Frontière afghane

À droite se trouve le Hindou Kouch et à gauche les montagnes du Pamir, la route devient de plus en plus mauvaise, pourtant des camions en provenance de Chine nous croisent avec de nouvelles voitures électriques. De l'autre côté, sur les routes encore pires, il n'y a généralement que des motos.

En raison du retard, nous n'avons pas atteint notre destination, le village de Khidjez, et avons dû nous arrêter quelque part dans le néant. Comme toutes les chambres étaient déjà occupées, Brian (USA) et moi avons dû dormir dehors sur une terrasse sous un arbre. Cela peut sembler inconfortable, et ça l’était effectivement. Les matelas étaient durs et je me suis réveillé plusieurs fois la nuit à cause de douleurs à l'épaule ou à la hanche, mais à part ça, il était plutôt agréable de dormir à l'air frais. Nos deux autres compagnons de route, Marnie et Robert des Pays-Bas, ont pu utiliser la dernière chambre. Au troisième jour, nous devions partir à 8 heures pour notre première randonnée vers un village isolé, mais le président était de nouveau dans la région et la route était donc fermée. Soudain, avec deux heures de retard, nous avons pu partir, malheureusement, à cause du retard, nous n'avons pu parcourir qu'un kilomètre ou deux dans un ravin sec, qui était certes beau, mais pas ce à quoi nous nous attendions. De plus, notre chauffeur ne parlait pas un mot d'anglais, donc nous avons demandé de l'aide à d'autres chauffeurs. On nous a dit que le président passait la nuit dans la ville voisine et avait réservé tous les hôtels, nous avions donc le choix d'aller dans un village un peu plus loin (130 km sur une route en terre) et d'y passer deux jours ou de faire une randonnée supplémentaire à la fin du voyage. Nous avons décidé de continuer notre route et de discuter le lendemain de ce que nous allions faire. Peu à peu, nous avons tous commencé à avoir un peu de mauvais esprit, car on nous a dit que le marché afghan, qui se tient tous les samedis, serait peut-être annulé et que jusqu'à présent, nous n'avions pas fait grand-chose, sauf rester assis dans la voiture, même si le paysage et l'Afghanistan, à quelques mètres, étaient vraiment intéressants.

Le lendemain matin à Ishkashim, nous avons décidé de rester un jour de plus ici, car nous voulions tous traverser en Afghanistan pour visiter le marché. Nous sommes donc allés à une très vieille forteresse (200 avant notre ère), puis nous avons traversé la ville, où les enfants saluent tout le monde, demandent d'où l'on vient et comment on s'appelle. Le lendemain matin, nous ne savions toujours pas au petit déjeuner si le marché aurait lieu, mais comme nous n'avons rien entendu de négatif, nous avons simplement supposé qu'il aurait lieu et c'était le cas. À neuf heures et demie, nous avons vu l'île sur le fleuve, accessible depuis le Tadjikistan et l'Afghanistan par un pont. Après nous être enregistrés, nous avons pu entrer sur l'île et après quelques minutes, nous étions sur le sol afghan. De l'autre côté, le processus a pris beaucoup plus de temps, une longue queue de commerçants afghans devait attendre à un point de contrôle, mais nous ne savons malheureusement pas ce qu'ils attendaient. C'est fou comme les gens ici ont des apparences différentes, bien qu'ils soient séparés par seulement quelques centaines de mètres par un fleuve. Je me suis acheté mon premier souvenir, un couvre-chef afghan et deux billets de 10 Afghani. Nous avons observé la scène pendant un moment, acheté quelques fruits pour le reste du voyage, et après un kebab afghan, nous avons continué vers un autre château et les sources chaudes de Bibi Fatima, avant d'arriver dans notre hébergement l'après-midi et de partir pour une randonnée de 3 heures en soirée vers un point de vue. Rester un jour de plus à Ishkashim pour visiter le marché était sans aucun doute la bonne décision, c'était une expérience unique.

