Ambiance désertique

Mercredi + Jeudi, 18 et 19 novembre

6h30 du matin. Aujourd'hui, nous devons nous lever tôt. Nous avons réservé une nuit dans le désert à Wadi Rum et nous devons être à notre bus à 7h30, une demi-heure avant le départ. Personnellement, j'ai toujours des problèmes à être à l'heure, et avec mes deux coéquipiers, la gestion du temps n'est pas forcément meilleure. Une fois que nous avons pris notre douche, que nos affaires sont prêtes et que nous avons trouvé un chauffeur de taxi qui sait où nous voulons aller, il est déjà presque 8h lorsque nous arrivons à l'arrêt, juste à côté du bureau de Jet-Bus. Nous réalisons alors qu'il n'y a pas de bus qui part à 8h (ce n'est pas comme si nous n'avions pas appelé à l'avance pour réserver 3 places pour le départ à 8h), mais à 9h. Nous pouvons donc encore y rester un moment à nous détendre et à prendre une petite collation avant de monter dans un bus très confortable avec beaucoup d'espace pour les jambes une heure plus tard. C'est parti pour le désert !

Après avoir regardé par la fenêtre après une petite sieste matinale, le paysage qui s'étend devant moi me rappelle notre voyage lors de l'école d'été. « Vous allez voir beaucoup de vide aujourd'hui », résonne la voix de Bara’a dans ma tête alors que nous traversons un paysage désertique stérile. Puis, enfin, les premières formations rocheuses apparaissent, nous approchons de Wadi Rum. Lorsque nous descendons enfin à Aqaba, une chaleur estivale (ici, dans le sud de la Jordanie, il fait encore plus chaud qu’à Amman) nous accueille, ainsi qu’un sympathique chauffeur de taxi qui a été spécialement commandé pour nous emmener de la ville au désert.

Tout se passe donc sans accroc jusqu'à ce que notre taxi doive passer un point de contrôle avant de se diriger vers Wadi Rum. Des agents des douanes jettent un œil à ce que nous transportons dans le taxi et s'arrête ensuite au coffre. Nous avons Ramo avec nous, un traducteur qui peut nous dire quel est le problème : pour une raison qui nous échappe, notre chauffeur de taxi a rangé des feux d’artifice dans son coffre, ce qui lui cause maintenant des ennuis. Après avoir passé environ trois quarts d'heure dans le taxi, à admirer le soleil magnifique qui poursuit son chemin au-dessus de l'horizon, notre chauffeur doit justifier sa cargaison non-autorisée, ce qui se traduit par un retour sans feux d’artifice et avec un poids de 120 JD en moins. Ce trajet en taxi est certainement une mauvaise affaire pour lui.

Cependant, il ne laisse rien paraître de son mécontentement et nous amène sains et saufs à un petit village à la lisière du désert. Firaz, un cousin du propriétaire du camp avec qui j'ai convenu de la réservation, nous attend déjà avec un vieux pick-up, dans lequel nous montons maintenant à l’arrière et nous filons à toute vitesse vers le désert, vers le soleil couchant. Après environ 10 minutes, Firaz s'arrête. Je soupçonne tout de suite qu'il y a un problème avec la voiture, mais il fait un geste de la main. « Non, pas de problème ! Vous pouvez regarder autour ! » Nous prenons donc des photos de la montagne désertique qui nous entoure et nous voyons ensuite que Firaz a ouvert le capot du pick-up et est en train de bricoler. Voilà à quoi ressemble un « pas de problème ». Cependant, nous avons raison de lui faire confiance sur ses compétences techniques : après quelques minutes, il résout le problème qui n'existe pas et nous reprenons la route. Il faut encore 10 minutes avant que nous découvrions de loin une tente bédouine devant une chaîne de montagnes. Nous plaisantons en disant que c'est notre lieu de couchage pour la nuit, jusqu'à ce que nous réalisions que Firaz se dirige réellement vers cette tente : c’est la première tente de notre camp, le Green Desert Camp. Nous sommes arrivés.

