Silvester à Buenos Aires

À ce stade, la blogueuse invitée Mama Viajera écrit quelques articles sur nos aventures communes durant les quatre semaines en Argentine et en Uruguay en décembre, en raison d'actualités.

Les photos sont de moi.

Mes contributions continueront avec le retard habituel.

Bonne arrivée dans notre Airb&b : coupure de courant ! L'ascenseur ne fonctionne pas (climatisation - plus de 30 °C - évidemment non plus). Nous sommes au 12ème étage !!!! Tu veux porter la valise (environ 18 kg) ? demande Marc innocemment. Je n’ai pas envie ! Heureusement, le concierge se précipite à la rescousse. La sueur lui coule juste du front... Aujourd'hui, nous devons redescendre, sinon nous allons mourir de faim. La douche ne fournit également que de l'eau froide. Au moins, ça rafraîchit ! Voilà notre 'accueil' à BA. Comme le concierge nous a promis l'électricité à minuit, je refuse de rentrer avant minuit après le dîner. Cela en vaut la peine. L'ascenseur grinçant nous fait monter et descendre les jours suivants de manière fiable. Notre Airb&b est propre, calme et très bien situé près de l'Obélisque.

Le premier jour, Marc se laisse convaincre de faire une visite touristique en bus Hop-On/Hop-off. Dans cette immense métropole de 12 millions d'habitants, ça donne une bonne vue d'ensemble (où commencer autrement si on n’a que 4 jours ???). Pour finir, nous voulons aller voir le Teatro Colón, construit en 1908. Il est censé être l’un des plus beaux et avoir la meilleure acoustique au monde. Malheureusement, tout est complet et les deux jours suivants, c'est fermé. Nous apaisons notre déception avec un énorme morceau de gâteau au chocolat et un café dans le café de l’Opéra. En sortant de l'établissement, un homme nous aborde en mélangeant espagnol et anglais. Il a deux billets pour le ballet qui commence dans une heure, et maintenant sa femme (ou son enfant ?) est tombée malade. Il nous offre les billets. Je me sens comme dans un conte de fées et j'aurais pu l'embrasser et le câliner. Au lieu de cela, je me suis contentée de lui dire un chaleureux merci et il a disparu. Nous n’avons même pas pu lui souhaiter un bon rétablissement. Maintenant, il faut se dépêcher dans nos affaires de loisirs, une douche ultra-rapide, enfiler nos 'vêtements de sortie' (Marc a même acheté une élégante chemise noire pour la fête de Noël) et un sprint de retour. Ça a suffi. Avant le spectacle, nous avons pu profiter de la salle élégante remplie de lumière chaude. D'ailleurs, le théâtre ouvert avec Aida de Verdi en 1908 a 2500 sièges et aussi 1000 places debout. Ce n'est qu'à mon siège que j'ai réalisé que nous ne savions même pas ce qui était joué. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était le classique de Tschaïkovski, 'Casse-Noisette', qui est surtout présenté pendant la période de Noël. Envoûtant, les danses, la chorégraphie, les décors, la lumière, tout simplement tout. Nous sommes tous les deux totalement ravis et très reconnaissants envers l’inconnu bienfaiteur.

Après le ballet, nous sommes allés dans le quartier de Palermo, où j'avais réservé une surprise pour Marc au Colectivo Felix. L’établissement est une 'Puerta cerrada' (porte fermée). Ces restaurants ont vu le jour pendant la grande crise économique au début du 21ème siècle, lorsque de nombreux chefs au chômage sont partis en Europe et ont appris des grands chefs en France et en Espagne. Depuis leur retour (et probablement sans argent pour un 'vrai' restaurant), ils invitent en quelque sorte les gens dans leur salon. Un certain standard de qualité peut être présumé. Surtout, ici, tout ne tourne pas autour de la viande. En tout cas, nous avons beaucoup aimé le menu à 6 plats, toujours accompagné de vin approprié.

Le 2ème jour - la Saint-Sylvestre - nous prenons un taxi pour le quartier de La Boca. Les taxis sont ici un élément important du trafic routier et peu coûteux. Il y aurait environ 36000 taxis à BA. À La Boca, vivent surtout des immigrants pauvres, un quartier multiculturel avec des gens du monde entier. Les maisons en tôle aux couleurs éclatantes sont attrayantes et uniques. Une véritable fête pour les yeux pour moi qui aime les couleurs. Cependant, tout cela a un arrière-plan plutôt triste. Car la tôle était le matériau de construction le moins cher. Et comme les ouvriers de chantier ici étaient souvent payés en nature, ils recevaient plutôt de la laque à bateau pour peindre leurs maisons. Ce n'était sûrement pas le climat de vie le plus sain.

La Boca a une autre raison de sa célébrité. C'est ici, ou plutôt de l'emblématique club de football Boca Juniors, que vient Diego Maradona. Malgré toutes ses escapades, il reste ici un dieu et est aussi omniprésent que le Pape François qui a oeuvré à BA. Malheureusement, nous ne pouvons pas visiter le stade de l’équipe La Boca Juniors, il est fermé comme presque tout dans la ville pour la Saint-Sylvestre et le Nouvel An.

