Been There - Don Det

Pakse a été décrit comme pas très joli et n'a été recommandé que comme un point de passage. Cependant, cela s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai passé deux soirées amusantes avec des backpackers sympathiques et un jour, j'ai loué un scooter avec un étudiant en physique allemand. J'avais de sérieuses inquiétudes quant à ma capacité à maîtriser la bête, car je ne suis pas très adroit en ce qui concerne l'équilibre. De plus, je ne l'avais jamais essayé auparavant et, en fait, puis-je vraiment conduire la Honda Wave 100 cc avec mon permis de conduire ? Quelle inquiétude, la veille au soir j'avais essayé sur la route principale après une courte et parfaite instruction, puis j'ai simplement pris la machine. Permis de conduire, non, je n'en ai pas besoin ! a déclaré M. Yves en riant. Je doute qu'il y ait des permis de conduire officiels au Laos !

Et le lendemain, je suis parti en direction de Wat Phou, un temple qui, bien qu'il ne puisse rivaliser en taille avec Angkor Wat, qui est l'un des prochains points de mon itinéraire, est cependant beaucoup plus ancien. La nouvelle route m’a facilité la tâche et la pluie a été maîtrisée par le poncho et l'adhérence des pneus. Le temple - joooaah, était correct, même s'il ressemblait plus à un tas de pierres qu'à un véritable temple. Il me restait encore plein d'essence dans le réservoir et puisqu'une journée entière avait été payée, je me suis dirigé une fois de plus dans l'autre sens. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la plantation de café qui se trouvait apparemment à kilomètre 20. En revanche, je peux désormais faire la différence entre une route nouvelle et une route ancienne, y compris la poussière. Maintenant, je comprends pourquoi on ne prend le scooter que pour les plus courtes distances ici, c'est tellement amusant !

Je ne devrais pas toujours peindre le tableau des belles choses, m'a dit un retour de blog. Oui, d'accord, même si je suis presque entraîné à ignorer le négatif. Ce qui m'a un peu perturbé au début, c'est l'hygiène. Si on est sensible à ces sujets, je crois que cela risque de ne pas vraiment faire plaisir ici. Sans entrer dans les détails, cela fonctionne comme suit... dans les zones rurales, il y a des toilettes à squat/stand qui sont manuellement drainées par l'utilisateur avec un récipient en plastique depuis ce que nous allons appeler une cuve à eau de pluie ou un bassin maçonné, comme lavabo je ne l'ai pas identifié, mais il n'y a souvent qu'un lavabo supplémentaire devant la petite cabane... on essuie normalement ici aussi avec l'eau du dit pot ou, s'il y a des toilettes normales, avec un tuyau d'eau (bidet) à la main gauche (c'est ce qu'on m'a dit en tout cas au Népal)... on cuisine et mange bien sûr aussi avec les mains, le riz gluant ne pouvant être manipulé avec des baguettes ou des couverts, il est partagé avec les mains par tous les convives et trempé dans les pots respectifs... Je ne suis pas végétarien, mais je m'abstiens de viande ici. Si l'on a vu et senti le rayon de viande au marché (le 'refroidissement' consiste en un bâton de bois avec une petite baguette pour chasser les grosses mouches) et qu'on a déjà eu de graves diarrhées à cause du poulet masala (jusqu'ici, touchons du bois, ce n'est pas encore arrivé), on préfère s'éloigner de la viande... Je ne sais pas trop comment tout cela fonctionne, mais il semble qu'il y ait malgré tout une certaine organisation ici, même si parfois c'est juste sale. À certains endroits, tout est astiqué pour ensuite le jeter à trois mètres plus loin. Même si les cuisines ne consistent qu'en une casserole posée au sol et que les légumes sont coupés à la main, de somptueux banquets sont tout de même cuisinés et c'est juste fantastique ! Comme je l'ai dit, mieux vaut ne pas trop réfléchir à tout cela, alors tout ira bien.

Le voyage s'est poursuivi vers les 4 000 îles. J'avais choisi Don Det, l'île de la fête. Eh bien, la fête était possible mais également, à cause de la basse saison, plutôt une version allégée de tout cela. Je n'ose pas imaginer comment c'est durant la haute saison, quand sur la petite île (je crois qu'elle mesure 5 km de long et parfois seulement quelques centaines de mètres de large) des gens se reposent dans des hamacs et profitent de l’alcool et des Happy Shakes. En plus de diverses activités nautiques (non merci, je suis encore sous le choc de l'expérience extraordinaire avec le kayak), une balade à vélo sur cette île et celle du sud, reliée par un pont, est envisageable. Comme il a encore plu comme vache qui pisse, c'était plutôt sauter dans les flaques (toute l'île n'attend qu'un passage en chantier menant à une route légèrement plus large, les sentiers étroits lors de la pluie se résument à de la boue) plutôt que de faire du vélo. On passe en toute décontraction la nouvelle averse sur des coussins sous un bungalow en bambou près d'une chute d'eau - merveilleux quand le temps vous freine.

Une conversation le soir avec un agent de développement venant d'Allemagne m'a toutefois fait réfléchir. L'organisation soutient un projet au nord du Laos, à travers lequel le savoir sur l'élevage de vers à soie et leur commercialisation, qui a disparu à cause des changements dans l'agriculture, est à nouveau mis à la portée des villageois. De nombreux millions d'euros sont investis dans ce projet et ceux similaires d'autres organisations au Laos. Apparemment, l'aide offerte - même pas imposée - venant de l'ouest est largement moins acceptée que l'imaginerait le gros des donateurs allemands, qui forment le public cible. Les commodités associées au projet comme un transport fourni sont acceptées avec plaisir, mais le soutien des autorités et des partenaires locaux fait défaut. Pour exprimer les choses positivement, les Laotiens semblent donner dans l'ensemble une impression de satisfaction malgré les conditions de vie que je trouve difficiles. Mon interlocuteur parlait plutôt d'ignorance, mais qu'est-ce qui s'oppose à une attitude autonome ? Rien, si ce n'est la question financière. La Chine au nord et également les voisins beaucoup plus riches à l'ouest (Thaïlande) et à l'est (Vietnam) profitent de cette situation avantageuse. Actuellement, cela ne semble pas vraiment gêner le Laos. L'agent de développement prédit que dans les prochaines années, le revenu moyen augmentera progressivement et que le Laos ne sera bientôt plus considéré comme un pays en développement. Mais cela entraînera également la disparition d'une certaine aide financière de divers pays dont le Laos dépend. C'est vraiment pas très prévoyant....

Et puis, le temps au Laos touche déjà à sa fin. Que reste-t-il ? En plus de nombreuses belles rencontres, d'une nature fantastique et d'expériences gustatives excellentes, voici les couleurs :

le brun du Mékong, qui a l'air beaucoup plus sale qu'il ne l'est,

les robes oranges des moines, qui se voient déjà de loin,

les chaussettes bleu clair dans les tongs de certaines dames (ici, on se protège des rayons du soleil parce qu'on ne veut pas bronzer, pas à cause du risque de cancer de la peau)

le logo jaune de Beerlao, qui brille partout dans la rue et dans les 'restaurants',

l'or des temples, stupas et Bouddhas,

les emballages aux couleurs éclatantes des pneus de rechange pour vélos et mobylettes,

et surtout le vert lumineux et éclatant des champs de riz infinis après la pluie !

Merci Laos - Khob chai lai lai !