Sur les arbres généalogiques et les troncs d'arbre

Alors que nous étions assis dans l'avion, nous l'avons de nouveau ressenti :

le frisson, la curiosité face à l'inconnu. Nous étions en route pour Dubaï, survolant l'immensité de l'Iran, sans savoir ce qui nous attendait.

Nous avons rencontré 

- Une chaleur étouffante qui coupait le souffle et faisait embuer nos lunettes

- une multitude de lumières, de maisons, de voitures

- le luxe dans sa forme la plus généreuse 

- énormément de gens, venant de partout dans le monde, qui semblaient avoir trouvé un foyer ici

Les premiers jours, nous avons beaucoup dormi, profité de la piscine de notre hôtel économique, et sommes sortis de temps en temps. Après quelques jours, la chaleur a diminué, nous avons loué une voiture et avons commencé à mieux comprendre ce lieu fou : Dubaï.

Il devait y avoir des conditions brutales autrefois. Probablement des pêcheurs, des bédouins, et un grand marché où des commerçants d'Inde et de pays arabes accostaient. Didi suppose que les gens avaient creusé leurs maisons dans le sol. Il n'y a pas d'autre explication à leur capacité à vivre ici par cette chaleur insupportable. Le fait est que la ville a été complètement transformée par le pétrole. Elle est devenue un lieu de commerce, de service, de tourisme et une mégapole. Des gratte-ciels se rangent les uns à côté des autres, des SUV filent sur les nombreuses autoroutes larges, dans de longs tunnels, des gens passent d'un bâtiment à l'autre, tous climatisés. Ce qui fonctionne ici se passe plutôt bien : il semble possible de vivre dans cette ville sans trop sortir à l'air frais (c'est-à-dire au soleil brûlant).

Ce qui nous a complètement coupé le souffle, cependant, ce n'était pas l'air suffocant, mais la diversité des gens. Écrasés par autant de cultures différentes, de langues et de styles vestimentaires, nous avons commencé à organiser nos pensées. Nous avons demandé aux gens qui ils sont et ce qui les caractérise, interrogé des amis vivant ici, et observé beaucoup. Au final, il en est ressorti un enchevêtrement de hiérarchies, qui n'a rien à envier à un arbre dans le désert, qui tente de se protéger du soleil avec chaque branche. Nous aimerions vous emmener dans le voyage d'exploration que nous avons conduit à travers de nombreuses rencontres.

Dans la couronne de l'arbre, qui est composé des sept émirats dont Dubaï fait partie, se trouvent des oiseaux noirs et blancs. Si l'on regarde bien, on peut voir qu'il s'agit de personnes. Des hommes en vêtements blancs et des femmes en noir. Ce sont les gens dont notre fille aînée chuchote de temps en temps : « Regarde, maman, encore une femme qui veut se cacher. » Ils sont les fiers descendants des pêcheurs et des princes, des bédouins et des nomades, qui ont vécu ici depuis toujours. Ils semblent fiers et inaccessibles, surtout à cause de leurs vêtements.

Je suis en quelque sorte content de voir des hommes en draps. Quand nous étions en Azerbaïdjan, une véritable horde de touristes des États du Golfe était également là. Alors que les femmes étaient toujours voilées, les hommes portaient des T-shirts et des shorts, ce qui m’énervait au plus haut point. Pourquoi pouvaient-ils montrer leur peau, tandis que leurs femmes transpireraient sous les couches noires ? Au moins, ils ont développé une sorte d'uniforme de genre dans leur pays, où chacun peut cacher son corps aux regards désireux, y compris ceux des touristes occidentales. Je soupçonne pourtant que l'écart vise surtout un but - se démarquer. Les Émiratis sont minoritaires dans leur propre pays. Selon la région, ils représentent 10 à 20 % de la population. Ils sont soutenus par l'État, possèdent des capitaux et forment l'élite riche. Pour eux, nous ne sommes rien - contrairement aux gens du Caucase, nous et nos enfants ne sommes pas du tout pris en compte par eux. Tout comme les 80 % restants.

