25.12.18 À Noël dans le Doubtful Sound

Mardi 25.12.2018

À 6h, mon réveil sonne. Peu après 7h, je me mets en route et téléphone à ma famille chez moi, qui est maintenant à table pour le dîner de Noël de la veille. Je dois encore attendre jusqu'à environ 7h45 devant le bateau d'excursion, le soleil brille, il y a encore du brouillard matinal au-dessus de l'eau, c'est un temps de rêve avec un ciel d'un bleu éclatant et un soleil radieux – cependant, il fait à peine 11°C. La traversée du lac Manapouri est époustouflante de beauté. Après environ une heure, nous avons atteint le Visitor Center dans le West Arm du lac et de là, nous poursuivons en bus par le Wilmot Pass. La route en gravel est la seule en Nouvelle-Zélande qui ne peut être atteinte par la route mais seulement par bateau. Déjà à la fin du 19ème siècle, on avait découvert la beauté de cette région et il y avait quelques cabanes et sentiers de randonnée. Cependant, la route a été construite au début des années 1960 pour faciliter l'approvisionnement en matériel pour la construction d'un barrage pour la Manapouri Power Station. Les composants trop lourds pour être transportés par ferry sur le lac étaient envoyés par mer et par le Doubtful Sound avec de grands cargos qui n'existent pas sur le lac Manapouri. Cette centrale électrique alimente aujourd'hui principalement l'usine d'aluminium à Bluff, que j'ai vue il y a quelques jours. C'est pourquoi cette production d'aluminium est tant critiquée, car elle consomme une énorme quantité d'énergie. Indépendamment de cela, la construction de cette centrale n'a pas été sans protestations, car il avait apparemment d'abord été prévu de relever le niveau d'eau du lac Manapouri pour augmenter encore le dénivelé entre le lac et le Doubtful Sound de l'autre côté et ainsi d'augmenter la production d'énergie.

Pour le parcours d'environ 20 km à travers le Wilmot Pass, le bus met une demi-heure. Nous ne suivons pas seulement la route la plus chère (!) de Nouvelle-Zélande, mais aussi la plus escarpée accessible par bus. Les conducteurs y sont déjà confrontés à des défis et plus d'une fois, je ne me sens pas très bien à ma place près de la fenêtre lorsque le vide s'ouvre juste à côté de moi. Le prix d'environ 1 $ par centimètre de route était incroyablement cher dans les années 1960, alors qu'elle reste jusqu'à aujourd'hui un étroit chemin de sable et de gravier.

Un catamaran moderne à moteur nous attend au quai, pour nous touristes (nous sommes environ 90). Je m'assure d'obtenir une place en haut sur le pont ouvert. Il y a en fait très peu de sièges ici. Le soleil brille, mais je sais qu'il va bientôt faire très froid et je suis surpris de voir des compagnons de voyage en débardeurs, shorts et sandales. Eh bien... Juste après le départ, je mets mon pantalon de jogging par-dessus mon pantalon de randonnée et j'ai immédiatement les jambes bien au chaud. Ensuite, je mets ma veste rembourrée par-dessus ma veste polaire, sous laquelle je porte un t-shirt à manches longues et une épaisse veste. J'ajoute une écharpe autour de mon cou et mes lunettes de soleil sur mon nez. Le vent est glacial et le vent de la navigation y contribue. Le Doubtful Sound est souvent considéré comme indéniablement plus beau que le facilement accessible Milford Sound, que j'ai toujours visité lors de mes deux derniers voyages. Les deux sont en réalité des fjords formés par l'activité glaciaire. Il est de toute façon différent, avec plus de bras latéraux. Il mesure environ 40 km de long et a une profondeur maximale d'environ 420 m. Une particularité ici sont les soi-disant "vallées suspendues", des vallées situées à une grande hauteur. Dans l'ensemble, ce fjord n'est pas aussi impressionnant que je l'avais supposé. Même en comparaison avec la Norvège, c'est joli ici, mais ce n'est pas aussi époustouflant. J'ai vraiment préféré le Milford Sound à cause de la hauteur et de la pente abrupte des pentes. Ici, il y a bien sûr moins de passage et la nature semble plus originale quand je vois les forêts sur les pentes. Il y a aussi des cicatrices laissées par des glissements de terrain qui dévalent dans la mer, entraînant des zones de plusieurs mètres de large avec des arbres lorsque les pluies deviennent excessives et que l'adhérence ne suffit plus. Jusqu'à 6 mètres de précipitations tombent ici par an – ainsi, ce jour sans nuages devient une rarissime exception.

Après une escale au bout du fjord et un aperçu de la mer de Tasmanie sauvage, puis dans un bras latéral totalement calme et un magnifique panorama sur certaines vallées suspendues et cascades, nous retournons au quai et prenons le bus à travers le Wilmot Pass. En route, nous faisons un arrêt à un point de vue d'où l'on peut parfaitement voir le Doubtful Sound.

À 14h45, après la deuxième traversée sur le lac Manapouri, je suis de retour au quai d'où nous sommes partis ce matin. Au camping, je lance une machine de lessive, car j'ai encore besoin de mes vêtements chauds et pendant que les vêtements à manches courtes restent encore non portés, les autres doivent être rafraîchis de temps en temps. Après 40 minutes de lavage, je parviens à obtenir un peu de corde à linge et je suspends le reste sur les trois cintres qui appartiennent au camping-car sur les rétroviseurs extérieurs de la voiture et je les étale devant moi dans l'herbe. Le soleil brille, le vent souffle – après une heure, la plupart des choses sont sèches. Le reste de la journée est en vacances pour moi ! Je m'assois au soleil à ma table à côté du camping-car, je trie des photos, je lis enfin un peu, je mange le reste de ma salade de pommes de terre et de mon cheesecake et me mets au lit relativement tôt.