Vers le soir, la grande question. Où allons-nous fêter le Nouvel An ? Personne ne peut nous dire si quelque chose se passe et où. Heureusement, nous avons profité d'un apéritif dans notre appartement, car nous ne trouvons pas un seul restaurant ouvert et les rues sont désertes sur le chemin du port, où nous voulons jeter un coup d'œil pour voir s'il se passe quelque chose. Au moins, le choix est le bon. Peu à peu, la vie revient dans la zone. Des vendeurs à la sauvette proposent de la bière et des empanadas (des chaussons fourrés). Ainsi, notre plus grande faim et notre soif sont apaisées. Avec la foule, nous flânons autour de la marina, admirons le pont piéton du star architecte Calatrava et finissons par sécuriser une place stratégique pour minuit - toujours dans l'ignorance de ce qu'il va se passer ensuite. La tension monte. À 23h52, les premières fusées s'élancent vers le ciel. Pour le passage à la nouvelle année et encore longtemps après, le port résonne de bruits de feu d'artifice. L'un des feux d'artifice est sans doute le plus grand et celui qui dure le plus longtemps, mais ce n'est pas vraiment bien orchestré non plus. Plus tard, j'entends quelqu'un dire qu'il n'y a pas de feu d'artifice officiel, mais que tout est privé. Si c'est le cas, cela signifie que certains ont sorti de l'argent pour de vrai. C'était beau tout de même. Et même nous avons pu prendre une gorgée de champagne (chaud) de la bouteille parce que nous avions fait de la place pour un couple à la rambarde à côté de nous, et qu'ils avaient 'du champagne à partager'. Ce que je réalise également ce soir-là : BA est une grande ville relativement sûre. Les vols à la tire ou même les agressions comme dans d'autres villes sud-américaines sont rares. C'est à cause de tous les policiers, dit un chauffeur de taxi. En effet, ils sont deux ou trois à chaque coin de rue.

Nouvelle année - en route pour de nouvelles découvertes. Nous faisons une assez spéciale. Je veux rendre visite au célèbre cimetière de Recoleta, surtout pour voir la dernière demeure de la légendaire épouse du président, toujours vénérée en Argentine, Eva (Evita) Perón (j'adore la comédie musicale Evita). Dans ce cimetière, on peut oublier ce qu'on sait des cimetières. Recoleta est une sorte de ville des morts. Les mausolées en brique se rangent aussi étroitement les uns à côté des autres que dans la ville les gratte-ciels. Sauf qu'ils sont souvent plus artistiques. Des frontons, des petites portes et des ornements décorent les tombes. Ce doivent être tous des tombes de familles de Porteños (c’est ainsi que se nomment les habitants de la ville) aisées, certaines contiennent jusqu'à 6 cercueils, sans parler de ceux qui sont enterrés sous terre. Eva Perón, qui est enterrée dans le cercueil de sa famille d'origine, serait inhumée à 5 mètres sous terre. La tombe ornée de fleurs est facile à trouver ; il suffit de suivre le flux de touristes. Les bâtiments funéraires appelés Bovedas ont été créés, car les tombes ne restent qu'une durée de 5 ans lors des inhumations, et les Argentins, en tant que catholiques croyants, rejettent la crémation. Malgré les touristes, le cimetière de Recoleta est une oasis de paix et vaut vraiment la peine d’être visité.

Bien que le soleil brûle intensément, nous avons décidé de faire une pause près de la 'Fleur', l'œuvre d'art Floralis Genérica, pour prendre quelques photos. Pour notre dernière soirée, nous avons encore profité d'un véritable Asado (plateau de viande) et d'un spectacle de tango - ce qui est bien sûr un must à BA.

Le 2 janvier, c'est le départ de Mama Viajera. Le matin, nous prenons à nouveau des photos de la 'nouvelle' ville portuaire. Juste avant le départ, le plus fort orage de pluie que nous avons vécu en Argentine commence à tomber.

Les formalités douanières confirment ce que j'ai dit durant tout le voyage : les Argentins sont champions du monde en inefficacité. Une énorme file d'attente de personnes attend, sur les 10 guichets ouverts, 8 sont occupés mais au maximum 3 agents vérifient vraiment. J'attends plus d'une heure avant qu'un appel d'embarquement urgent pour le vol ne soit annoncé. La porte de l’avion se ferme derrière moi.

J’aurais aimé rester plus longtemps, je voulais ressentir encore mieux le pouls de BA et visiter la Patagonie. Si Dieu (et non Maradona) le veut, j’aurai l’occasion de faire un 2ème voyage en Argentine. Gracias, el Viajero, les 4 semaines avec toi ont été très belles. Buen viaje et hasta luego.

Moi, Marc El Viajero, je reste encore quelques jours pour me reposer à BA. Le rythme avec lequel les touristes voyagent, qui doivent empaqueter le maximum dans quelques semaines de vacances, est un peu trop rapide pour un voyageur à long terme comme moi.

Ainsi, je profite de la ville, de la chaleur, visite quelques musées très intéressants ou vais dîner dans le quartier tendance de Palermo Soho.

Après presque deux semaines dans cette métropole, il est temps de continuer vers la région viticole de Mendoza.