Arménien

Le 9 juillet, après un trajet de 6 heures en minibus, je suis arrivé à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Le propriétaire de ma pension s'est révélé être un Américain et a pu me donner de nombreux conseils pratiques. Le problème en Arménie est que de nombreuses attractions se trouvent en dehors des villes et des villages, et ne sont donc pas accessibles par les bus ou minibus. On dépend donc d'une voiture, ou l'on fait des excursions organisées avec des agences de voyage, ce que j'ai choisi. J'ai donc prolongé mon séjour, initialement prévu pour trois jours, à cinq jours à Yerevan. Yerevan est une ville intéressante, mais elle ne peut absolument pas rivaliser avec Tbilissi ! J'ai immédiatement remarqué que les drapeaux ukrainiens, que l'on voit partout en Géorgie, sont absents ici ! La raison est que la sécurité de l'État arménien est garantie par la Russie. Des troupes russes sécurisent les frontières avec la Turquie et l'Azerbaïdjan ! Ces deux pays revendiquent des parties de l'Arménie ! Les Arméniens se trouvent donc actuellement dans un énorme dilemme, et prendre ouvertement parti pour l'Ukraine pourrait avoir de sérieuses conséquences pour l'État arménien.

En 5 jours à Yerevan, j'ai effectué quatre excursions organisées et ai pu voir de vastes parties du pays. L'Arménie est à peine aussi grande que le land de Brandebourg. La première excursion a conduit à Etschmiadsin, le centre de l'Église arménienne-apostolique. La deuxième excursion m'a conduit, entre autres, au monastère de Chor Virap, à un domaine viticole pour une dégustation de vin, et au monastère de Noravank. Le monastère de Chor Virap est situé dans un magnifique endroit juste à la frontière turque, avec le mont Ararat (5165 m) sur le sol turc en arrière-plan. La troisième excursion a mené au temple de Garni du 1er siècle, le seul temple antique encore existant sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, et au monastère de Geghard, ainsi qu'à un phénomène naturel, la 'Symphonie des pierres'. La dernière excursion s'est dirigée vers le nord du pays, à Dilijan et au lac Sevan, le plus grand lac du Caucase. Tous les excursions offraient des paysages grandioses à admirer. Au total, les excursions étaient un peu 'monastiques', mais cela fait partie de ce pays. Je n'ai jamais vu de plus beaux monastères. J'ai eu beaucoup de chance avec les groupes de voyage et j'ai eu les meilleures distractions partout. Fait intéressant, il y a actuellement beaucoup de Russes en Arménie qui ont quitté la Russie à cause de Poutine et de la guerre.

Après une dernière soirée amusante avec le propriétaire de la pension, deux Russes qui criaient constamment 'Putin de merde' et un Grec avec une coupure de courant à la pension, je suis finalement parti pour Gjumri, la deuxième plus grande ville d'Arménie. La ville a été détruite par un tremblement de terre en 1988 et a dû être largement reconstruite. Dans l'ensemble, la ville est très agréable, de loin pas aussi stressante et trépidante que Yerevan et, surtout, pas si chaude ! Seulement 32 au lieu de 38 degrés ! Le premier jour, j'ai eu le meilleur repas de mon voyage dans un excellent restaurant de poisson à des prix modérés. Le deuxième jour, j'ai fait une randonnée par plus de 30 degrés sans ombre. Le propriétaire de ma maison d’hôtes parlait étonnamment quelques mots d’allemand ! En tant que soldat soviétique, il a été à Weimar pendant quelque temps en 1985/86. Gentiment, il s'est occupé de mon voyage de retour en Géorgie, ce qui n'était pas si simple, car je ne voulais pas retourner à Tbilissi, mais je souhaitais aller directement vers l'ouest de la Géorgie depuis Gjumri. Mais cela, je raconterai plus dans le prochain article. En attendant, je suis à Akhaltsikhe, dans le sud-ouest de la Géorgie. Mon e-visa pour l'Azerbaïdjan, que j'ai obtenu entre-temps, n'a pu être téléchargé qu'à présent ! Les sites web azerbaïdjanais sont bloqués en Arménie !