Épaules contre épaules dans l'apesanteur

Après 3 semaines sur la péninsule arabique, nous nous sommes habitués à l'environnement. Nous avons pris l'habitude de voir des hommes en robes, de ne pas parler à l'autre sexe, de sauter entièrement habillés dans la mer et de boire du thé au lait concentré. En réalité, c'est maintenant la phase où nous pourrions arriver - nous familiariser davantage avec la langue, rencontrer intérieurement les gens, descendre quelque part dans un village et plonger. Malheureusement, nous continuons à avancer maintenant. Maintenant, d'ailleurs, serait le moment idéal pour avancer côte à côte avec les gens d'ici. Et apprendre à mieux classer les moments d'apesanteur et de mécompréhension que nous avons vécus et observés.

Pour 10 jours, notre amie Claudia du Valais nous a rendus visite, et nous avons voyagé ensemble de Masqat, la capitale côtière, vers l'intérieur des terres d'Oman. C'était un beau voyage avec notre voiture empruntée. Un road trip à travers le désert. Le paysage est constitué de montagnes escarpées et rocheuses, qui se présentent dans la lumière brumeuse comme des modèles de différentes nuances de bleu. Entre-temps, on traverse des colonies et des villages construits au milieu du paysage rocheux, chaque maison une forteresse contre le sable et la chaleur. Seule une fois que l'on sait où aller, on trouve le chemin vers les canyons qui s'ouvrent entre les montagnes. Ici, de l'eau jaillit de la montagne. Pas l'eau qui a formé ces immenses gorges, mais assez d'eau pour s'accumuler dans de profonds bassins et tomber en cascade sur les rochers.

Grâce aux hommes, cela a développé une oasis verte. L'eau est si habilement détournée et distribuée que de grandes plantations de palmiers dattiers, de l'herbe verte (comme fourrage pour les animaux), des bananiers et beaucoup d'autres plantes poussent. La différence entre le paysage rocheux et ces parcs verts, où souffle un vent doux et où l'on entend le bruit constant de l'eau, ne pourrait être plus grande. Aux wadi que nous avons visités, il y avait souvent de petits villages où les gens vivent encore des fruits des dattes et de l'élevage. Et c'est ici que nos premières rencontres silencieuses ont également eu lieu.

Alors que les gens dans les grandes villes parlent (parfois étonnamment bien et parfois étonnamment mal) l'anglais, lors d'une visite de ces villages, nous avons constaté qu'en dehors de quelques mots en arabe ou en anglais, il ne restait plus que la langue des signes. Après notre temps dans le Caucase, où Didi pouvait parler presque avec tout le monde en russe, c'était une nouvelle expérience. Le silence entraîne l'impossibilité d'échanger de nombreuses informations. Les rencontres ne peuvent pas prendre de profondeur. Et pourtant, d'autres informations deviennent beaucoup plus importantes. Par exemple, l'expression du visage. Ou les yeux.

Nous nous étions quelque peu perdus en cherchant un bel endroit pour se baigner. D'abord, nous nous déplacions avec toutes nos affaires de pique-nique et les enfants de rocher en rocher, puis nous avons dû équilibrer sur des tuyaux d'eau étroits pour ensuite tenter une descente abrupte sur le terrain accidenté. Nous étions si contents quand nous sommes arrivés à l'eau. Après quelques minutes, un homme local est monté vers nous. Il aurait également pu jouer un fakir indien, avec ses cheveux en désordre, son âge indéterminé pour nous et son long vêtement. Il gesticulait et montrait derrière lui. Il y avait probablement un meilleur chemin que celui que nous avions pris. Nous n'avons malheureusement pas pu comprendre davantage - là, le silence, comme un mur entre nous - et même quand l'homme a appelé de loin et a pointé un objet clignotant, nous avons pu seulement supposer qu'il avait tué un serpent sous nos yeux.

Non seulement la langue, mais aussi la culture nous était au départ étrangère. Près d'un village traditionnel de montagne, nous avons exploré les jardins pittoresques et les sentiers de randonnée. En traversant le village, nous avons observé comment une touriste sortait son appareil photo pour photographier une femme locale de loin. Instinctivement, nous savions que ce n'était pas une bonne idée. Des panneaux signalent partout que les habitants - et surtout les femmes - ne souhaitent pas être photographiés sans demander. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a été si rapide qu'il était difficile de comprendre. La femme locale a émis des sons qui ont irrité la touriste, qui n'a cependant pas baissé la caméra. En peu de temps, une pierre a été jetée en direction de la caméra. Nous, témoins de cette rencontre désagréable, étions choqués de constater à quel point le silence pouvait rapidement se transformer en malentendu, car la touriste ne cherchait plus à faire une photo mais à demander la permission. Et nous avons également été surpris par la réaction violente. Aucun mot ne pouvait résoudre ce conflit. La pierre était un langage clair de colère.

