La vieille Route de la Soie

J'ai déjà eu des vols plus agréables, mais j'arrive à Aktau relativement à l'heure, dans la nuit à 3 heures. Le chauffeur de taxi voulait 25€ pour le trajet jusqu'à l'auberge, je savais bien sûr à l'avance que c'était beaucoup trop cher. À l'information, on m'a dit que 5€ était le prix normal. J'ai pu le négocier à 8€, et je n'avais pas envie de plus de discussions au milieu de la nuit. À partir de maintenant, il fallait donc faire attention à nouveau, en Amérique du Sud ce n'était pas un problème ces 8 derniers mois. Après une bonne nuit de sommeil, je suis allée l'après-midi à travers la ville, pure époque de l'Est. Il n'y a pas de centre-ville et tout est assez largement étendu. Un joli sentier de randonnée se trouve au sud de la ville et longe les falaises. Une curiosité est un immeuble de grande hauteur sur lequel se dresse un phare, cela en dit déjà long. Pour le dîner, il y avait typiquement une délicieuse bortsch (soupe de betterave), des raviolis, du pain à l'ail et un grand jus pour seulement 7 €.

Comme il n'y avait pas de train direct pour Nukus (Ouzbékistan), j'avais d'abord réservé un train vers la frontière à Beyneu. Il s'est avéré qu'il n'y avait actuellement aucun bus traversant la frontière, car le point de passage est fermé, seuls les trains peuvent passer, la prochaine frontière est à 2 jours en train ou en bus. Tous les trains suivants étaient donc complets, je devrai donc passer probablement deux jours dans une ville désertique où il n'y a pas grand-chose à faire. À Aktau, je devais d'abord m'occuper de ma carte SIM, je ne pouvais pas l'activer la nuit à l'aéroport et même dans le magasin de la société de télécommunications, ils ne pouvaient m'émettre qu'une nouvelle carte, que j'ai pu activer, mais je ne pouvais pas la recharger avec mes cartes de crédit. Comme j'aimerais avoir Internet pour les taxis ici, j'ai dû opter pour les e-SIM un peu plus chères. Ensuite, je suis allée dans le nord de la ville, il y a quelques monuments de guerre et militaires et un monument de la flamme éternelle pour commémorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale. La promenade de la plage est également très belle ici, sinon, je suis allée dans un restaurant (cette fois, il y avait des sushis pour 8 €) et puis au lit.

Le lendemain matin, mon train partait en direction de Beyneu. Sur le chemin de la gare, la surprise : un nouveau train a été ouvert à la réservation, bien sûr d'Aktau directement à Nukus avec un arrêt à Beyneu. Comme j'avais déjà le billet pour le train actuel, je suis donc allée à Beyneu, j'ai passé la journée autour de la gare et je suis montée dans le train en direction de l'Ouzbékistan à 3 heures du matin. Le train au Kazakhstan était super moderne, les lits confortables, l'air conditionné et les toilettes propres, le train vers Nukus était malheureusement tout le contraire. Même à la gare, le contrôleur a rassemblé tous les passeports pour les redistribuer 20 minutes plus tard. Puis les agents de la frontière sont arrivés, ont tamponné les passeports et ont contrôlé les bagages. Quand je suis allée au lit, il était déjà 5 heures et à 6 heures, nous étions à la frontière, donc il fallait de nouveau se lever et attendre les agents de la frontière. Je devais ouvrir mon sac à dos une deuxième fois, il n'a pas été contrôlé vraiment et après deux questions sur mon origine et mon itinéraire, la conversation était terminée. Après encore 30 minutes, le passeport a été remis avec le tampon. Les agents contrôlaient le train intensément, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parfois des couvercles du train étaient démontés et éclairés avec des miroirs. À 7h30, le voyage a enfin continué, mais je ne pouvais pas dormir trop longtemps, car à un moment donné, les deux enfants qui étaient avec moi dans le compartiment se sont réveillés et ont commencé à occuper leur mère, un pur romantisme ferroviaire !

