Safari dans la Réserve de Amakhala

Samedi 16.01.2016

Peu après 9 heures, nous sortons du Aardvark en empruntant l'Electrogate. Nous n'avons pas pris le petit-déjeuner ici, car il fallait le réserver la veille, et bien que le propriétaire (suisse) ait été clairement plus sympathique que sa femme (française), je ne souhaite pas y revenir.

A la porte principale, on nous laisse entrer sans ticket d'entrée, car nous souhaitons juste aller au restaurant. À côté du restaurant, il y a un point d'eau où nous pouvons observer les animaux depuis une plateforme d'observation.

Porc-épique

Environ 200 m plus loin, il y a un abri caché et couvert, dont la vue est pratiquement à 30 cm au-dessus de la pelouse. Nous ne pouvons pas nous détacher des animaux toujours visibles et de l'agréable ombre de cet endroit et, le cœur lourd, nous partons à midi après avoir observé de nombreux Kudus et Porcs-épics. Les voir est apaisant – et il n'y avait pas de lion interférant.

Kudu

Nous prenons la R342 en direction de l'est. Cette route divise l'Addo en moitiés nord et sud. Dans la partie nord, des tours à cheval et des safaris en véhicule 4x4 sont proposés, ce qui fait que la plupart des touristes restent dans la partie sud, accessible gratuitement. Même depuis la route, nous voyons encore beaucoup d'animaux dans le parc.

Malheureusement, la R342 devient juste derrière Paterson une très mauvaise route en gravier, si bien que, après environ 300 mètres, nous faisons demi-tour et tournons à un croisement à Paterson pour prendre la N10 qui nous amène à la N2. Comme presque partout, les routes N sont en excellent état et, grâce aux indications, nous trouvons notre chemin vers la Réserve de Amakhala. La vraie aventure peut commencer !

La superficie de la Réserve de Amakhala est d'environ 200 km², avec neuf lodges, dont le nôtre, le Hillsnek Safari Camp, est le plus petit avec seulement quatre tentes de luxe.

Nous passons par la porte principale et pouvons nous garer après 200 mètres sur une piste remplie de nids-de-poule. Un jeep de safari avec un ranger nommé Justin se trouve immédiatement là. Nous devons laisser notre voiture ici, après avoir rapidement chargé tout ce dont nous avons besoin dans le jeep (surtout ne pas oublier mon objectif et prendre une veste + des chaussures solides obligatoirement !).

Nous grimpons dans le jeep et la vue depuis cet endroit élevé est déjà magnifique. Nous roulons environ 15 minutes sur une terrible piste que l'on ne peut emprunter qu'avec un jeep de safari à un rythme souvent plus lent que la marche, en nous tenant aux barres de maintien. Ce n'est définitivement pas fait pour les personnes ayant des problèmes de dos.

Juste avant la lodge, un groupe d'éléphants avec des petits se trouve devant nous. Justin doit quitter la route et passe à travers le bush pour contourner le groupe.

Il raconte que nous devrions le suivre après l'enregistrement jusqu'à l'abreuvoir des éléphants, où il les a vus juste avant. Ohhhh ! Nous sommes excités !

Renzo, le manager de la lodge, nous accueille un peu après 14 heures. Des serviettes humides nous sont offertes, un drink de bienvenue et nous nous tenons dans la grande maison ouverte d'où la terrasse offre une vue immense sur la plaine du Réserve de Amakhala. De beaux fauteuils, des chaises longues en bois et une grande table pour huit personnes ainsi qu'un petit bar sont présents. La petite piscine donne sur la plaine devant, un éléphant se déplace en vue de gauche à droite – c'est comme un rêve.

À travers un chemin en planches, nous arrivons à notre tente. Complètement à l'abri des regards de la maison principale et des autres tentes, elle est située sur une colline avec une terrasse en bois et une vue gigantesque sur la plaine. Sur le côté, il y a une autre terrasse avec une table et deux chaises – ceux qui le souhaitent peuvent se faire servir les repas ici.

Notre tente

La chambre est très grande. Les murs et même les cloisons séparant la salle de bain et les toilettes sont des murs de tente robustes avec de grandes fenêtres en filet, que l'on peut également fermer avec des bâches en toile. Le sol est en magnifiques lattes de bois sombre.

Dans la salle de bain, une baignoire et deux lavabos avec des savons qui dégagent un parfum incroyable ! C'est vraiment décadent. La douche extérieur est tout simplement géniale – même avec de l'eau chaude.