Le paysage était toujours très gris et rude, mais absolument impressionnant, le temps chaud et au bord de la route, on voyait souvent des enfants, souvent sur des ânes, demandant de l'eau, nous nous arrêtions généralement un moment et leur donnions une ou deux bouteilles de nos réserves. Après une autre nuit sur un matelas dur à Langar et un petit déjeuner gras composé de deux œufs frits, deux saucisses pleines de graisse et du thé, nous avons quitté la frontière afghane en direction des hauts plateaux du Tadjikistan, dans les prochains jours, nous devions atteindre 4800 mètres d'altitude. Nous avons donc quitté l'« autoroute » qui, depuis quelques centaines de kilomètres, ne se compose que de gravier et de grands trous, et avons suivi un petit chemin à travers des vallées larges, traversé des rivières jusqu'à ce que nous atteignions notre hébergement au milieu de nulle part à 4100 mètres d'altitude. Le dîner était enfin sans viande et le beurre frais de yak était délicieux sur le pain frais. Mais les toilettes étaient encore une fois juste un trou dans le sol, aux bords desquels restaient les excréments des gens qui n'avaient pas réussi à viser, et l'odeur était correspondante, je ne pense pas que je vais m'habituer à ça, même si je n'ai pas manqué d'utiliser ce type de toilettes au cours des dix derniers mois.

Le lendemain, nous avons fait une randonnée vers le col de Bel Airyk, haut de 4835 mètres, avec une dernière vue sur l'imposant Hindou Kouch. Nous avons continué pendant une heure à travers des prairies verdoyantes et de petits ruisseaux, jusqu'à notre arrivée à Jarty Gumboz. Comme prévu, il y avait une soupe huileuse, comme presque tout dans les jours précédents, tout baignait dans l'huile, ce qui n'était pas très bon pour les estomacs de mes compagnons de voyage, et donc, tout le monde n'a mangé que la moitié et a pris les médicaments appropriés. Mon estomac s'est également manifesté, mais à part des gargouillements, tout allait bien. Pour moi, il était temps d'aller dans la piscine d'eau chaude, qui était directement alimentée en eau sulfurée de la terre. Cependant, je n'ai pas pu y rester longtemps dans l'eau à 49 degrés. D'ailleurs, l'eau chaude passe également en permanence par des radiateurs qui sont installés dans chaque pièce, nous avons donc dû dormir toute la nuit avec la fenêtre ouverte, ce qui est probablement une bonne idée pour l'hiver, car les panneaux de particules quadruples n'isolent absolument pas du froid.

Nous avons ensuite traversé les plaines apparemment infinies, ce qui ici paraît à 5 km de distance est en fait à 20 km et demande une demi-heure de conduite hors route. En route vers Murgab, nous nous sommes arrêtés sur des dessins vieux de 7000 ans et un ancien observatoire, les points de vue étaient toujours fantastiques. À Murgab, la famille de notre chauffeur nous a invités à dîner, c'est triste de voir à quel point les gens vivent encore simplement ici, mais que peuvent-ils faire d'autre quand il y a parfois 300 km jusqu'à la prochaine ville. Pendant que nous achetons tous les quelques années un nouveau lit ou un canapé pour plusieurs milliers d'euros, on pourrait rénover tout un appartement ici. On mange et on dort ici par terre. À Murgab, il y a encore une statue de Lénine, sinon beaucoup de pauvreté et beaucoup de moustiques agressifs, qui m'ont attaqué de manière inattendue sur le chemin de notre hébergement.

De Murgab, nous avons traversé Sary Tash vers Tulpar Kul, un village de yourtes avec vue sur le sommet de Lénine, haut de 7134 mètres. Le passage frontalier était sans doute le plus isolé que j'ai jamais traversé, les soldats du côté tadjik passent leurs journées dans de simples cabanes en tôle.

Ensuite, nous avons dû parcourir 20 km sur une route non pavée à travers le no man's land avant d'obtenir le tampon d'entrée du Kirghizistan.

Il s'en est suivi une conclusion absolument fantastique dans le village de yourtes, à part la nourriture une fois de plus baignante dans l'huile et le matelas dur dans la yourte. C'est exactement pourquoi je ne pouvais plus dormir à 6 heures, mais pour ma randonnée matinale, j'ai pu observer un renard et d'innombrables marmottes et ai eu une belle vue dégagée sur le sommet de Lénine.