À Nukus, je suis allée directement à l'auberge, qui faisait super bonne impression, j'avais la chambre 6 pour moi toute seule. Je suis allée dans un restaurant proche, où j'ai pris deux pains farcis, du pilaf (riz avec de l'agneau) et un cola pour seulement 3€. Les prix ici sont plus que justes. Nukus est comme Aktau une ville très jeune sans centre historique, mais c'est néanmoins plus joli qu'Aktau. Étant donné que c'est la capitale régionale du Karakalpakstan, il y a quelques bâtiments gouvernementaux agréables à voir. De plus, il y a une jolie petite promenade le long du fleuve où les locaux montent la grande roue le soir, jouent à des jeux de fête foraine comme lancer des canettes. J'ai exploré le magnifique marché le lendemain, calme comme en Europe, des gens à l'apparence asiatique, des fruits exotiques et des épices arabes, un véritable mélange impressionnant. J'ai eu des raviolis farcis pour 30 centimes, une limonade pour 14 centimes par verre, et une course de taxi de 5 minutes ne coûte également que 30 centimes, si ça continue comme ça, peut-être que je retournerai en Antarctique :)

En fait, je ne m'intéresse pas beaucoup à l'art, mais le musée d'art Savitsky m'a été recommandé par tous, même Google Gemini (l'équivalent de Chat GPT) l'a chaudement recommandé et c'était effectivement intéressant, car il ne s'agissait pas d'art abstrait mais de portraits, de représentations de scènes de rue ou de bâtiments anciens, même si je ne suis néanmoins pas amateur d'art.

3 nuits à Nukus, c'était sûrement une nuit de trop, mais je voulais aller au lac Aral et comme j'étais trop avare pour payer 450€ pour une visite privée, je devais attendre de pouvoir rejoindre un groupe. Donc le matin de 8 heures, départ de Nukus vers Moynaq, la ville était encore au bord du lac dans les années 70 et était très prospère grâce à la pêche et à l'industrie. Dans les années 70, cependant, les eaux ont continué à se retirer, du côté kazakh et ouzbek, de plus en plus d'eau du fleuve pour l'agriculture a été détournée, ne laissant qu'un petit reste de ce qui était autrefois le plus grand lac du monde. À ce jour, le lac est maintenant à 3 heures de voiture d'ici. Après avoir visité le petit musée et les vieux bateaux rouillés, nous avons fait ces 3 heures avec le jeep sur le fond du lac Aral pour voir les derniers vestiges. En cours de route, nous avons admiré l'immensité de la steppe et les impressionnantes falaises qui délimitaient autrefois le lac. Une fois arrivés au lac, nous avons fait un plongeon rapide dans cette eau humide mais très salée. À présent, le taux de salinité est si élevé que l'on peut flotter sur l'eau comme dans la mer Morte. La nuit dans la yourte, je l'avais imaginée moins confortable, nous avions un vrai lit et la climatisation.

Le lendemain, il fallait déjà rentrer, 8 heures de retour à travers le désert sur de mauvaises routes, qui ne méritaient même pas leur nom. En cours de route, nous avons fait escale dans quelques sites historiques, comme un ancien phare, une caravansérail ou un village de paysans. La visite était assez intéressante, mais pour résumer, il y avait beaucoup de conduite pour voir cette histoire triste de l'humanité.

Encore le même soir, j'ai poursuivi mon chemin en taxi en direction de Khiva, la première ville sur l'ancienne route de la soie. J'avais déjà trouvé un chauffeur de taxi qui me conduirait pour 13 € pendant 3½ heures, mais mon compagnon philippin avait une offre de son hôtel pour 11,80 €. J'ai essayé de lui expliquer que cela prendrait beaucoup plus de temps, mais cela n'a rien changé. J'ai donc totalement pris mes distances, à un moment donné, il a trouvé un chauffeur de taxi qui nous conduirait pour 11,80 €... Qui achète bon marché, achète deux fois, cela vaut aussi en Asie centrale. Nous avons dû changer de taxi deux fois et le chauffeur nous a laissés attendre 1½ heures au bord de la route parce qu'il avait faim. La prochaine fois, je ferai de nouveau mes propres choix. Khiva a une magnifique vieille ville avec de nombreuses anciennes mosquées et madrassas (écoles coraniques), mais il fallait payer 18 € d'entrée à la porte principale, comme cela ne me semblait pas justifié, j'ai cherché une entrée non surveillée et j'ai seulement regardé les bâtiments de l'extérieur. Comme il s'est avéré que c'était tout à fait correct, car la plupart des mosquées et des écoles coraniques ne sont plus utilisées aujourd'hui en raison de l'interdiction de toute religion sous le régime soviétique. À ce jour, la plupart des gens sont musulmans, mais pas aussi actifs ni conservateurs qu'ailleurs, donc pas tant de bâtiments religieux sont nécessaires. Dans la plupart des bâtiments, les habitants vendent des souvenirs, que je ne voulais de toute façon pas acheter.

