laisser envahir par la frustration, alors je me dirige vers le lac le plus proche, le lac Rotoroa, pour lequel j'ai noté deux courtes randonnées. J'ai bien lu dans un flyer qu'il faut absolument emporter des répulsifs contre les insectes dans le parc national des lacs de Nelson, mais rien ne me prépare à cet enfer que je n'avais jamais vécu sous cette forme en Nouvelle-Zélande. Juste au moment où je m'apprête à sortir de la voiture, je me retrouve déjà avec 15 mouches de sable à l'intérieur, et chaque seconde que l'on passe à essayer de les chasser ou à les écraser, elles sont de plus en plus nombreuses. Je claque la porte et reporte le problème à plus tard.

Le ponton, motif photographique de chaque brochure sur cette région, d'où un groupe de jeunes plonge joyeusement dans l'eau bleu scintillante, est aujourd'hui désert et le lac est d'un triste gris-bleu.

J'échappe au début d'une pluie légère sur le circuit naturel de Rotoroa, qui serpente à travers la forêt. Il y a une odeur désagréable de douceur provenant de fruits tombés en décomposition, bien sûr, il n'y a pas de pommiers ici. En revanche, il y a des essaims d'abeilles bourdonnantes. Je pense inévitablement à mon ami Eric, pour qui cet endroit serait un véritable cauchemar personnel, après qu'il a été piqué par une guêpe dans l'oreille l'été dernier et par une bourdonnement dans la poitrine en Nouvelle-Zélande, et depuis, il réagit vivement au bourdonnement des insectes piqueurs. La forte odeur provient d'un insecte semblable à un puceron qui produit du miellat. Pour cela, il enfonce ses pièces buccales dans le tronc d'un hêtre. Le jus excédentaire est excrété et forme une goutte sucrée à son arrière, qui est ensuite collectée par des guêpes. Le petit chemin n'était pas quelque chose de spécial ; le plus grand fait marquant était un lapin sautant sur la plage.

De là, je continue sur la piste 4WD Porika, qui devrait en effet être empruntée uniquement par des véhicules tout-terrain. Ça monte de plus en plus. Lorsque la pluie s'intensifie, je fais une pause de 45 minutes sous un arbre protecteur et je ris des mouches de sable qui aiment tant se jeter sur mes bras et mes jambes nues, mais j'ai eu la prévoyance de mettre du Deet épais. L'ascension dure environ une heure jusqu'à ce que j'atteigne un point de vue non signalé (mais inratable, tant que l'on ne fixe pas obstinément le chemin) surplombant le lac Rotoroa. Le plafond nuageux est bas, je ne vois pas grand-chose, alors je suis le chemin peu spectaculaire un peu plus loin en espérant que le temps s'éclaircisse plus tard. J'ai de la chance et je reviens au point de vue mentionné juste 2 minutes avant que la visibilité ne soit à nouveau obstruée. Le lac s'étend longuement à mes pieds. Il est beau d'ici-haut, même si l'on ne peut qu'apercevoir les collines qui l'entourent. Lorsque les nuages commencent à m'obstruer la vue, je fais demi-tour. Je reste à nouveau plus de 30 minutes au milieu des mouches de sable apprivoisées sous le même arbre que tout à l'heure, lorsque la prochaine averse passe au-dessus de moi et part, n'ayant plus envie d'attendre, je continue mon chemin. Bien que la journée soit encore jeune, le parc national des lacs de Nelson a peu à offrir par un jour comme aujourd'hui et je décide donc de mettre un terme à ma visite anticipée.

Avec peu d'espoir, je me dirige vers le Hope Saddle Lookout, à 5 km de mon auberge, d'où l'on peut voir au-dessus de la forêt jusqu'aux montagnes, mais aujourd'hui la vue se limite aux bois.

Vers 15 heures, je suis de retour à l'auberge et j'en profite pour rattraper mon blog. Le seul avantage d'un jour de pluie - on est presque obligé de ralentir le rythme.