De Xinjiang à Kerala

Le bus a étonnamment pris un tout autre point de passage, qui n'était même pas indiqué sur ma carte. L'interrogatoire était un peu plus strict que d'habitude, me demandant ce que je faisais ici, combien de temps je resterais, où je voulais aller, etc.

Rien de particulier pour commencer, mais le fait que les questions aient été posées par 4 personnes différentes en l'espace de 20 minutes était déjà surprenant. Pour finir, je devais prendre une gorgée de toutes les bouteilles ouvertes afin de prouver que leur contenu correspondait à l'étiquette, et ensuite, j'ai obtenu le tampon.

Je suis descendu avant le terminus à Yining, étant assez près de mon hôtel, mais je me suis alors rendu compte que je n'avais ni espèces ni idée si WeChat (le mode de paiement préféré en Chine) fonctionnait. Comme Google Maps ne marchait pas bien et que personne ne parle anglais, j'ai demandé mon chemin vers un distributeur avec une appli. Cependant, le chauffeur de taxi a pris le temps de me montrer comment payer avec WeChat jusqu'à ce que cela fonctionne enfin. Par conséquent, je n'avais pas besoin d'argent liquide, car on peut également payer de petits montants en centimes avec l'appli. Au marché, j'ai pris quelques fruits secs pour le trajet en train du lendemain et une soupe de nouilles, qui était cependant si épicée que j'ai commencé à transpirer davantage. Le lendemain matin commence par le stress, j'étais arrivé 30 minutes plus tôt à la gare, ayant déjà lu que dans les gares chinoises, c'était plutôt comme à l'aéroport, mais je ne m'attendais pas à une telle foule. Tout était chaotique, j'ai dû laisser mes deux sacs à dos et ma petite sacoche pour scanner, puis me faire passer au scanner, comme à l'aéroport. Derrière la barrière, quelqu'un appelait déjà le propriétaire de mes deux sacs à dos. On m'a fait comprendre avec des gestes que j'avais quelque chose avec moi. C'était mon spray anti-moustiques. Les sprays, briquets, etc. ne sont pas autorisés dans les trains. Ensuite, avec mon petit sac à dos, je devais prendre une gorgée de toutes les bouteilles ouvertes, puis on m’a poussé vers la sortie. Comme le temps devenait plus serré, je suis allé directement au quai, un contrôle de passeport supplémentaire, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que mon sac à bandoulière avec mon portefeuille n'était pas là. Je tenais encore mon téléphone et mon passeport grâce au contrôle précédent. J'ai essayé d'expliquer au personnel que mon sac était resté au contrôle de sécurité, ils ont échangé quelque chose, mais m'ont dit qu'il n'y avait rien. J'ai expliqué que je devais retourner en arrière, que je ne partirais pas sans mon portefeuille, mais on m'a dit que le train partirait sans moi, du moins c'est ainsi que je l'ai compris, peu importe. J'ai couru deux étages en arrière jusqu'au contrôle de sécurité. Mon sac était toujours sur le tapis. Je suis rapidement retourné, et j'étais là 4 minutes avant le départ au contrôle, et 2 minutes avant le départ avec toutes mes affaires dans le train. D'abord, je respire profondément, mais les curiosités continuaient, j'ai été averti trois fois (juste moi) qu'il était interdit de fumer. À la troisième fois, je pensais que j'allais perdre la raison et j'ai vraiment re-regardé pour m'assurer que je n'avais pas de cigarette en main, mais tout allait bien, je ne fume toujours pas. En général, c'est incroyable tout l'effort qui est mis ici. À chaque gare, chaque passager est contrôlé individuellement (plusieurs fois), il y a des contrôles supplémentaires de billets et de passeports partout. Des policiers, employés, contrôleurs, des personnes vérifiant les bagages (pour voir s'ils sont bien rangés dans le compartiment), des employés de chemin de fer vendant de la nourriture et des boissons, et une dame qui nettoie régulièrement le sol parcourent le train. Après 5 heures, j'arrive sans escale à Ürümqi, une ville normale de 4 millions d'habitants, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant.
Le soir, je suis l'odeur jusqu'à un marché nocturne et me retrouve, après 10 mois de nourriture moyenne, au paradis. Il y avait simplement tout ici et tout avait l'air super délicieux. J'ai choisi une sorte de galette de pommes de terre et ensuite des légumes avec du poulet dans une grande nouille de lasagne roulée, c'est peut-être la meilleure façon de décrire cela.