Comme Rebecca, celle qui m'a recommandé ce camp, l'a déjà dit, c'est un très petit camp. Sur le côté gauche, moins d'une douzaine de petites tentes ; sur le côté droit, une grande tente, à côté de laquelle 3 panneaux solaires captent les rayons du soleil du désert. C'est tout. Deux jeunes hommes supplémentaires nous aident à décharger nos bagages et nous conduisent à deux tentes voisines, nos lieux de sommeil pour la nuit. « Venez, buvez du thé avec nous ! » prononcent-ils ensuite en guise d'invitation. Nous les suivons donc dans la grande tente et découvrons l'un des endroits les plus confortables que j'aie jamais vus.

La tente entière est recouverte de tapis à motifs rouges, et au sol et sur les bancs sont posés les peaux de moutons les plus douces que j’aie jamais touchées. Au milieu de la tente, un foyer avec un feu agréable qui crépite. À la périphérie du feu se trouve une robuste théière d'où nous servons maintenant du thé noir avec de la sauge. Tout ici invite à la pure détente. Alors que nous observons le feu crépitant, les trois jeunes bédouins nous disent qu'il est maintenant trop tard pour le safari en jeep que nous avions prévu de faire aujourd'hui dans le désert. « Mais vous pouvez vous promener autour du camp », propose-t-il, « le soleil est encore très beau ». Et nous ne nous faisons pas prier deux fois. Nous sortons du camp, d'abord à gauche, et réalisons alors quel silence règne ici. Un silence absolu. Nous pouvons parler à une voix normale avec Ramo, qui marche environ cent mètres devant Hanni et moi, sans avoir de difficultés à l’entendre. Un contraste total avec le concert de klaxons quotidien et le bruit de la circulation de la grande ville d'Amman.

Après un moment, nous revenons sur nos pas et marchons dans l'autre direction, où le ciel et les montagnes en dessous ont pris une teinte rouge profonde qui émane de la lumière persistante du soleil déjà couché. C'est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Nous allons jusqu'à la fin de la chaîne de montagnes, profitant des cieux multicolores jusqu'à ce que l'obscurité s'installe progressivement. Le moment de rentrer est arrivé. Comme nous n’avons marché que tout droit, nous reprenons la route dans la direction d’où nous venons. Les premières étoiles commencent déjà à apparaître, scintillant merveilleusement. Nous sommes déjà fascinés par le spectacle et ralentissons notre pas, la tête tournée vers le ciel, tandis que l'obscurité de la nuit avance inéluctablement.

Il ne tardera pas à ce que nous devions allumer nos lampes de poche, car nous ne voyons plus vraiment où nous allons. Maintenant, dans l'obscurité, l'environnement semble soudain très différent. Et un moment, nous nous demandons pourquoi le camp ne se montre toujours pas. Avons-nous vraiment marché si loin ? Oui, pense Ramo. Hanni et moi ne sommes plus sûrs. Et Ramo non plus à un moment donné. Peut-être nous sommes-nous déjà accidentellement dirigés à côté - cela pourrait être le cas si nos amis bédouins n'ont pas encore allumé de lumière. Nous faisons donc demi-tour et repartons en arrière. Après quelques minutes, Ramo soulève le doute – il pense qu'il était en fait de l'autre côté. J'ai déjà totalement perdu mon orientation et je ne fais que suivre les deux autres qui changent de direction. Ma lampe de poche fonctionne encore, mais ma batterie de téléphone descend déjà en dessous de 20 %. Nous marchons encore environ 15 minutes, puis Ramo n'est plus sûr de notre distance de marche. Est-il vraiment possible ? Nous nous sommes perdus, bien que nous ayons toujours marché tout droit ? Au loin, nous entendons des aboiements de chiens. Aucun de nous ne sait vraiment où nous sommes et où nous devons aller, mais rester sur place n'est pas une option. Avec le vent frais du désert, nous faisons donc à nouveau demi-tour et marchons une nouvelle fois dans la direction opposée.

