Au revoir Iran

En réalité, je ne voulais rien écrire sur Tabriz car il ne s'y passe pas grand-chose, mais ensuite nous avons rencontré (quelle surprise) Ali. Plus à ce sujet plus tard, car le vol aller dans un Fokker 100 vieux de 30 ans a déjà été une expérience. Intérieur des années 80, nourriture qu'on ne pouvait pas vraiment identifier et les panneaux de sortie de secours fixés avec du fil :-)

Au décollage, j'ai d'abord pensé que nous allions à Tabriz, car il nous a semblé qu'il a fallu 4 km pour décoller, et lorsque l'on a regardé par la fenêtre après 10 minutes et qu'on a découvert une route à côté, c'était un peu étrange. Pendant l'atterrissage, l'un des stewards a engagé la conversation avec nous, bien sûr, en demandant d'où nous venions, ce que nous faisions encore, s'il nous avait plu et si tout était comme lors d'un vol international, un atterrissage sympathique :-)

À Tabriz, nous avons déambulé dans la ville et avons constaté que tous les Iraniens au sud célébraient Nouruz. En dehors d'une mosquée et du grand bazar (qui est fermé), il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Nous avons donc décidé de poursuivre notre route le lendemain à 8 heures. Sur le chemin du retour, comme je l'ai dit, nous avons rencontré Ali, qui nous a abordés parce qu'il nous a entendus parler allemand. Il nous a simplement guidés pendant deux heures dans la ville, nous montrant le bazar vide, et a été avec nous pour prendre un thé, après quoi il nous a recommandé un restaurant. Comme sa mère l'attendait (il a 36 ans), il n'a pas pu nous accompagner. Nous avons décalé notre retour à midi et avons convenu d'un rendez-vous avec Ali. Il viendra nous chercher demain à 9h30 à l'hôtel.

Dans le restaurant, le cuisinier nous a servi une soupe irakienne typique (Dizi), et comme nous ne savions pas comment la manger, il nous a presque nourris, c'était grandiose :-)

Le lendemain, avec Ali, nous sommes allés au bazar (qui est encore fermé sauf pour quelques boutiques) où nous avons acheté un ou deux souvenirs, sommes allés dans le magasin d'Ali au bazar et avons visité deux magasins de tapis (très impressionnants).

Ali a organisé pour nous un taxi jusqu'à la frontière azerbaïdjanaise (50 € pour 350 km).

Nous avons été chaleureusement salués et avons conduit pendant 5 heures à travers la neige et des villes appauvries jusqu'à la frontière.

Le contrôle frontalier iranien a été rapide, tandis que celui de l'Azerbaïdjan a pris beaucoup plus de temps. On m'a demandé ce que je voulais faire en Arménie (les deux pays étant toujours en guerre) et mon passeport ne semblait pas vraiment leur convenir. De toute façon, l'agent s'est d'abord éloigné avec. Après environ 20 minutes et quelques questions supplémentaires, j'ai enfin reçu le tampon. C'était excitant !

Du côté iranien, la vie était encore pleine, de l'autre côté, j'étais immédiatement entouré de 20 chauffeurs de taxi, j'ai immédiatement ressenti le besoin de tenir fermement mon portefeuille. Ici, personne ne parle anglais, pas même les chiffres. De l'autre côté, on pouvait au moins se faire comprendre en anglais et, si nécessaire, avec des gestes.

La gare est déserte, mais il n'y a pas de billets pour Bakou. D'ailleurs, la gare est construite en direction de la mer et il n'y a pas de route menant à la gare (celle-ci se trouve de l'autre côté), je ne veux même pas savoir pourquoi on construit quelque chose comme ça...

Après avoir bu notre première bière dans le premier bar à droite (un lieu délabré), nous avons d'abord pris un Lada, sans ceinture de sécurité et sans éclairage adéquat, à 100 km/h sur des routes horribles. Le conducteur était très en colère quand nous avons voulu nous remettre la ceinture. En gesticulant violemment, il a d'abord montré sur lui-même, puis sur nous, puis vers le ciel (ce qui ne m'a pas vraiment rassuré). Après un nouveau contrôle de police pour un dépassement non autorisé (amende de 2,50 €), nous sommes arrivés à Bakou dans une Classe E avec 600 000 km au compteur à 1 heure du matin. Au total, nous avons donc pris 10 heures de taxi et parcouru 670 km pour juste 80 €, super !

Il convient de noter que le sud de l'Azerbaïdjan n'a vraiment rien à offrir, c'était vraiment une région sinistre. Rien que notre facture mensuelle de téléphone portable devrait nourrir une famille entière ici. Subjectivement, je dirais qu'après la tombée de la nuit, il ne faut pas se montrer ici en tant qu'étranger occidental... Cela pourrait aussi être dû au contraste vraiment énorme (négatif !) avec le pays de l'autre côté de la rivière frontière. Ali nous avait déjà prévenus 'Je ne les aime pas, ils ont beaucoup de problèmes là-bas' !