S'ils ne se déguisaient pas en fantômes, les hommes arabes ne seraient pas tant différents des autres que nous voyons dans les rues. Notre hôtel à Dubaï était situé dans un quartier où il sentait continuellement le curry et où l'on vendait des saris. J'ai saisi l'occasion d'acheter des vêtements adaptés et bon marché, et je me suis approvisionnée en vêtements indiens et pakistanais. Lors de certaines rencontres, j'ai remarqué des schémas récurrents : il y avait beaucoup de jeunes et d'anciens hommes venant d'Inde et du Pakistan, travaillant ici en tant que vendeurs, chauffeurs de taxi, serveurs ou ouvriers du bâtiment. Ils forment les branches solides de cette société. Ils effectuent tous les emplois qui font qu'une société fonctionne - quelqu'un doit sortir les poubelles, quelqu'un doit nettoyer les voitures - et qui ont été « externalisés » avec succès par les locaux. Ce qui m'a étonné : manifestement, il n'est pas possible pour ces gens de rester à Dubaï à long terme. Qui perd son emploi est expulsé. Qui prend sa retraite doit repartir. Un libéralisme impitoyable.

Avec les nombreux autres employés de cette classe - Nigérians, Érythréens et Bangladais - nous avons eu des rencontres courtes et respectueuses. Ce qui était particulièrement déroutant, c'est qu'il y avait également de nombreux touristes issus de ces pays qui descendaient dans notre hôtel. Nous avons ressenti beaucoup d'émotions au buffet du petit-déjeuner - compréhension, fraternisation, mépris, indifférence, sans pouvoir vraiment les attribuer.

Plus les oiseaux regardent l'arbre d'en haut, plus leur regard devient méprisant. Tout en bas de la hiérarchie se trouvent des femmes philippines. Elles cuisinent et nettoient, s'occupent des enfants et apportent une précieuse contribution à cette société, même si ce n'est pas reconnu. Dans d'autres pays, ces mêmes femmes manifestent pour plus de droits - par exemple au Liban - mais ici, avec la censure des médias, cela n'est probablement pas parvenu jusqu'à nous.

Et dans toutes ces ramifications et dépendances, nous évoluons. Il y a ici de nombreux touristes occidentaux et aussi de nombreux travailleurs migrants d'Europe, qui viennent ici en tant qu'enseignants, ingénieurs ou médecins. Ce sont peut-être ceux qui sont les plus librement habillés, et qui squattent les piscines. Cependant, il n'y a pas de fraternisation spontanée dans les rues entre nous, comme cela était le cas dans le Caucase, lorsque nous rencontrions des voyageurs européens. C'est une grande ville, tout le monde a beaucoup à faire. Tout le monde est stressé.

Les gens les plus gentils et ouverts que nous avons rencontrés étaient des Arabes de Jordanie ou de Syrie, vivant ici. Des inconnus et des amis qui s'intéressent à nous, prennent du temps et veulent nous aider. C'est tellement précieux pour nous et nous en sommes reconnaissants ! Nous pensons tout le temps : que se passerait-il si au lieu des Syriens, ce sont les Émiratis qui étaient des réfugiés. Ils auraient beaucoup de mal à se faire à cette idée.

Nous ne savons pas encore comment nous devons gérer l'évidente inégalité, avec les branches vertes et l'écorce dure de cet arbre de Dubaï. Nous voulons traiter tous les gens avec respect. Mais que cela signifie-t-il concrètement ? Donnons-nous des pourboires, faisons-nous du small talk, disons-nous « Monsieur » ou « Madame » (ce que nous ne dirions en réalité jamais à un employé, mais seulement lui à nous) ou nous retirons-nous ? Comment pouvons-nous exprimer la gentillesse que nous avons vécue au cours des derniers mois en groupe, où il n'y a pas de contact visuel ?

Et puis enfin, nous étions dans la nature. En dehors de ce monde surréaliste et faux, et dans les réalités du paysage. Nous n'avons probablement jamais été aussi heureux de voir un arbre lors d'un pique-nique avec des amis. C'était un chef-d'œuvre, et bien mieux équipé pour les circonstances que nous. Ses branches étaient rugueuses et piquantes, tout comme ses maigres feuilles. Mais il avait de puissantes branches et parvenait à créer un toit impénétrable qui nous offrait de l'ombre. D'innombrables oiseaux chantaient invisiblement à l'intérieur. Les arbres sont quelque chose de merveilleux. Ils peuvent protéger. Et nous souhaitons également aux nombreux gens différents de Dubaï qu'ils trouvent protection et que leurs espoirs se réalisent. Car au fond, tout le monde rêve que cela se passe bien pour eux - à l'ombre du plus haut.