Paracas - Huacachina - Nazca : Sable - Sable - Sable

13.11.2018

La petite ville désertique de Paracas est entièrement conçue pour le tourisme. Sur la grande route principale, les agences se pressent côte à côte et rivalisent pour attirer leurs clients. Dès notre arrivée, nous nous laissons 'conseiller' sur le chemin de l'auberge. Carsten négocie encore une fois une bonne affaire pour nous et fait en sorte que nous ne devions pas être au port dès 7 heures du matin, mais seulement après un petit-déjeuner paisible à 10 heures. Les organisateurs des excursions en bateau semblent tout aussi détendus. De coin en coin, nous sommes transportés en attendant de partir pour les Islas Ballestas. Annika utilise ses coudes pour nous sécuriser des places à l'avant du bateau. 

Ce petit groupe d'îles est à juste titre appelé Poor Mans Galapagos(Galapagos pour les pauvres). Celui qui veut économiser sur un vol excessivement cher et sur les 100 dollars de frais d'entrée au parc national des Galapagos vient ici et paie environ 6 euros pour une excursion de deux heures. Dans les deux endroits, il est possible d'observer d'innombrables cormorans, pingouins, pélicans et lions de mer de très près. Puisque nous n'avons pas vu de pingouins aux Galapagos, nous faisons simplement les deux. 

Le capitaine fait une première halte au Candelabro - le candélabre - un croquis de 70 cm gravé dans la pierre pure qui, comme son nom l'indique, rappelle un porte-bougie et doit nous donner un avant-goût des dessins de Nazca. Le géoglyphe de Paracas, d'une hauteur de 120 m, est probablement beaucoup plus ancien et provient d'une culture totalement différente de celle des célèbres dessins de terre de Nazca. 

Nous avons chassé encore 15 minutes avec notre bateau rapide sur les vagues de plus en plus grosses, pour finalement être accueillis par des hordes de mouettes criantes au moment de l'apogée. Le nombre d'animaux volant et traînant sur les rochers est tout simplement incroyable. Nous avons un petit pressentiment que nous aurions pu faire un bon choix de coiffure ce jour-là ! 

En masse se pressent les mignons pétrels à pieds bleus. Les otaries et les lions de mer dorment au soleil et ne se préoccupent guère de notre venue. 

Tout le groupe d'îles devient un lieu de pèlerinage pour les agriculteurs des Andes tous les 10 ans en raison des mètres d'excréments d'oiseaux qui s'entassent. Ces derniers nettoient les îles avec un travail acharné mais peuvent emporter le précieux engrais à la maison pour fertiliser leurs champs. L'accès aux îles en dehors de cette période n'est accordé qu'à une personne - le gardien. Il est responsable de la protection des îles contre les pirates (reliques du passé) et des amoureux de la nature trop pressés. 

Nous naviguons dans de petites et grandes grottes, d'où de grands essaims de sternes à becs roux et noirs prennent leur envol. Les seules qui semblent prendre connaissance de notre présence un instant. 

Le visage de Jésus est censé se cacher derrière cette formation rocheuse - avec beaucoup d'imagination. 

La couverture noire de l'île n'est pas de la végétation ou des pierres, mais des oiseaux de mer en train de couver ! 

Sur le chemin du retour, le capitaine remet les gaz. Nous volons littéralement au-dessus des vagues dans notre barque. Un cri de joie pour les coudes aigus d'Annika. Les passagers à l'arrière ne crient plus seulement de joie. Certaines vagues ne se brisent plus à côté de nous, mais parfois aussi à l'intérieur de notre bateau. Heureusement, seulement dans le dernier tiers de notre bateau rapide. Nous restons à peu près au sec. 

Après une courte pause déjeuner et un renforcement, nous avons déjà le deuxième point fort de notre journée : faire du buggy à travers le paysage de dunes du parc national de Paracas. Encore une chose à rayer de notre liste de souhaits. À l'origine, nous avions prévu cela pour le prochain arrêt à Huacachina, mais nous avons ensuite réalisé que là-bas, on ne peut être transporté que dans un véhicule de 12 places sans pouvoir prendre les commandes soi-même. Nous nous décidons donc pour la variante plus petite mais beaucoup plus intime - un deux places avec Carsten au volant. 