Bukhara était la ville suivante sur la route de la soie. La ville est beaucoup plus grande et les bâtiments historiques sont un peu plus éparpillés, mais ils sont tout aussi beaux qu'à Khiva. Cette fois, j'ai participé à une visite à pied gratuite, j'ai visité la forteresse et quelques madrassas. Le thermomètre affichait déjà 38 degrés à l'ombre, j'ai donc passé mes après-midis à l'auberge à écrire ces lignes. La nourriture était toujours bonne, à Khiva, il y avait comme spécialité locale des nouilles à l'aneth, ici j'ai essayé des nouilles frites qui, cependant, n'ont rien à voir avec la version asiatique, elles sont plus épaisses et nageaient dans l'huile.

De Bukhara, j'ai pris le train rapide en 1½ heure jusqu'à Samarkand. Le train rapide ne différait d'un ICE en Allemagne que parce que la climatisation fonctionnait même par des températures extérieures de 40 degrés. Le point fort de la ville est le Registan, un ensemble de trois madrassas qui sont magnifiquement éclairés le soir, de plus, chaque soir, il y a un spectacle en 3D qui raconte l'histoire de la Route de la Soie. Le panorama est unique, avec le coucher de soleil et de la musique orientale, un moment de frissons. J'ai aussi visité la grande mosquée et quelques mausolées, tous étaient à voir, mais après trois villes, avoir encore des madrassas, mosquées et mausolées, car je ne peux de toute façon pas mémoriser les données historiques, les noms et les relations. Je suis donc impatiente à présent d'aller faire de la randonnée au Tadjikistan.

À Panjakent, je voulais en fait randonner jusqu'aux 7 lacs, mais j'ai entendu dire que le chemin n'était qu'une route de gravier et qu'il faisait également 40 degrés ce jour-là et que les lacs ne sont pas très élevés. M'étant liée d'amitié avec Charlotte d'Angleterre et Arthur de France, qui voulaient faire une randonnée circulaire dans les montagnes Fan et comme l'auberge louait par hasard du matériel de camping, j'ai décidé de m'associer au groupe spontanément. Nous sommes donc allés au marché à Panjakent pour acheter quelques noix, des fruits secs, des nouilles chinoises, des flocons d'avoine, une tasse et une cuillère, je pouvais utiliser le réchaud de Charlotte. Avec la tente, le sac de couchage, le matelas et la nourriture, mon sac à dos pesait quand même environ 15 kilos, j'ai commencé à douter si j'allais réussir avec mon dos. Enfin, nous avons fait 2 heures de route vers Artuch, notre conducteur nous a proposé de nous conduire jusqu'au premier camp, que nous avons accepté avec joie à cause de la chaleur, mais d'abord, nous avons été invités à prendre du thé, du yaourt, du pain et des bonbons. Wow, quelle hospitalité et en plus c'était délicieux :)

Le camp me rappelait une alpage, tout était en bois et joliment aménagé, seul la nourriture n'était pas aussi délicieuse qu'ici. Le lendemain, après le petit-déjeuner, nous avons démarré pour la première étape, 7 kilomètres de long et 700 mètres de dénivelé, jusqu'à ce que nous arrivions au magnifique lac Koulikalon et fassions une pause. Au lac suivant, il a fallu installer la tente et préparer du thé, il y avait même une petite cabane où nous avons eu du plov pour le dîner.

La première nuit a été difficile, le matelas n'était pas très confortable et à 6h30, j'ai démonté ma tente mouillée et tout remis dans mon sac à dos. Avec plus de 1000 mètres de dénivelé, le chemin pour monter était difficile, mais faisable, par contre, la descente de plus de 1000 mètres était trop douloureuse pour mon dos, à un moment j'ai dû prendre un anti-inflammatoire et j'ai donc décidé de sauter la dernière étape et de retourner en voiture à Panjakent. Les derniers kilomètres jusqu'à notre emplacement de tente étaient une épreuve, au soleil de midi, il a fallu grimper sur un chemin de gravier jusqu'au joli lac Alaudin, puis il a fallu de nouveau installer la tente, faire bouillir de l'eau et manger des nouilles. Les environs sont magnifiques, mais au plus tard le lendemain matin, après une nuit moyenne sur le matelas dur comme la pierre, j'étais contente de repartir en voiture. Le camping c'est bien, mais ça devient trop romantisé pour moi. Installer et démonter les tentes, un repas moyen, il faut matelas ou petits matelas pneumatiques, pas de toilettes convenables et presque aucun confort, donc personne ne peut me dire que c'est génial.

