En route dans les hauteurs du Golan

Lundi, 18 février

9 heures. Nous osons jeter un coup d'œil par la grande fenêtre de notre appartement et profitons d'une vue magnifique sur Majdal Shams, sur laquelle le soleil du matin commence à projeter ses rayons. En sortant de la douche, j'entends déjà les sons familiers d'hier soir. Les filles ont trouvé la bande de Busher sur Spotify, Hawa Dafi, sur laquelle nous nous préparons maintenant à partir avec notre voiture pour explorer un peu la région ici. Notre première destination, le mont Hermon.

Sur Wikipedia, l'Hermon est décrit comme « la plus haute montagne de Syrie ». Cependant, le point culminant se trouve dans une zone contrôlée par Israël sur les hauteurs du Golan, vers laquelle nous nous dirigeons maintenant. Depuis Majdal Shams, le sommet enneigé est déjà visible de loin sous un ciel bleu. À travers un paysage montagneux, nous nous rapprochons de l'Hermon jusqu'à ce que nous nous arrêtions à un point de contrôle. 34 shekels par personne plus légers, nous pouvons continuer notre chemin.

... cependant, seulement jusqu'à un grand parking. Nous sommes un peu confus, car nous voulions en fait atteindre le sommet. Maintenant, deux jeunes hommes en gilets de sécurité nous indiquent une place de stationnement. Nous essayons encore une fois notre chance avec eux pour monter plus haut, et ils indiquent un bus qui nous rapprocherait un peu plus du sommet. Donc, nous ne pouvons pas conduire avec notre propre voiture ?, demande encore Lea. Notre guide, qui ne parle apparemment pas beaucoup anglais, nous regarde simplement avec confusion. Son collègue lui vient cependant en aide. « C'est très simple », dit-il. « Montez simplement dans le bus, montez, descendez. C'est tout. » Il se tourne vers la prochaine voiture. Eh bien. Ça a l'air faisable.

Nous suivons ses instructions et nous nous retrouvons environ 10 minutes plus tard au pied de la petite station de ski. Nous réalisons alors que le téléphérique pour monter tout en haut coûtera encore un peu plus, donc nous décidons de ne pas y aller – de toute façon, nous n'avons pas d'équipement de ski avec nous. Mais il y a déjà suffisamment à voir d'ici en bas. Nous nous asseyons donc sur quelques pierres à côté de la piste de luge, sortons du pain et du houmous, et prenons notre petit-déjeuner là, au soleil, avec le cinéma de neige devant nous.

Entre les personnes qui se tiennent instables sur leurs skis en T-shirt et en jupe et les enfants qui descendent la piste de luge avec des gants de ménage, il y a vraiment de quoi voir. Parmi eux, un homme en équipement de ski entièrement blanc portant une mitraillette blanche se déplace dans la foule sur ses skis. Busher nous dira plus tard qu'il est un soldat en service. Ils « s'entraînent » ici au cas où une guerre éclaterait dans une région enneigée. À en juger par la manière dont il se tient sur ses skis, je suis cependant sûr que cela ne se passerait pas très bien pour lui en cas d'urgence. C'est en tout cas une vue une fois de plus qui me laisse indécis entre rire ou pleurer.

Nous détachons finalement notre regard de la drôle de piste de ski et nous commençons à redescendre de l'Hermon pour explorer un peu plus les hauteurs du Golan. Notre prochain arrêt programmé est une cascade, que nous atteignons en descendant des serpentins idylliques entre des collines verdoyantes. L'idylle se maintient jusqu'à ce que nous passons visiblement près d'un genre de camp militaire. Sur une colline verte se tient une rangée de tanks, dont les canons pointent tous dans la même direction. La vue est si surréaliste qu'elle ressemble plutôt à un décor de film qu'à une réalité. Pourquoi ?, me demande-je encore et encore. Pourquoi.

Après un séjour relaxant près d'une petite cascade, nous nous rendons à la forteresse de Nimrod, une forteresse médiévale du XIIIe siècle. Cependant, elle est déjà fermée lorsque nous arrivons. Classique. Nous explorons donc simplement un peu la région avec notre voiture, et quelque temps après, nous restons bloqués à un nouveau point de vue. Notre petite voiture ne veut plus démarrer. Après environ un quart d'heure à essayer, nous abandonnons. Malheureusement, nous n'avons même pas une carte SIM fonctionnelle ici pour appeler le service clientèle. Je décide donc de demander au chauffeur de bus, qui est garé derrière nous avec son bus de tourisme vide depuis un moment. Je frappe à sa porte, lui explique la situation, et demande si nous pouvons appeler le service clientèle avec son téléphone. « Pas le temps. Je dois partir. », sa réponse avant qu'il ne ferme la porte et s'en aille.

Je suis un peu perplexe. Après toute l'entraide que nous avons reçue lors de notre voyage, c'est un exemple extrême de la direction opposée. Heureusement, quelques autres personnes se trouvent encore sur notre parking, qui se montrent plus serviables, et nous pouvons peu après repartir. Au final, chaque expérience vaut la peine d'être vécue.

Alors que le soleil se couche, nous nous retrouvons un jour hors des sentiers battus, fonçant droit vers la clôture sécurisée qui sépare le territoire israélien des hauteurs du Golan du territoire syrien. C'est vraiment une sensation étrange de savoir qu'il y a derrière cette barrière à peine visible la Syrie à portée de vue. À gauche et à droite du chemin cahoteux sur lequel nous circulons, des panneaux jaunes avertissent des mines terrestres. Dans cette idylle autrement parfaite, il est vraiment difficile de saisir à quel point nous sommes dans une région chargée de tensions.