Deuxième arrêt : le Pérou, Partie 3 : Hakuna Matata

Après avoir donc coché tout le sud du Pérou (ou du moins les routes praticables), et nous étant largement émerveillés par la nature, les villes et le trafic nous ayant toutefois mis à l'épreuve, il était temps pour un peu d'isolement. C'est donc au bon moment que le Cañón de Colca se trouvait sur notre chemin. Selon les Peruvian, c'est le canyon le plus profond du monde, et donc deux fois plus profond que le Grand Canyon. Il était donc tout à fait logique que nous ayons décidé de descendre dans celui-ci. Certes, l'affirmation concernant le canyon le plus profond n'est vraie que si l'on mesure depuis le sommet le plus élevé jusqu'au fond du canyon, mais nous laissons aux Péruviens leur magnifique illusion.

Mais d'abord, parlons du voyage : Pour se rendre d'Arequipa à Cabanaconde, notre destination, il faut d'abord traverser une pampa infinie et passer un col d'environ 5000 mètres d'altitude. Heureusement, nous semblons tous deux avoir de très bons gènes (merci à nos parents pour cela), car l'altitude ne nous a absolument pas dérangés. En chemin, nous avons donc pu non seulement profiter de la vue sur des montagnes de plus de 6000 mètres, mais aussi nous réjouir régulièrement de voir des troupeaux de vigognes et d'alpagas.

La ville de Chivay a ensuite constitué l'« entrée » du Cañón de Colca après un voyage magnifique mais long. Et le moment où nous avons réalisé que le canyon est non seulement impressionnant par sa profondeur et sa verticalité, mais aussi complètement entouré de terrasses inca, a certainement été l'un des meilleurs moments au Pérou. En particulier, le fait qu'il y ait enfin quelque chose de vert autour de nous nous a fait briller.

Fermiers fiers

Le reste du chemin a suivi le canyon sur 56 km et a offert de nouvelles surprises, comme des gorges profondes, des tunnels sombres et deux auto-stoppeurs de souabes que nous avons ramassés au bord de la route sous la chaleur de midi. Ils nous ont raconté, dans un état d'épuisement complet, qu'ils étaient partis le matin de Chivay, car leur bus pour Cabanaconde ne partait qu'à l'après-midi et ils pensaient qu'ils seraient plus rapides en marchant les 56 km en montée. Au moment où nous les avons pris en voiture, il était environ 16 heures, il faisait 30°C et ils avaient seulement parcouru 25 km. De plus, ils avaient épuisé leur stock d'eau. Nous pouvons donc dire, peut-être un peu prétentieux, que nous étions leur dernière chance. Nous avons donc pris la route à quatre vers notre magnifique hébergement directement au bord du canyon, où un homme âgé était très heureux de recevoir de nouveaux clients, car avons-nous déjà mentionné que nos deux souabes n'avaient pas de plan pour la nuit ?! En sirotant une bière fraîche, nous avons ensuite admiré le coucher de soleil et discuté de tout et de rien, partageant nos expériences de voyage.

Le lendemain matin a commencé tôt pour nous deux, car nous voulions accomplir une grande partie de notre randonnée dans le canyon avant la chaleur de midi. Après un petit-déjeuner affectueux de notre famille hôte bienveillante, nous sommes partis vers 7h30. Notre randonnée nous a d'abord conduits à descendre 1200 mètres dans le canyon, puis à travers le canyon avec des montées et des descentes et, après plusieurs faux tournants et des détours en milieu des buissons, nous avons trouvé le bon chemin où nous avons, bien sûr, rencontré à nouveau les souabes. Comme ils s'étaient également perdus plusieurs fois, nous pouvions supposer que ce n'était pas en raison de notre sens de l'orientation défaillant, mais à cause de la signalisation absolument trompeuse des sentiers. Au final, après 17 km, totalement déshydratés mais heureux, nous sommes arrivés à destination, une petite « oasis » nommée Sangalle. L'hébergement là-bas s'est révélé être une oasis extérieurement, notre chambre laissait pourtant à désirer à cause de fientes d'oiseaux dans la douche, de l'absence d'eau courante et de fenêtres sans vitres. Heureusement, l'épuisement a fait le reste et nous a rapidement plongés dans le sommeil.

