Torres del Paine & Puerto Natales

Je suis enfin à Puerto Natales, le point de départ de la célèbre randonnée dans le parc national Torres del Paine. Au début, je n'avais pas de chance pour réserver des emplacements de camping pour le trek de 4 jours, ce qui a entraîné une grande déception. Cependant, après une nouvelle tentative et une lecture plus approfondie trois semaines plus tard, j'ai réussi. Un jour avant le départ du bus à 7 heures du matin, je m'occupais de mon équipement. J'avais besoin d'une tente, d'un sac de couchage, d'un matelas de sol, d'ustensiles de cuisine et de nourriture. Tout a été rapidement loué et acheté, mais comment tout faire pour tenir dans mon sac à dos ? Et surtout, qui va porter tout ça ? La réponse est évidente. L'alternative de séjourner dans des dortoirs avec pension complète a ses avantages, mais je ne suis pas prêt à débourser quatre fois le montant déjà coûteux de cette aventure. De plus, il faut parfois connaître ses limites. Je me suis déjà habitué à dormir sous tente, j'ai testé mes vêtements techniques, je les ai jugés adaptés, et mes jambes sont déjà échauffées après mes randonnées des dernières semaines. Donc, c'est parti.

Le temps a été clément tout au long de mon séjour. Selon les descriptions détaillées en amont, le climat est si imprévisible qu'il faut se préparer à tout. Heureusement, je n'ai eu que peu de vent et pas de pluie. Impossible d'imaginer comment le sac à dos se sentirait si je devais aussi transporter des affaires mouillées. En réalité, les sections où je dois porter mon sac ne sont pas si longues. À certains endroits, je peux le laisser derrière moi et emprunter le chemin avec un petit sac à dos de jour. Si seulement j'avais su cela à l'avance. Malheureusement, j'ai confondu le premier jour la station des rangers avec le camping et, dans un élan d'excès de confiance, j'ai porté mon poids mort de 16 km en haut de la montagne et à nouveau en bas, alors que ce n'était pas nécessaire. Mais les jours suivants, j'ai su exactement où déposer mon sac.

Le W-Trek, qui sur la carte ressemble à la lettre W, passe d'abord près d'un lac et tourne trois fois dans des vallées très différentes. La nature sur le sentier de randonnée est vraiment magnifique et sauvage. Je remarque encore que le paysage est très aride. Peu de plantes différentes, au maximum à hauteur de genoux, poussent ici. Les arbres ont beaucoup de difficulté à s'enraciner et poussent lentement. Ou un incendie tous les dix ans les réduit à néant. Il ne reste alors que des troncs fins, blancs et argentés, qui transforment le champ en une ambiance féerique.

Les trois vallées sont donc très différentes. C'est ce qui fait la signature du parc national Torres del Paine. Tout d'abord, on se dirige vers le Cerro Torres. L'image avec les trois sommets en arrière-plan et la lagune au premier plan est très connue. Malheureusement, il faisait un peu nuageux, ce qui a empêché de prendre des photos vraiment éclatantes. Il y a secrètement une compétition entre le Cerro Torres (Chili) et le Fitz Roy (Argentine). Pour moi, le Fitz Roy était le grand favori. À cause du temps et de l’itinéraire de randonnée jusqu’au sommet.

Les campings sont bien équipés, mais ne protègent pas nécessairement du vent. Quand il souffle vraiment ici, je ne voudrais pas être présent. Sinon, il ne se passe pas grand-chose au camp. Monter la tente, cuisiner, se doucher, dormir, afin d'être en forme pour le lendemain. Les visiteurs surprise sont les renards (une fois un seul, un autre jour trois jeunes qui jouaient), qui montrent qu'on est bien en pleine nature. Je n'ai pas découvert de pumas ici, mais ils sont définitivement présents, comme l'indiquent divers documentaires et panneaux d'avertissement.

Dans la deuxième vallée, il y a le point de vue Britanico, qui a été mon préféré dans le parc national. La nature avec la rivière tumultueuse était spectaculaire et la randonnée de plusieurs heures, avec seulement deux courtes mais intenses montées, se termine sur un promontoire dans une vallée entourée de montagnes comme dans une cuvette. D'un côté, on sort à nouveau de la vallée, avec vue sur le lac azur. Tout simplement magnifique.

La troisième vallée est dédiée au glacier Grey. On le voit pour la première fois après environ deux heures de randonnée depuis un promontoire. Pour être honnête, j'ai déjà vu pas mal de glaciers et il me rappelle fortement le Perito Moreno. Des blocs de glace brisés flottent sur le lac. Bien que le spectacle soit beau, mon enthousiasme personnel a un peu diminué. Cependant, le soleil brille comme s'il n'y avait pas de lendemain. À ce moment-là, je suis très reconnaissant qu'il n'ait pas fait cela pendant les quatre jours, cela aurait rendu la randonnée encore plus difficile.

Le bilan est plutôt positif au final, même si on fait trop de bruit autour de Torres del Paine. C'est très coûteux et chronophage de venir ici et, comparé aux options de randonnée à El Chaltén, je choisirais l'endroit en Argentine. Désolé Chili, ce point va à nos voisins. Ma leçon personnelle. J'apprécie désormais vraiment le camping, mais à l'avenir, je ferai du camping uniquement en voiture. Le portage fatigue et empêche de profiter pleinement de la nature.

En dehors de cela, Puerto Natales est une petite ville touristique mais agréable. La capitale de la région 'Ultima Esperanza' (Dernière Espérance) – qui remonte aux premiers colons et à l'un des derniers efforts pour trouver un passage vers la mer à travers les fjords – existe depuis 1911. Il y avait beaucoup d'Allemands et de Britanniques parmi eux, le père fondateur de la ville est Hermann Eberhard, à qui des noms de rue sont encore consacrés. La croissance de la colonie est principalement due aux estancias. Dans les vastes fermes ovines et bovines, une énorme quantité de viande était produite, transformée, mise en conserve et préparée dans un réfrigérateur pour transport ultérieur vers le front pendant les guerres. Aujourd'hui encore, il y a une tonne de moutons. La laine est vendue à bas prix en Chine, où elle est lavée, traitée et expédiée dans le monde entier, ou expédiée brute. Une délicatesse que l'on trouve partout dans cette région est le cordero, un agneau entier grillé sur une broche au-dessus du feu.