Ensuite, nous avons passé 5 heures en direction d'Osh. Notre chauffeur a effectué, comme c'est apparemment courant en Asie centrale, quelques manœuvres de dépassement risquées, je suis content de ne pas avoir à conduire de voiture ou de taxi ici, car la ceinture de sécurité est généralement cassée ou inexistante. À Osh, je me suis reposé deux jours et suis sorti de l'auberge presque jamais à près de 40 degrés. Le soir, je me suis à nouveau rencontré avec Marnie, Robert et Brian pour dîner et prendre une dernière bière avant que nos chemins ne se séparent.
Mon plan m'a conduit d'abord de nouveau au Kazakhstan et à la vallée de Ferghana. Encore une fois à pied au-dessus de la frontière, deux taxis et deux bus plus tard, je suis arrivé à Marg'ilan tout en sueur. Je suis resté jusqu'à tard le soir à l'auberge avant de commencer ma petite exploration. Au préalable, j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur la vallée, ce qui m'a un peu déçu, peut-être que les attentes étaient simplement trop élevées. Il y a quelques bâtiments historiques et des villes intéressantes, mais cela ne peut pas être comparé avec Khiva, Boukhara ou Samarcande. J'ai donc visité le bazar, une fabrique de soie, la mosquée et le soir un parc équipé, comme d'habitude en Asie centrale, avec diverses vieilles attractions. En général, dans chaque ville, il y a un petit vieux parc d'attractions avec au moins une grande roue, une balançoire, un petit huit clos et une attraction qui ressemble le plus à un express musical, tout cela vieux de seulement 50 ans, mais cela remplit sa fonction et les gens s'amusent. Ensuite, j'ai décidé de ne pas explorer davantage la vallée, mais de retourner à Andijan, avant de revenir au Kirghizistan.

Le passage à Andijan était agréable, mais tout se répétait. Un mât de drapeau surdimensionné, de vieux monuments soviétiques vieillissants, le parc avec les attractions mentionnées ci-dessus, des médersas, mosquées et minarets qui, pour moi, se ressemblent tous (même s'ils sont très très beaux).

Le matin avant mon retour à Osh, je voulais encore aller à un autre parc, mais je devais y aller en taxi pendant vingt minutes (1€), car le téléphérique n’était pas encore ouvert, je me suis donc offert une soupe et de l'eau pour le petit déjeuner (2,5€), puis je suis monté dans le téléphérique (1,20€). Pas une bonne idée, comme il s'est avéré pendant le trajet, une construction aussi délabrée, je n'ai pas vu ça depuis longtemps, les poulies étaient complètement usées, couinaient ou vibraient dangereusement. Les mâts rouillaient et vibraient dangereusement. Le téléphérique a bien sûr fait une pause au sommet pendant 5 minutes et tout a vacillé. Après 25 minutes, j'étais à destination et je savais que je devais revenir à pied. Après avoir admiré la vue et le manège qui n'était pas actionné par un moteur électrique mais par deux hélices fixées sur la structure, j'ai compris que je devais finalement reprendre le téléphérique (1,20€), sinon le chemin de retour aurait signifié 50 minutes sous le soleil brûlant. Pour me distraire, je me suis acheté une bouteille d'eau et une grande glace (0,60€), avec des mains moites mais sûrement de retour en bas, je suis passé par le parc avant de remonter dans le taxi (1€). À l'auberge, j'ai pris mon sac à dos et ai pris le bus pendant 2 heures et demie jusqu'à juste après la frontière (1,5€). J'ai échangé mon argent et ai pris un taxi pour l'auberge (3€). Tôt le soir, je suis alors allé en taxi à la montagne surplombant Osh, où se trouvent un musée, une mosquée et une belle vue. J'ai payé 1€ pour le taxi et 0,70 centimes pour l'entrée. Ensuite, je suis allé encore en taxi (0,70 centimes) dans un restaurant où j'ai eu une grande limonade et des nouilles asiatiques pour 4,50€, avant de retourner à l'auberge (6,80€/nuit) et de me mettre au lit. Ah, pour le déjeuner, j'ai eu des raviolis farcis et un cola et entre les deux de l'eau pour 1,30€. Tout ici est vraiment incroyablement bon marché, ma journée qui ne m'a même pas coûté 30€ m'aurait certainement coûté environ 400€ chez moi, mais sans avoir peur dans le téléphérique :)

Le 'trajet en bus' le lendemain dans un Mercedes Sprinter modifié pour 21 personnes m'a rappelé les horribles trajets en bus en Colombie. Après 13 heures de route, je me suis encore pris un repas et puis je me suis effondré dans mon lit. Le deuxième jour à Bishkek a commencé pour moi seulement vers 14 heures, j'ai regardé les quelques monuments et ai bu deux bières dans un agréable jardin de bière le soir avec Brian (du Pamir Highway). J'avais complètement oublié de mentionner qu'il y a bien sûr une grande fontaine et un grand mât de drapeau à Bishkek.