Alors que j’imagine déjà comment nous allons passer cette nuit dans le froid des nuits désertiques (à un moment donné, nos téléphones n'auront plus de batterie, et sans lumière, errer sans but est totalement inutile), nous entendons au loin un bruit de moteur. Une moto, reconnus à la lueur. Peut-être que cette personne peut nous dire où nous devons aller. Nous agitions avec les courtes lumières de nos lampes de poche, et effectivement: le véhicule s'approche. Ce n'est cependant pas une moto, comme nous le découvrons quand il est juste devant nous. C’est le pick-up usé avec lequel nous sommes venus dans le désert quelques heures auparavant, dont une seule des deux lampes avant fonctionne encore. Au volant se trouve Nadjah, avec qui j'avais convenu de la nuit au camp, mais que nous n'avions pas encore vu. « Êtes-vous perdus ? » nous demande-t-il d'une voix calme et d'un regard amical. « Oui. » Nous hochons la tête. « Très bien. Venez. »

Soulagement, nous montons à l'arrière. Cela se termine bien. Mais c'est vraiment effrayant à quel point il est facile de se perdre dans le désert. Comme nous l'apprenons par la suite, que Nadjah nous ait retrouvés n'était qu'une coïncidence. Il n’était pas du tout à notre recherche, mais se dirigeait en réalité vers sa maison dans son village, lorsque la faible lueur de nos lampes de poche a attiré son attention. Étant donné qu’il sait qu’à cette heure-là, presque personne ne marche vraiment dans cette partie du désert, il s’est donc approché de nous. Si nous avions été au milieu du désert, plus loin de la civilisation, cela aurait vraiment pu mal tourner.

Nous recevons maintenant à nouveau du thé et nous nous asseyons autour du chaleureux feu protecteur dans la grande tente. Je n’arrive pas à mettre en mots à quel point je suis reconnaissant de m’asseoir à ce moment-là sur les peaux de mouton confortables et de ne pas être dehors dans le désert. Un autre invité est également assis près du feu. Il s'appelle Ghasanne, vient du Maroc et partage le camp avec nous trois ce soir – à part nous et les bédouins qui s'occupent de nous, il n'y a personne d'autre ici. Nous avons donc le dîner qui va bientôt nous être servi, rien que pour nous.

Il est préparé selon la vieille tradition bédouine : dans un baril, sous lequel un feu brûle, en dessous du sable du désert. Sur une sorte d’étagère, le riz, les légumes et le poulet ont été cuits. On nous sert des salades, des dips et du pain, et tout est vraiment incroyablement délicieux. Ensuite, à nouveau du thé près du feu. Les garçons mettent de la musique arabe, qui retentit maintenant à partir d'une grande enceinte dans le coin de la tente. « Savez-vous danser le Dabke ? » demandons-nous. Et ils ne se font pas prier. Avant que nous ne nous en rendions compte, nous nous retrouvons en cercle avec toutes les personnes présentes dans la tente et dansons, certains de façon plus rythmée que d'autres. Une ambiance joyeuse, tout à fait spéciale et incroyablement belle règne.

Nous dansons jusqu'à ce que nous ayons tous déjà enlevé nos vestes et pulls et que nous ayons besoin d'une pause, déjà réchauffés par la danse. « Fument-ils ici aussi parfois la chicha ? » demande alors Hanni. Même si ce n’était pas dit comme ça, nos amis bédouins prennent cela comme une invitation. En fait, ils n'en proposent pas ici, et personne ne sait vraiment où ils ont déterré le vieux cadre qu'ils nous apportent peu après, rempli de tabac à double pomme. Mhh.

La chicha est de plus en plus savoureuse au fil de la soirée, jusqu'à ce que nos yeux deviennent fatigués vers minuit et que nous décidions de jeter un dernier coup d'œil au ciel étoilé avant d’aller dormir. Et c'est vraiment à couper le souffle. De plus, le croissant de lune a aujourd'hui encore pris une teinte jaune profond, illuminant maintenant des millions d'étoiles. Il n'y a absolument aucune pollution lumineuse ici, et mes yeux ont du mal à supporter la beauté que le ciel scintillant nous offre maintenant. Le froid est la seule raison qui nous pousse finalement dans nos lits. Trois couvertures en laine ont été préparées pour nous là-bas, dont nous aurons toutes bien besoin. Mes orteils froids ne veulent pas non plus se réchauffer cette nuit-là, mais je trouve quand même le sommeil, avec beaucoup de paix intérieure.