Bon, pour moi, c'était d'abord 2 heures en jeep jusqu'à la prochaine vraie route, une vallée impressionnante où l'on voit la pauvreté des gens, avec des maisons en pierre et des enfants sur des ânes. Ensuite, quelqu'un a voulu 100€ pour le trajet vers Panjakent, j'ai fini par payer 8€, mais j'ai dû attendre 2 heures que la voiture soit pleine.

Après avoir rendu l'équipement que j'avais loué, je suis partie le lendemain vers la capitale en direction de Douchanbé. Cette fois-ci, tout en étant écologique dans une voiture électrique, car le gouvernement achète ici des voitures électriques en masse de Chine, 90% des taxis circulant ici sont des voitures électriques. Comme le conducteur conduisait absolument de manière imprudente, nous avons dû nous arrêter pour recharger, mais ce n'est pas si simple ici car les quelques stations de recharge étaient complètement prises, mais nous avons trouvé une au milieu de nulle part. 20% en 20 minutes, ce n'est vraiment pas beaucoup, mais ça devrait suffire pour atteindre notre destination.
Douchanbé est totalement axée sur le faste, de nombreux monuments, bâtiments représentatifs, parcs, nouveaux immeubles et fontaines, beaucoup, beaucoup de fontaines. Pour une ville qui se trouve en plein désert, c'est un vrai gâchis d'eau, mais apparemment, c'est quelque chose qu'on s'autorise ici. En général, la ville est super propre, surtout au centre, et on remarque que l'air est pur grâce au grand nombre de voitures électriques, même sur une autoroute à 6 voies, l'air est propre et il n'y a pas d'odeur d'échappement, et l'on peut encore discuter normalement. Mais bien, que nous en Allemagne soyons 'ouverts à la technologie' et continuons à subventionner le gaz et l'essence, super !

Entre-temps, j'ai trouvé un groupe avec lequel je peux m'associer pour le Pamir Highway, donc après deux jours à Douchanbé, je suis maintenant partie pour un road trip de 10 jours sur le Pamir Highway en direction d'Osh au Kirghizistan.
Le premier jour a directement commencé avec des problèmes, notre tout-terrain donnait déjà une mauvaise impression lors de notre prise en charge et je me suis déjà demandé s'il tiendrait le coup ? La question a rapidement trouvé une réponse, après 2½ heures, nous étions arrêtés dans le désert avec une panne de radiateur et peut-être aussi une panne de moteur en attendant 3 heures un véhicule de remplacement. Le tuyau du radiateur au moteur avait en effet éclaté, comme les indicateurs dans la voiture ne fonctionnaient plus, notre conducteur a conduit aussi longtemps que possible jusqu'à ce que le moteur fasse des bruits étranges et qu'il y ait une légère odeur de brûlé dans la voiture. Nous avons passé le temps à observer les voitures chargées ou les bergers qui se trouvaient au soleil à presque 40 degrés, sans téléphone, sans livre, à quoi pense-t-on dans cette solitude toute la journée ? Je deviendrais fou !

Peu avant la tombée de la nuit, nous sommes donc arrivés au premier point de contrôle militaire, tout était cependant facile, nous avons dû montrer nos passeports et notre chauffeur avait mis un peu d'argent liquide parmi nos photocopies de passeport, après cela, nous avons pu continuer. Les routes étaient encore étonnamment bonnes alors il n'était pas si ennuyeux de devoir rouler dans la nuit. Seuls les soldats avec leurs uniformes de camouflage et leurs fusils étaient difficilement reconnaissables sur le bord de la route lors de leurs patrouilles. Avec un retard de trois heures, nous avons atteint le premier hébergement, agréablement situé au bord d'une rivière. Comme le président tadjik était dans la région pour la fête nationale, nous devions passer la journée ici jusqu'à 14 heures et ne pouvions pas quitter l'enceinte. J'ai essayé quand même et ai été rapidement invité par des policiers à prendre un thé et un chocolat, après une agréable conversation, j'ai toutefois dû retourner à l'hôtel. Avec 5 heures supplémentaires de retard, nous sommes donc partis pour notre prochaine destination, mais le président tadjik ne sera pas la dernière fois à perturber nos plans.