La douche extérieure

Sur le bureau de notre chambre, il y a du café/thé et une bouteille de vin gratuite ainsi que des biscuits faits maison ! Dans le placard se trouve un minibar entièrement approvisionné – tout est inclus. Eh bien, nous payons ici 250 EUR par nuit par personne. Mais ils doivent fournir toutes ces décadentes douceurs. Et nous avons le plaisir de trois repas par jour, ainsi que de boissons gratuites à toute heure et de deux safaris de trois heures chaque jour. Comme la lodge est si petite et qu'ils ont deux rangers ici, les safaris ne sont jamais organisés avec plus de quatre personnes.

Nous sommes complètement ravis !

http://www.hillsneksafaris.com/

Justin, qui nous a récupérés, est le ranger en chef de toute la Réserve de Amakhala. Chaque lodge a bien sûr ses propres rangers et il est le patron. Notre ranger s'appellera bientôt Brad. Un jeune homme profondément ancré dans la nature de son pays, avec des connaissances approfondies et un grand amour pour la nature – nous nous sentons super informés dès le premier safari.

Déjeuner

Mais avant de commencer, il y a le déjeuner. Très savoureux, très bien présenté dans une agréable compagnie avec Axel et Beate de Suisse. Bien qu'Axel soit Allemand et Beate Autrichienne. Alison et Ian viennent de Warwick au Royaume-Uni et Dalilah et Matteo sont Italiens.

Avec Axel et Beate, nous montons dans le jeep à 16 heures, armés de toutes nos caméras, mais aussi de foulards et de vestes en polaire, chaussettes et chaussures solides, prêts pour ce qui va suivre.

La première étape au point d'abreuvement des éléphants déjà mentionné est atteinte rapidement. Cinq animaux – y compris des jeunes – sont encore dans l'eau. Cependant, lorsque deux éléphants adultes se disputent un peu et se trompetent bruyamment et essaient de se repousser du Bushman River, Brad recule pour fuir la zone dangereuse.

Cependant, un énorme éléphant se trouve soudain à côté de nous dans le buisson, et Brad accélère et recule rapidement afin d'éviter que l'éléphant ne fasse un mouvement imprévu. Justin est informé par radio, alors qu'il est en safari avec les autres invités.

Nous nous frayons un chemin à travers des chemins incroyablement accidentés avec ce monstre automobile qui consomme environ 4 litres de carburant par kilomètre (!) et nous nous accrochons constamment. Impossible de prendre des photos de ces énormes nids-de-poule, car sinon il faudrait tomber du jeep. Cependant, il y a de nombreux arrêts photo tranquilles et Brad explique sans relâche les plantes et les animaux, et a un regard entraîné pour repérer même les animaux à la distance maximale. Bien sûr, des jumelles sont également fournies pour tout le monde.

Lors de notre safari de 3,5 heures, nous apercevons des Red Hartebeest (Kuhantilopen), Waterbucks (Wasserböcke), Gnus, une multitude de Porcs-épics, et une girafe avec une seule corne, qui parvient à se cacher étonnamment bien derrière un acacia.

Et en point d'orgue, deux rhinos(blancs). Nous restons dans notre jeep à environ 50 m au-dessus des deux rhinocéros, qui ne semblent pas du tout dérangés. Cependant, lorsque l'un d'eux s'avance lente et commence à grogner, Brad recule.

Le rhinocéros blanc est une véritable curiosité. Avec les éléphants et les hippopotames, ce sont les plus grands mammifères terrestres et c'est la plus grande des espèces de rhinocéros encore vivantes. Avec des longueurs allant jusqu'à 3,80 m et une hauteur aux épaules allant jusqu'à 1,80 m, ils sont d'énormes animaux. Leur poids varie entre environ 2 tonnes pour les femelles et 2,5 tonnes pour les mâles, et il existe de grands mâles qui pèsent plus de 3 tonnes.

Avec leur lèvre inférieure hornée, ils arrachent l'herbe du sol, car ils n'ont pas de dents de devant. Sur leur tête, il y a deux cornes de tailles différentes, faites de kératine, qui poussent constamment tout au long de leur vie, même si elles sont endommagées.

La corne avant (la plus grande) peut atteindre jusqu'à 1 m de long, les femelles ayant des cornes plus fines mais plus longues. Leur sens principal est l'odorat. Donc, ceux qui veulent s'approcher discrètement doivent mieux voir, car les rhinocéros blancs sentent sur des distances allant jusqu'à 700m. Leur ouïe est également très bonne (nous voyons régulièrement les petites oreilles bouger). Ces deux capacités sont absolument vitales pour leur survie, car les rhinocéros blancs ne peuvent bien voir que jusqu'à 20 m.