« Eva, réveille-toi ! » Je sens mon souffle froid alors que j'entends la voix de Hannah tôt le matin. Je regarde mon téléphone. 5h30. « Le ciel ! » À contrecœur, je sors de ma tanière de couvertures et la suis à l’extérieur. Hier, nous avions pensé à nous lever pour le lever du soleil, mais sans Hanni, j’aurais définitivement abandonné ce plan ce matin. Heureusement, nous l’avons avec nous comme un concentré d'énergie. Il faudra encore un peu de temps avant que le soleil ne se montre, mais on peut déjà voir comment le ciel noir de la nuit se transforme doucement en un dégradé rouge-bleu. Nous tremblons un peu en regardant l’horizon qui devient de plus en plus coloré, pendant que Firaz apparaît avec son épais manteau de mouton en ramassant un peu de bois de désert : il nous fait un petit feu. Abdu, son cousin, arrive peu après avec une théière qu’il place dans les flammes. Puis Ramo se tient également à côté de nous. Ensemble, nous nous rassemblons autour du petit feu réconfortant, jusqu'à ce que le soleil se montre enfin vers 6h30. Énorme, fort et magnifique. Le spectacle lumineux que nous voyons ici est vraiment difficile à décrire.

Heureux, nous prenons notre petit déjeuner sur les peaux de mouton, puis nous emballons rapidement nos affaires et retournons à l’arrière du vieux pick-up (celui-ci a déjà eu un démarrage à froid ce matin). Il est temps de partir pour notre excursion dans le désert. Firaz, bien que n'ayant que 20 ans, connaît le désert comme le fond de sa poche et nous guide à travers un paysage désertique merveilleux. Il s'arrête régulièrement à de beaux points de vue où nous grimpions sur quelques rochers, admirons les panoramas et prenons des photos de groupe. Une halte à un camp bédouin, où nous écoutons un chant traditionnel autour d'un thé sucré, est également incluse.

À l'heure du déjeuner, il est temps de ramasser à nouveau du bois : pendant que nous traversons un petit canyon avec Ghasanne, Firaz prépare un déjeuner de l'autre côté : salade, Muttabal et Galaie, une sorte de sauce tomate. Tout est très fin. Même s'il y a un vent frais, le soleil nous tape sur le visage, et nous sommes tous un peu fatigués, mais très heureux quand Firaz nous ramène au village du désert. Ghasanne, qui a loué une voiture ici en Jordanie, nous ramène à Aqaba, ce qui nous permet d'économiser le trajet en taxi cette fois.

Nous ne sommes même pas à deux heures du prochain coucher de soleil, alors nous décidons qu'un séjour payant dans une station balnéaire n'a plus de sens (je voulais en fait montrer à Hanni et Ramo la beauté sous-marine de la mer Rouge), alors nous allons plutôt sur la plage publique d'Aqaba. Gratuite, certes, mais elle a tout de même son prix. Pendant qu'Hanni et moi nous changeons sur la plage avec nos serviettes nouées, nous profitons de l'attention de tous les gens autour de nous. Profiter n’est cependant pas tout à fait le mot juste. Le groupe de femmes derrière nous nous dévisage avec des regards hostiles, ponctuant leurs regards de « Iiiiih ». Les hommes nous fixent également, moins hostilement, mais tout aussi désagréable. Je n'avais pas (peut-être un peu naïvement) pensé qu’il pourrait y avoir une ambiance un peu différente ici, sur une plage non payante parmi les locaux, qu'en dehors des stations balnéaires isolées. Hanni et moi avons rapidement remis nos hauts et sommes simplement allées ramasser quelques pierres sur la plage avant de nous rhabiller rapidement. Suffisamment d’expérience de baignade pour aujourd'hui.

Cependant, le coucher de soleil sur la mer rouge est magnifique ici, et nous nous procurons rapidement une bière avec laquelle nous observons la fois de plus ce soleil unique disparaître. Nous sommes ensuite de retour dans le bus vers Amman un peu plus tard. Ces deux jours étaient vraiment indescriptiblement merveilleux.