Belize - hin und weg

Le machisme, oui, il existe aussi à Belize. Plus on monte vers le nord, plus l'espagnol est parlé. Le Mexique est proche, et avec lui, le agréable et détendu sentiment caribéen disparaît de plus en plus. Sarteneja, notre dernière étape à Belize, est seulement à environ 20 km du Mexique. Pour être clair, je recommande fortement d'éviter cet endroit jusqu'à ce qu'il soit peut-être un jour un peu plus adapté aux visiteurs. Mais revenons au machisme. Le propriétaire de l'hôtel dans lequel nous séjournons est agent immobilier - et a le 'charme' d'un agent immobilier, ce que je n'apprécie pas tellement, je dois l'admettre. Fernando est aussi un macho, ce que je ne supporte pas du tout. Par exemple, il a toujours communiqué uniquement avec Roby, même quand j'étais présente et même quand il s'agissait de moi : 'Dis à ta femme...'. Lors de notre débat, il m'a expliqué (pour montrer sa tolérance) qu'il sait très bien que les femmes peuvent faire beaucoup de choses : conduire une voiture, piloter des avions ou exercer des professions techniques. De plus, il ne voulait pas être impoli, mais dans sa culture, il est habituel de discuter des choses avec la personne la plus élevée de la famille : l'homme. Il perçoit les couples comme une unité et non comme deux individus. Un autre exemple : concernant le vélo que j'ai loué chez lui, la chaîne était tombée du pignon (car le changement de vitesses était cassé). Fernando a réparé le dommage rapidement, mais au lieu de me remettre simplement le vélo, il s'est assis dessus, a roulé à côté de moi et a dit que tout allait bien - un peu sous le slogan : 'Toi, idiot, que veux-tu, tout va bien'. Ma réaction a été forte, beaucoup trop forte pour ce qu'un homme belizien-mexicain est habitué. J'admets qu'on peut être plus subtil, plus drôle et moins agressif que moi - et c'est probablement plus stratégique. Mais au moins, il a annoncé qu'à l'avenir, il s'adresserait également aux hommes et aux femmes de manière égale, au moins aux Européens. S'il tiendra parole est une autre question, car le conseil venait d'une 'dame étrange'.

Pour revenir à Sarteneja : nous voulions visiter un petit coin de paradis inexploré - et nous avons atterri dans un désert où l'on ne peut tout simplement rien faire. Nous sommes bien au bord de la mer, mais accéder à l'eau n'est possible qu'avec des difficultés : entrer n'est pas facile, car tout est plein de boue, qui commence à sentir mauvais quand on l'agite, et dans laquelle on reste aussi coincé. Les quelques pontons qui mènent plus loin dans la mer n'ont malheureusement pas d'échelles ou de marches pour entrer dans l'eau. Cela signifie qu'il faut se glisser dans l'eau, ce qui est possible, mais étant donné que l'eau est complètement trouble et que l'on ne voit pas où et comment est le fond, cela n'est pas très amusant. Encore plus difficile et sortir de l'eau : les hauts ponts sont rugueux (ce qui fait mal en grimpant) et les rochers qui émergent de l'eau sont encore plus rugueux, donc l'on se retrouve avec plein de petites coupures sur les paumes. Il n'y a pas de belle plage au sens propre, mais seulement de très petites zones où l'on peut s'installer (souvent avec vue sur la prochaine décharge). Le paysage est en fait sympa, mais les nuages de fumées à l'horizon, probablement des installations industrielles dans les deux plus grandes villes voisines, ternissent un peu l'impression.

En outre, il est frustrant que les prix ici soient généralement outrageusement élevés. On a vraiment l'impression d'être exploités : par exemple à l'hôtel, pour le lavage des vêtements (à Caye Caulker 6 $ US, ici 20 $ US), pour les excursions en bateau (le tour à Lamanai, voir ci-dessous, a coûté 50 $ US par personne, incluant le trajet en bateau, le déjeuner, la visite de la nature et des ruines mayas et le billet d'entrée, ici on demande 125 $ US pour une demi-journée pour voir les tortues de mer qui vivent ici). Mais tous ne veulent pas faire de l'argent : à la question de savoir si nous pouvions acheter des sandwichs ici pour notre sortie à vélo, la gérante d'une petite épicerie, vautrée dans son fauteuil, sans aucun autre client en vue, a répondu : 'Je n'ai pas le temps'. Mais la grande communauté d'expats que nous rencontrons régulièrement lors de nos promenades et le soir dans l'un des trois bars est sympathique - et ses membres nous saluent déjà dans la rue.

Retour au vrai Belize, là où c'est caribéen : Lamanai est la ville maya la plus anciennement et continuellement peuplée (jusqu'au 18ème siècle, donc bien au-delà de l'invasion des Espagnols, qui ne s'étaient pas réellement intéressés à Belize). Les ruines se rejoignent mieux en bateau via une rivière, un voyage d'une heure et demie à travers la jungle, avec des crocodiles sur les rives, des iguanes dans les cimes des arbres et des chauves-souris miniatures sur les troncs d'arbres. À Lamanai, on trouve quelques jolies pyramides. L'une d'elles est si haute qu'on peut voir la belle campagne par-dessus la jungle, une autre arbore un bijou de masque merveilleusement conservé du 4ème ou 5ème siècle - il est aujourd'hui si parfait, car la pyramide a été recouverte après quelques décennies et les masques n'ont été exposés à nouveau qu'aux années 1980.

J'aime Belize - et je reviendrais à tout moment, mais j'aime Belize uniquement là où il montre qu'il fait partie des Caraïbes. La partie mexicaine-espagnole m'enthousiasme moins. Un mauvais augure pour cinq semaines au Mexique, n'est-ce pas ?