De Haïfa au road trip

Samedi + Dimanche, 16 et 17 février

Nous faisons une grasse matinée, prenons une douche puis faisons nos adieux à Firas, qui s'envole d'abord en vacances à Bruxelles. Nous avons la gentillesse de pouvoir rester dans son appartement et aussi de passer une deuxième nuit là-bas.

Pour le petit-déjeuner à 2 heures, nous nous rendons au café de Stephan (sur la recommandation de Clara, qui a déjà été à Haïfa), où il y a un houmous et autres plats extrêmement délicieux, et nous nous régalons avant de flâner dans les rues ensoleillées de Haïfa. Les jardins Bahaï, nous les avions déjà admirés lors de notre dernier court passage à Haïfa - aujourd'hui, nous prenons l'entrée supérieure et avons une vue merveilleuse sur le dôme doré du sanctuaire Bahaï et sur toute la ville de Haïfa.

Et pour aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup plus de programme. Nous prenons notre temps pour descendre à pied de la montagne, faisons une petite pause dans un café, puis nous faisons un détour au supermarché sur le chemin du retour vers l'appartement pour acheter quelques provisions. Pour la première fois depuis le début de notre voyage, nous cuisinons donc ensemble : des pâtes à la sauce tomate. Ça semble simple, mais c'est très savoureux. Elias et Ejo, deux amis de Firas, passent plus tard et nous emmènent faire un petit tour à Haïfa, avant que nous gardions la maison seuls cette nuit.

Le lendemain : nous faisons nos bagages avant qu'Ejo ne vienne nous chercher et nous monte à nouveau en haut de la montagne à Haïfa. Dans un café autrichien où il travaille, nous prenons un café ensemble et discutons un peu de nos projets pour les jours suivants. Quand nous lui disons que nous voulons aller dans les hauteurs du Golan ensuite et que nous n’avons pas encore d’hébergement, il passe rapidement quelques coups de fil et nous annonce ensuite la bonne nouvelle : un ami d'un ami à lui loue un appartement AirBnB à Majdal Shams, le plus grand village arabe des hauteurs du Golan, et a trois lits libres pour nous. Parfait. Parfois, il suffit de connaître les bonnes personnes.

Ejo nous dépose ensuite en bas à la plage, où nous flânons vers le centre-ville sous le soleil et finissons par monter dans un bus. Nous avons vérifié auprès de plusieurs sources que se déplacer dans les hauteurs du Golan sans voiture est très difficile, c'est pourquoi nous avons loué une voiture pour les trois prochains jours.

Cependant, il s'écoule plus de temps que prévu avant que nous soyons enfin au volant : après que le bus ait déjà mis près d'une heure, il s'avère que nous ne sommes pas à l'arrêt correct. C’est dans le cabinet d'un physiothérapeute, où nous avons demandé conseil, que la révélation survient, et il nous laisse même utiliser son ordinateur. Nous montons donc dans un prochain bus et après environ deux heures de trajet à la lumière du crépuscule qui commence, nous y sommes parvenus : dans une petite KIA Picanto, nous rentrons à l’appartement, prenons nos bagages, téléchargeons la carte hors ligne pour les hauteurs du Golan et partons ensuite dans le noir vers le nord.

Partir n'est cependant pas tout à fait le bon terme. D'une part, nous restons longtemps coincés dans un embouteillage à la sortie de la ville. D'autre part, la lumière de notre petite boîte métallique est si faible que nous ne pouvons voir qu'à environ dix mètres sans plein phare, et par endroits, nous avons vraiment l'impression de ramper plutôt que de rouler. De plus, une fois arrivés dans les hauteurs du Golan, nous rencontrons parfois de lourds véhicules militaires devant nous : nous faisons sans cesse face à des colonnes de camions militaires. Dans l’obscurité totale, c’est une sensation plutôt étrange. Néanmoins, nous finissons par arriver à Majdal Shams tard dans la soirée.

Nous savons seulement plus ou moins où se trouve notre appartement ici et commençons à chercher une place de parking là où nous le supposons, lorsqu'une voiture s'arrête à côté de nous. Les fenêtres s'abaissent et un homme appelle : « Lea ? » dans notre direction. Il s'agit de Busher, comme nous l'apprendrons ensuite, le loueur de notre appartement, avec qui Lea était en contact. Il a vu notre voiture se déplacer au hasard dans l’obscurité et a imaginé que nous étions à l'intérieur. Nous avons de la chance.