Rhinocéros blanc

Sur les dos des deux rhinocéros blancs que nous observons ici, des cape glossy sternes brillent au soleil.

Cape Glossy Sterling

Ces oiseaux de taille moyenne brillent en bleu sous le soleil et ont des yeux orange-jaunes. Brad ne divulgue aucune information sur le nombre de rhinocéros dans la Réserve de Amakhala. Personne ne doit savoir ou lire quelque part comment cela se passe ici. La peur des braconniers est trop grande, qui n'hésitent pas à entrer dans des zones clôturées pour voler les cornes et laisser les animaux à une mort certaine.

Les Waterbucks sont également des antilopes, mais elles ont un aspect légèrement différent des hartebeests. Ici, seules les mâles portent des cornes, légèrement courbées vers l'arrière et pouvant atteindre un mètre de long. Ils aiment les zones marécageuses, l'eau et sont des animaux grégaires.

Waterbuck

Sur une hauteur avec une belle vue à 360 degrés, Brad déplie la table de camping et sort quelques en-cas, du biltong, des chips ainsi que du vin blanc frais et de l'Amarula. On nous avait demandé au déjeuner ce que nous voulions boire lors de l'arrêt pique-nique et maintenant, il y a un Sauvignon Blanc bien frais dans un élégant vase en argent, avec de petites brochettes de poulet et des bâtonnets de légumes.

Nous ne pouvons quitter le jeep que dans cette zone et dans les environs immédiats à quelques mètres, et nous sommes devant un magnifique panorama du Bushman River et d'une lumière du soir à couper le souffle.

Qui a besoin d'une toilette doit utiliser les "toilettes de bush" – Brad vérifie soigneusement le bush pour les serpents et autres créatures avant…

Mais la journée n'est pas encore terminée et juste avant notre lodge, nous apercevons au loin un lion mâle fatigué. Il n'y en a qu'un seul dans le parc – sur 200 km², c'est déjà comme gagner à la loterie de le voir. Il se trouve au soleil qui commence à se radoucir, bâille profondément, puis s'éloigne hors de notre vue.

Entre-temps, nous sommes bien emmitouflés car le vent souffle fort. À côté de notre jeep, un léguaan d’eau dans l’herbe disparait rapidement. Une autre énorme lézard, comme celui que nous avons déjà vu dans l'Addo.

Léguaan d’eau

Le Water Monitor est aussi appelé 'leguaan' en afrikaans et est la plus grande espèce de lézards d'Afrique. Un Water Monitor peut mesurer jusqu'à 2 m de long. Comme son nom l'indique, le Water Monitor passe sa vie dans ou près de l'eau. Il peut nager sous l'eau sur de longues distances, se nourrit d'œufs d'oiseaux, d'oiseaux au nid, de grenouilles, de crustacés et de petits insectes, reptiles et mammifères. Quand ils en ont l'occasion, ils creusent également des nids de tortues et des terriers de crocodiles pour manger les œufs. Leur propre couvée comprend environ 20 à 30 œufs, qu'ils pondent principalement dans d'anciens terriers de termites ou dans des trous protégés. L'incubation dure de 4 à 6 mois.

Avec le coucher du soleil, nous atteignons lentement notre lodge à travers la vaste plaine. C'est un spectacle incroyablement beau de cette étendue, de ce ciel sans fin dans de magnifiques couleurs, et on ne peut que remercier de vivre une telle expérience.

À la lodge, les bons esprits nous attendent avec des serviettes humides et un cocktail sans alcool, le chemin vers la maison principale est bordé de ces belles lampes solaires dans des bocaux. J'en ai déjà acheté deux pour chez moi.

Je m'offre une douche dans notre salle de bain extérieure derrière la tente. Le vent est un peu frais, l'eau chaude pas très chaude, mais derrière moi, des singes crient sur la colline, et l'expérience est déjà formidable et la poussière des 3,5 heures doit être enlevée.

Vers 20 heures, le dîner est servi. La commande du plat principal a été passée au déjeuner. Du vin pour accompagner, une ambiance agréable, des conversations joyeuses entre toutes les nationalités. C'est tout simplement merveilleux. Mais il vaut mieux aller se coucher tôt, ce que je fais à 22h30. Car demain, le premier safari commence à 5h30 et à 5h, on nous réveille…