Nos expériences avec la chaleur des jours précédents nous ont également appris à repartir très tôt le lendemain et nous sommes donc partis pour le chemin du retour à 6 heures : 1200 mètres d'altitude en une seule montée vers Cabanaconde. Honnêtement, ces 3 heures ont été un véritable enfer et ne sont pas recommandées. Cependant, la seule alternative aurait été une balade sur un mulet et, compte tenu des sentiers et des gorges, nous avons finalement préféré faire confiance à nos propres pieds. Le reste de la journée, nous avons donc pris du temps pour nous, laver nos vêtements, discuter avec un couple suédois sympathique et déguster un dîner fait maison en trois plats dans notre hébergement à Cabanaconde. Jan a écrasé Pepe, l'alpaca, et Natalie a eu « carne sin carne ».

Le Cañón de Colca nous a fait ses adieux le lendemain matin en nous présentant quelques condors des Andes, les plus grands oiseaux de proie du monde, qui ont montré leur vol plané au-dessus de nos têtes. Conclusion : ce canyon valait bien chaque goutte de sueur et chaque coup de soleil.

Notre prochain arrêt était Puno, situé sur le lac Titicaca. Cela étant dit, Puno a encore une fois prouvé que les villes au Pérou doivent dans la plupart des cas être évitées. Mais au moins, nous pouvons dire que nous avons vu le lac navigable le plus élevé du monde et nous avons été moyennement enthousiasmés. Nous nous sommes donc rapidement dirigés vers un ancien cimetière de l'époque Tiahuanaco et Inca dans un village idyllique près du lac Umayo. Là, nous avons pu admirer des tours funéraires bien conservées ou complètement détruites par la foudre ou le pillage, appelées « Chullpas ».

Nous avons passé notre nuit dans un petit village nommé San Pedro au milieu des Andes, pour réaliser l'un des grands rêves de Natalie : l'effort intense mais magnifique de la randonnée vers Vinicunca, également appelé « Rainbow Mountain ». Pour cela, il fallait à nouveau se lever tôt, à 4 heures pour être précis. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un problème au Pérou, car le soleil se lève déjà à 5 heures du matin. Pour commencer la randonnée, nous avons d'abord dû parcourir 45 km de route de terre et de boue le long d'une chaîne de montagnes escarpée. Arrivés à 4500 mètres d'altitude, nous sommes alors partis à pied sur le Pitumarcatrail en direction des montagnes colorées à plus de 5000 mètres d'altitude. À ce stade, nous devons admettre que marcher à cette altitude nous a également affectés. Que ce soit par chance ou par malchance, c'était incroyablement épuisant. Cependant, la vue au sommet en valait vraiment la peine. En particulier, le fait que nous ayons pris le chemin plus difficile, mais donc aussi désert, des deux sentiers possibles pour monter à la montagne, nous a beaucoup réjouis. Car une fois en haut, nous avons constaté que l'autre chemin ressemblait à un exode de peuple.

Ce que nous avions certes déjà envisagé auparavant, mais que nous avons naïvement négligé, était le fait que la météo sur des montagnes de plus de 5000 mètres change très rapidement. Ainsi, nous avons commencé la randonnée sous un agréable soleil et des températures de T-shirt, et avons constaté au sommet que même en novembre, il pouvait neiger ici. Peu après notre ascension au sommet, une tempête de neige et un orage ont donc commencé, et nous avons commencé notre descente en courant rapidement, que nous avons terminé complètement trempés après environ une heure dans la voiture chaude. Malgré tout : la vue de la Rainbow Mountain et des montagnes environnantes était magnifique et valait l'effort.

PS : Lors de nos randonnées, pour nous remonter le moral et nous distraire de l'effort et de la soif imminente, nous chantions toujours une certaine chanson, donc la chanson de randonnée : Hakuna Matata – Le Roi Lion