Le lendemain, j'ai exploré quelques parcs, où ma théorie a été confirmée, on dansait sur du Modern Talking ! Avec des personnes âgées jouant aux cartes ou dansant sur de la musique traditionnelle, un groupe utilisant des fouets pour faire tourner des toupies, des chanteurs de karaoké ou une sorte de groupe d'aérobic, tous dans une place, avec leur propre musique, quel chaos pour les oreilles. Sur la colline locale, j'ai pu encore profiter de la vue, avant que l'après-midi et le soir ne m'emmènent à l'un des nombreux marchés de streetfood, je ne peux pas dire exactement ce que j'ai mangé, mais c'était excellent, quel contraste merveilleux avec les 10 derniers mois. Puisque j'étais si bien ici, j'ai voulu rester un jour de plus, j'ai pu changer mon train sans problème, mais malheureusement pas mon auberge à Yining, je n'ai pas pu annuler gratuitement via Agoda (le portail hôtelier) et personne ne voulait ou pouvait me donner un contact, alors j'ai décidé de laisser tomber les 18€.

Le lendemain après-midi, je suis allé au musée d'Ürümqi, qui n'est malheureusement adapté qu'aux visiteurs chinois, l'audioguide était malheureusement défectueux. Après 45 minutes de marche, je devrais arriver au deuxième musée, là où il devait y avoir des momies, mais il n'y avait rien ici, donc je suis allé au troisième endroit possible encore à pied pendant 45 minutes. Des bus pleins de touristes s'arrêtaient ici, et 4 caisses m'ont fait savoir que j'étais au bon endroit. Par des touristes, je parle évidemment uniquement des Chinois, depuis mon départ à Almaty, je n'avais plus vu de touristes occidentaux. Le musée était immense, mais également complètement bondé, je n'ai regardé que deux salles et l'exposition des momies qui me rappelaient celles que j'avais déjà vues à Nazca.
Le soir, je prenais encore un taxi en direction du marché nocturne, le chauffeur, qui ne cessait de me dire qu'il était Ouïghour et non Chinois, a voulu me montrer une vidéo. Après la vidéo, je voulais payer par WeChat, mais il essayait de me faire comprendre que je pouvais monter gratuitement. Après être descendu, j'ai quand même payé les 80 cents via l'application. Bien que j'aie vérifié comme d'habitude avant de descendre que j'avais tout, je me suis rendu compte que mes lunettes de soleil n'étaient plus là. Eh bien, la sixième paire en 10 mois, c'est passable. Après avoir traversé une rue à 10 voies et tourné trois fois, le chauffeur de taxi m'a tapé sur l'épaule et m'a tendu mes lunettes de soleil, je n'ai aucune idée de comment il m'a retrouvé. Toutes les personnes ici sont encore plus gentilles et prévenantes que durant les 10 derniers mois. Parfois, on me demande si nous pouvons prendre des photos ensemble et on me demande de nouveau mes contacts WeChat. D'un autre côté, à chaque seconde intersection, il y a une station de police, des caméras à chaque coin et des véhicules blindés avec des policiers ou des soldats lourdement armés. De plus, ma connexion Internet est super lente, la vitesse souffre donc, lorsque tout doit d'abord être vérifié par l'État. Parfois, j'ai besoin d'un VPN pour ouvrir des pages, mais d'autres sites ne fonctionnent avec un VPN, c'est vraiment frustrant. Il y a aussi plusieurs voitures électriques ici, mais je dirais qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs, sur certains aspects les Chinois sont clairement plus numériques que nous, sur d'autres, ils sont nettement en retard, donc ils cuisinent aussi avec de l'eau. Je dois donc encore vérifier si c'est le cas dans l'ouest de la Chine, ces 7 jours m'ont en tout cas donné envie de voir plus de la Chine !

Le voyage retour vers Yining était beaucoup plus détendu, mon voisin de siège m'a montré des factures de ses importations et exportations et voulait absolument commercer avec moi, sauf que je n'avais ni marchandises à vendre ni temps pour cela. Nous voyons toujours ce qui se passe mal chez nous et ce qui fonctionne bien dans d'autres pays, que la Chine soit désormais bien plus avancée que nous, mais que les gens doivent travailler dur pour cela, la plupart beaucoup plus durement que nous, on le voit moins. Pendant cette courte période, trois personnes différentes m'ont dit qu'elles avaient au maximum 5 jours de congés par an (+ jours fériés) et qu'elles travaillaient 50 heures par semaine, la retraite était impensable et elles aimeraient voyager dans un autre pays. À Yining, je voulais encore faire un petit tour pour acheter pour le trajet en bus le soir et j'ai vu au loin une foule de gens, ce qui m’a bien sûr rendu curieux, donc je suis allé voir, et il s'est avéré que c'était l'entrée de la vieille ville. Ici, des calèches circulaient, toutes les maisons étaient peintes en bleu, il y avait de nombreux restaurants et les jardins étaient pleins de vignes. Sur le chemin du retour à l'auberge, j'ai encore vu une autre foule et j'ai découvert un énorme marché nocturne. Lors de mon prochain voyage en Chine, je devrai absolument repenser mes sources, car Google et Gemini n'ont pas connu ces deux principales attractions, et sans elles, la ville aurait été encore plus triste qu'elle ne l'est déjà. 