Busher nous conduit alors vers notre appartement, et nous sommes ébahis. Nous ne nous attendions pas à quelque chose comme ça ici. Nous entrons dans une grande pièce avec de hauts plafonds, qui se compose de deux parties. Il y a trois lits, des canapés, de beaux meubles en bois spacieux, une salle de bains moderne et un balcon d'où l'on a une vue sur tout Majdal Shams. Ici se trouvait autrefois son studio d'enregistrement, nous dit Busher. Il a sa propre bande et est producteur de musique. Il a depuis déménagé le studio dans l'appartement voisin sur le même palier. Il travaille encore un peu avec sa copine sur des chansons (elle est batteuse et chanteuse dans sa bande), et ils ont encore de la nourriture et de la bière s'ils veulent que nous leur tenions compagnie.

Nous nous reposons encore un peu sur le canapé confortable et rendons ensuite visite à Busher et à sa copine. Le studio dans ce nouvel appartement nous émerveille à nouveau. Il est également grand, bien conçu et très goûté avec des meubles anciens. Busher est assis devant une énorme table de mixage, dans la pièce à côté se trouvent d'innombrables instruments. C'est certainement un endroit parfait pour s'exprimer créativement. Tout en dégustant de délicieuses collations et de la bière, Busher nous parle un peu de la région ici.

Nous savons déjà que les hauteurs du Golan font partie de l'ancienne Syrie, qui a été occupée par Israël lors de la guerre arabo-israélienne de 1967. Même si aucun pays, sauf Israël et les États-Unis, ne reconnaît actuellement les hauteurs du Golan comme territoire israélien, c'est ainsi que les choses sont en pratique : à cause de la guerre, on estime que entre 80.000 et 130.000 Syriens ont été déplacés de la région. 23.000 Druzes y vivent encore (nous expliquerons plus tard pourquoi eux seuls ont pu rester dans leur région), dans une petite région avec cinq villages, contrôlée par Israël. Il y avait à l'origine 200 villages, avant que la majorité de la population locaux ne soit déplacée. Maintenant, il y a 33 nouveaux villages : peuplés d'environ 27.000 colons juifs.

En principe, la situation ici dans cette région n'est pas compliquée, nous dit Busher. Chacun peut lire qui a occupé qui ici. Fin de l'histoire. Aux Druzes, il a été proposé la citoyenneté israélienne lors de l'occupation du territoire, ce que plus de 90 % des Druzes ont refusé. Ils se considèrent comme des Syriens, pas comme des Israéliens. Par conséquent, la plupart des gens ici n'ont pas de passeport, mais seulement un document qui leur permet de vivre ici et de voyager, à condition qu'ils obtiennent un visa pour cela de la part d'Israël.

Ils sont donc apatrides. Cela signifie également des restrictions de toutes sortes. Il n'y a pas longtemps, la bande de Busher a été réservée pour un concert en Suède, qu'ils ont dû annuler à la dernière minute, car ils n'ont pas obtenu de visa. Les visites au « pays voisin » la Syrie (donc en gros se déplacer dans leur propre pays), où pratiquement tous les Druzes qui vivent ici ont encore des parents, sont devenues presque impossibles. Auparavant, il était encore possible d'aller étudier en Syrie, nous dit Busher. Il y avait exactement un jour par an où les étudiants pouvaient entrer et sortir de Syrie (les passages à la frontière dans les deux sens n'étaient en réalité possibles qu'une fois par an). Depuis la guerre en Syrie en 2011, même cela a été interdit. Les familles réparties des deux côtés sont donc séparées pour une durée indéterminée.

La situation est désespérée, nous dit Busher. Il y a eu déjà d'innombrables manifestations (pacifiques, soit dit en passant), pétitions, lettres adressées à l'ONU. Mais au final, c'est tout simplement une perte de temps. La vie doit de toute façon continuer. Il a bien sûr raison. Et pourtant, on ne peut qu'émettre un soupir de désespoir en apprenant davantage sur la situation ici. Les colons ont toujours été présents dans les hauteurs du Golan, et cela a considérablement augmenté depuis la guerre de 1967. Après le début de la guerre en Syrie en 2011, les hauteurs du Golan ont même été activement promues à la télévision pour attirer des colons israéliens, afin d'élargir les colonies ici.

En réponse à la question de savoir qui s'installe ici réellement, Busher remarque qu'il y a ici, contrairement à la plupart des colonies en Cisjordanie, assez peu de Juifs ultra-orthodoxes. Dans les hauteurs du Golan, il y a surtout des colons extrêmement riches, qui viennent ici principalement le week-end pour profiter de la belle nature dans leurs grands jardins au sein des colonies. Ils ont également découvert la terre très fertile pour eux, sur laquelle les habitants cultivent depuis des lustres. Avec la récolte qui est maintenant effectuée sur des terres occupées par des colons, l'agriculture locale est détruite. De nombreux agriculteurs locaux ont abandonné leur métier, nous dit Busher. Autrefois, chaque famille travaillait dans l'agriculture ici, y compris la sienne.

Après quelques jours de repos, nous sommes de nouveau revenus à la réalité politique absurde ici. Et comme toujours, il est difficile de comprendre tout cela.