Le lendemain, nous avons continué en direction de Kotschkor, où un cheval selle m'attendait avec mes compagnons Justine et Sam. Mais d'abord, notre guide nous a présenté son aigle, qu'il élève pour chasser des marmottes, des lapins et même des loups. Impressionnant, surtout qu'il s'agit d'un jeune et qu'il n'est pas encore adulte, ses griffes acérées sont également impressionnantes.

Après un copieux déjeuner dans la yourte de notre guide, nous avons franchi le premier col (3100 mètres), arrivé en haut, nous avons fait la première petite pause et eu une vue magnifique sur la verdure. Partout, des chevaux et des vaches paissent, c'est une belle vie par rapport à notre élevage. Le soir, il y avait encore une soupe avant de retourner à 21 heures dans notre yourte. J'étais un peu inquiet de me réveiller à 4 heures du matin, mais notre guide devait nous réveiller à 8 heures, quelle nuit longue et détendue.
À 9 heures, nous étions de nouveau sur nos chevaux, passant par d'autres cols pour arriver au lac Song-Köl, où nous avons brièvement mis les pieds dans l'eau. Après un total de 4 heures, mon derrière était content que nous ayons passé le reste de la journée à jouer au Frisbee et à nous détendre. Entre-temps, les guides nous ont montré un jeu appelé “Kok-Boru”. Une chèvre morte de 35 kg (sans tête et avec des jambes coupées) est placée sur le terrain de jeu. Puis les deux équipes se rassemblent autour de la chèvre. Au coup d'envoi, chaque équipe essaie d'abord de tirer la chèvre sur un cheval de son équipage. Cela devient assez violent, les chevaux se percutent, se font fouetter et se poussent. Dès que quelqu'un a la chèvre sur son cheval, l'adversaire essaie d'empêcher l'autre équipe d'apporter la chèvre au but (similaire au football). On tire aussi sur la chèvre, on heurte le cheval adverse ou on le pousse, tout cela bien sûr au galop. Lorsqu'une équipe réussit à jeter la chèvre dans le but, elle marque un point. Après le match, la chèvre est dépouillée et préparée pour notre dîner. Dans la yourte, on a d'abord eu du thé, suivi d'une soupe et ensuite des pommes de terre avec des oignons et bien sûr la chèvre du match. C'était délicieux. Le soir, nous sommes allés voir les juments et nous avons pu goûter du lait de cheval, il était frais et vraiment bon, légèrement sucré et très intense. Par contre, je ne recommande pas le lait de cheval fermenté, les habitants le boivent comme énergisant (l'appellent nitro), mais même les habitants le boivent d'un coup, je ne peux pas imaginer que cela soit bu par plaisir.
Le dernier jour, nous étions ponctuels à 8 heures dans le 'selle', le cadre métallo-soudé était enveloppé de quelques morceaux de tissu et un grand coussin était posé dessus. Par conséquent, après 5 heures et deux cols supplémentaires, j'étais heureux que ce soit enfin terminé. Les étriers étaient trop courts pour moi et la selle était une véritable catastrophe, je souffrais de tout pendant deux jours. Mon derrière était douloureux à cause de la selle, mon dos à cause du galop, mes genoux et mes jambes à cause des étriers mal réglés et mes bras à cause du soutien lorsque ça descendait raide. Cela dit, c'était une super expérience et le paysage était spectaculaire, surtout quand on voit tous ces animaux qui peuvent se déplacer beaucoup plus librement que chez nous !

J'ai fait un autre arrêt à Balyktschy, car j'étais vraiment épuisé. Une petite promenade sur la plage où les Kirghizes se détendaient encore dans leurs petites tentes, puis direction le distributeur de billets dans un restaurant et KO au lit. À Karakol, j'ai passé la plupart de mon temps à me reposer, à écrire mes textes pour ce blog et Polarsteps, et comme d'habitude à planifier mes jours suivants. Entre-temps, j'ai reçu un email de Wizzair m'informant que mon vol d'Abou Dabi vers Chisinau avait été annulé sans préavis pour des raisons