Inde!

En fait, je savais déjà ce qui m'attendait et on m'avait dit que le sud de l'Inde était censé être beaucoup plus 'facile'. Mon premier jour après ma visite en Chine m'a pourtant offert un choc culturel intense. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais après les premières 24 heures, Mumbai est la ville la plus sale que j'ai jamais vue. Il n'y a pas grand-chose à voir à proximité, à part l'imposant bâtiment de la gare. À l’entrée de la gare, une femme tatoue les passants (volontairement), cela doit être horriblement bon marché, car ni les tatouages n'ont l'air bien, ni l'appareil n'est désinfecté entre deux. Partout, des déchets, l'odeur d'excréments et de déchets est encore plus forte que prévu. Je devrais normalement connaître cela de ma dernière visite en Inde, mais soit mes souvenirs me trompent, soit le sud de l'Inde n'est pas si différent. Cela pourrait aussi être dû à l'emplacement de l'hôtel, mais je vais découvrir cela dans les prochains jours.

C'était probablement un mélange de tout, mes souvenirs de la dernière fois, le choc culturel et l'emplacement de l'hôtel, car les autres quartiers étaient un peu plus calmes. Lors de la visite gastronomique, nous avons goûté des collations indiennes et appris un peu sur les différents plats, tout était très bon. La visite du bidonville à travers le plus grand bidonville d'Asie a été dure, c'est l'endroit le plus densément peuplé du monde, avec plus de 400 000 personnes par km². En comparaison, à Munich, il y a 5 000 habitants par km². Dans le bidonville lui-même, c'est encore plus sale et chaotique qu'à Mumbai. Partout, il y a de petites entreprises qui recyclent quelque chose, des pare-chocs aux bouteilles en plastique en passant par le savon et le cuir, tout est recyclé ici. Les conditions sont naturellement catastrophiques, les savons recyclés proviennent des restes des hôtels, et ceux-ci ne peuvent même pas être utilisés pour se laver les mains, mais seulement pour nettoyer les vêtements. Les pare-chocs sont broyés, triés par couleurs, fondus et revendus sous forme de granulés. Un ouvrier gagne pour 12 heures de travail environ 500 roupies par jour (5 €) plus la nourriture et un endroit pour dormir dans l'entreprise.

Dans le bidonville, des biens d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros sont échangés chaque année, ce qui en fait un fort facteur économique de la ville. Tous les biens vont également à des entreprises de renom, c'est pourquoi on ne voulait pas non plus nous dire pour qui les chemises ou les pantalons sont destinés, les emblèmes d'entreprise étant ajoutés seulement à la toute fin sur les vêtements. Il y avait aussi une petite boutique où j'ai acheté une ceinture en cuir pour 7 €, ici, l'argent est plutôt bien dépensé, je pense. On nous a demandé si nous avions des problèmes avec l'obscurité ou l'étroitesse, ce qui m'a un peu surpris, car je n'avais pas réservé de visite de grotte. Les maisons y sont si proches les unes des autres qu'aucune lumière ne pénètre, et l'on passe parfois en marchant seulement sur les côtés. Jeter un coup d'œil dans des appartements, qui ne sont composés que d'une seule pièce et occupés par des familles entières, est difficile à supporter. Dans les étages supérieurs, de simples échelles raides mènent, nous n'avons pas vu d'escaliers. Il y a d'ailleurs très peu de toilettes ici, évidemment, quand on n'a qu'une pièce à vivre, il y a des toilettes publiques. Celles qui sont gratuites sont utilisées par presque 1 500 personnes par jour (pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne s'agit pas d'un bloc de toilettes ou d'un grand WC, mais juste d'une seule toilette), donc on fait évidemment face à de longues files d'attente le matin. Puis, il y a des toilettes coûtant quelques roupies, qui sont plus propres et pour lesquelles on ne doit pas attendre si longtemps, et enfin, des toilettes privées utilisées uniquement par quelques ménages et qui n'ont pas de temps d'attente.

Ensuite, nous avons pris le train pour revenir et avons fait un arrêt à la plus grande blanchisserie du monde. Les gens, connus sous le nom de Dhobis, lavent ici le linge à la main, le sèchent et le repassent. Le Dhobi Ghat s'étend sur une superficie où il y a des centaines de lavabos. Selon les estimations, plus de 5 000 personnes y travaillent chaque jour, nettoyant jusqu'à 100 000 articles de vêtements de la part d'hôtels, d'hôpitaux et de clients privés dans toute la ville. Les Dhobis travaillent en rangées de bassins en béton équipés d'une pierre à laver (un