Nous n'avons cependant pas seulement visité des villages montagnards, mais aussi des villes. À Nizwa, une ville du désert idyllique, nous sommes restés quelques jours et avons visité la vieille ville et le marché. De loin, j'ai vu des femmes assises au sol et j'ai pensé que c'était l'occasion de faire leur connaissance et de leur demander en arabe quel artisanat elles faisaient. Cela s'est rapidement avéré être une mauvaise idée, car elles voulaient seulement vendre leurs marchandises et en faisaient la promotion à grands cris. Notre fille aînée était déjà en train de lorgner un sac coloré, et je devais maintenant me libérer des vendeuses et calmer un enfant qui mendiait, car nous n'achèterions évidemment rien (politique stricte pendant notre voyage). À ce moment-là, la vendeuse du marché m'a tendu un sac. Les secondes qui ont suivi auraient pu être des heures. Que fais-je maintenant ? Je ne veux pas acheter ça. Est-ce que je l'accepte comme un cadeau et je nuis à son commerce ? Ou est-ce que je tombe dans son piège et lui donne de l'argent ? Bien que la femme gesticulait qu'il s'agissait d'un cadeau et qu'elle ne voulait rien, je me sentais totalement incertain. C'était comme flotter dans l'espace sombre d'un astronaute - sans repères. Comment dire quelque chose ? Comment lire les pensées ? Comment interpréter le moment ? Ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé que j'aurais aimé lui rendre un petit cadeau. Malheureusement, elle était déjà partie.

Toutes ces rencontres nous montrent combien la communication et la culture sont importantes dans la relation entre deux personnes. Et plus nous sommes différents, plus il devient difficile de communiquer clairement. En même temps, il existe aussi tant de situations où nous - malgré toutes ces différences - remarquons que nous sommes tous semblables.

Il y a ces moments dans les aires de jeux. Les rencontres avec d'autres jeunes parents qui nous sourient et prennent contact. Leurs yeux fatigués et leurs sujets nous montrent que tous les parents du monde ressentent la même chose - la joie de leurs enfants et le travail que cela implique. Une jeune femme s'approche de nous et nous dit qu'elle préférerait travailler plus que d'avoir plus d'enfants. Cela semble la mettre apparemment en désaccord avec de nombreuses valeurs de sa famille. La magie de l'ouverture, la proximité spontanée qui est née grâce à ces informations intimes, s'est malheureusement immédiatement évanouie lorsque Didi s'est approchée de nous. Elle l'a ignoré en tant qu'homme et a disparu. Nous revenons alors au sujet des différences culturelles.

Il y a cette maman indienne qui, lors d'un petit échange, commence soudain à se confier. Que son mari a perdu tout leur argent, et qu'il n'a pas seulement perdu son emploi et son capital, mais aussi son visa pour Dubaï. Elle est donc maintenant depuis 2 ans en tant qu'immigrante illégale dans son appartement avec deux petits enfants, n'osant pas parler avec ses voisins ou aller faire des courses. Pendant que son mari travaillait jour et nuit pour gagner à nouveau de l'argent. La veille de notre conversation, ils avaient demandé le dernier passeport et pouvaient payer l'amende pour leur illégalité par des pots-de-vin - cette phase est enfin terminée pour elle. Bien que nos situations de vie ne puissent pas être plus différentes, les émotions nous touchent. Même à travers la richesse et la nationalité. Car nous sommes tous des êtres humains et je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à sa place. Je me réjouirais de toute façon que cela soit enfin terminé, et je pouvais ressentir son soulagement sur mes épaules.

Après tous ces moments dans le désert et les randonnées dans les canyons, nous avons passé une dernière journée près de la mer. Notre hôte local était très chaleureux et attentif. Il avait 43 ans et venait de prendre sa retraite officiellement - impensable pour nous, normal pour lui. C'est pourquoi il s'ennuyait et se réjouissait de la distraction. Il nous a invités à dîner et ainsi nous avons passé une belle soirée ensemble. Nous avons également fait la connaissance d'un couple formidable des Maldives qui s'est joint à nous. Les rires, les nombreuses discussions, les expériences communes nous ont à nouveau montré : les gens de toutes cultures sont semblables. Ils aiment leur famille et échouent dans cela. Ils doivent travailler (sauf si vous partez à la retraite à un âge idéal ou en voyage autour du monde), ils se disputent, trouvent leurs positions et aiment découvrir de nouvelles choses. Les gens sont des gens. Et ce n'est que lorsque nous sommes côte à côte que nous nous en rendons compte.

Nous allons regretter Oman. Le temps était bien trop court pour comprendre ce pays fascinant. Les gens que nous avons perçus comme réservés, mais doux et serviables (à part quand des pierres volent...). La nature, qui, malgré la chaleur implacable, se présente de manière si diversifiée et verte. Et ainsi, nous continuons notre voyage autour de la planète - pour commencer, en voiture de retour à Dubaï - pour continuer à pratiquer notre saut dans l'apesanteur.