Nous filons pendant près de deux heures avec un Israélien à travers le paysage désertique fade. Les rares 'routes' que nous empruntons se composent uniquement de plus gros et de petits cristaux de sel qui, soulevés, piquent joliment dans les yeux. À perte de vue se trouvent dunes, rochers et plages. 

Nous faisons une courte halte à La Cathedral, une formation rocheuse naturelle ressemblant à un arc, avant qu'elle ne se soit effondrée lors du dernier tremblement de terre en 2007. La dernière étape du parc national est la Playa Roja. Il s'agit de l'une des rares plages de sable rouge du pays. 

La Cathedral aujourd'hui 

Le soir, nous prenons la route avec le luxueux Roadliner de Cruz del Sur en direction d'Ica et profitons du coucher de soleil.

14.11.2018

Notre véritable objectif - l'oasis désertique de Huacachina - est à seulement 10 minutes du centre-ville d'Ica. Niché dans des dunes de sable poudreux, le petit village sommeille sous la chaleur ambiante. La seule oasis d'Amérique du Sud enchante par sa simplicité et sa taille modeste de seulement 100 m de long et à peine 50 m de large qui constitue le centre du petit village.

Nous nous installons au bord et nous détendons, tandis que le soleil de plus en plus fort chauffe les montagnes de sable. Nous décidons d'une petite randonnée à travers les dunes. Rien que de sable à perte de vue. Impressionnés, nous restons là sous une chaleur torride. 

Un peu plus tard, nous louons une simple planche pour faire du sandboard. Bien sûr, les avancés peuvent également louer un snowboard avec fixation et chaussures adéquates, mais cette variante avec une simple fixation velcro nous suffit largement.

Haut dans les dunes et c'est parti. Après quelques difficultés initiales, Carsten prend le coup et réussit à descendre la pente à toute vitesse. Annika glisse hardiment assise vers le bas. La crème solaire collante et le sable sec nous panent en morceaux de désert. Cela semble cependant aider contre le soleil. 

Le soir, nous nous asseyons un peu surélevés sur l'un des tas de sable et regardons le soleil se coucher à l'horizon, tandis que des foules de touristes traversent le désert à bord de bugggys 12 places. Le vent souffle le sable sur les crêtes des dunes, si bien que nous devons nous envelopper pour protéger nos yeux du petit gravier abrasif. 

15.11.2018

Nazca... la ville connue uniquement pour ses lignes mondialement célèbres offre exactement cela, et rien de plus. La ville n'est pas particulièrement grande et jolie, mais elle a tout ce dont on a besoin. À notre arrivée à la gare routière, nous nous organisons et nous nous apprêtons à embarquer dans le Colectivo lorsque nous sommes surpris. À côté de nous, un sosie. Cet homme ressemble exactement à Hannes, un ami de Leipzig. Lorsque ce dernier commence à parler allemand, nous décidons simplement de l'aborder. Et le sosie se révèle soudain être l'original ! 

Après un accueil chaleureux, nous commençons ensemble le chemin vers le point de vue de Maria Reiche. Cette mathématicienne allemande a minutieusement étudié les lignes de Nazca, mais n'a malgré tout trouvé aucune explication à cent pour cent pour la fonction des gigantesques figures dans le sol désertique. De nos jours, diverses théories s'opposent : de cérémonies religieuses à des systèmes d'irrigation et lignes d'aide astronomique, on trouve à peu près tout. 

Avec le bus public, nous partons après une courte attente vers la pampa. 

La vue depuis la tour en acier sur le paysage désertique aride n'est pas particulièrement bonne. Mais Hannes nous parle de ses expériences en avion, ce qui nous permet de mieux comprendre les dimensions des figures dans la pierre.  

Le soir, nos chemins se séparent à nouveau, du moins pour un temps. Hannes prend un bus plus tôt pour Cusco. Nous devons attendre jusqu'à 00h30. Au stand de rue, nous prenons une bonne portion de riz frit avec du poulet, puis nous prenons un bus pour gravir le chemin menant à Nabel der Welt pendant 15 heures.