Cusco : Machu Picchu et les montagnes arc-en-ciel - le royaume perdu des Incas

16 et 17.11.2018

Après 15 heures de route sinueuse, nous arrivons assez éprouvés dans l'après-midi à notre auberge qui offre une belle vue sur Cusco.

Nous avons décidé de ne rien planifier pour commencer. Simplement se détendre et explorer la ville tranquillement. L'ancienne capitale inca est parfaitement préparée aux flux touristiques durant les mois d'été. À chaque coin de rue, on trouve divers opérateurs de tours vers Machu Picchu, vers les différentes ruines aux alentours et vers la vallée sacrée des Incas. Pendant les mois d'hiver - la saison des pluies - il fait cependant plus calme.

Cusco séduit par son atmosphère. Les nombreux cours ensoleillés colorés, les majestueux espaces verts et l'aura du royaume inca sont omniprésents. Nous nous laissons encore une fois guider par une Free Walking Tour à travers l'histoire, l'architecture et la culture de la ville, savourons de délicieux plats et du Pisco Sour (la boisson nationale ici), laissons-nous embrasser par des alpagas et explorons les petites ruelles escarpées à pied. Le soir, nous prenons rendez-vous avec Hannes et Sabrina (une connaissance rencontrée par hasard à Leipzig) et sommes bercés dans le sommeil par de fortes averses. Cependant, lors de notre première nuit, nous ne parvenons pas à revenir à temps à l'hébergement et sommes presque emportés par les fortes pluies qui transforment les ruelles en rivières déchaînées et semblent ici tout à fait normales.

18.11.2018

Nous nous levons tôt pour participer aux habituelles et désormais connues folies des trajets en bus. Après avoir quitté la maison et récupéré tous les autres passagers, nous passons encore une fois devant notre destination. Notre but aujourd'hui : les terrasses de sel de Maras.

En chemin, nous traversons une partie de la vallée sacrée des Incas et faisons une halte aux ruines de Moras. Cependant, nous y renonçons, car il faut un 'boleto turistico' pour presque toutes les ruines incas. Un très coûteux tarif d'entrée tout-en-un qui n'est en réalité intéressant que pour les passionnés d'archéologie ou pour les personnes ayant trop d'argent.

Les Salinas - la plus haute zone d'extraction de sel au monde - quant à elles, coûtent une fraction du prix et sont réellement remarquables. Sur une immense surface, on canalise depuis 1000 ans l'eau volcanique extrêmement salée dans des bassins creusés à la main. Dans trois niveaux consécutifs, l'or blanc est récolté par évaporation. Cela produit des cristaux blancs et roses destinés à la consommation et des sels noirs, plus contaminés, pour un usage médical dans les cas de rhumatisme et d'arthrose. La récolte, bien entendu seulement possible durant la saison sèche, est réalisée par les 200 familles de la vallée ensemble.

Sur notre chemin de retour vers Cusco, nous nous arrêtons dans une petite manufacture textile et faisons expliquer comment on teinte et traite la laine d'alpaga ici, sans trop de chichis et de colorants chimiques, mais en y incluant l'aide de Mère Nature.

19.11.2018

Notre visite de Machu Picchu approche. Aujourd'hui, nous nous approchons d'Aguas Calientes, le village le plus proche. Avec un minibus, nous repartons encore une fois avec du retard en direction du nord-ouest. 6 heures de route à travers les cols - de 3400m à 4500m et redescente à 2000m. Le point le plus haut se trouve également dans la Zona Neblina. Comme son nom l'indique, on y voit à peine la main devant soi. Cela n'effraie pourtant pas notre chauffeur de bus. Nous filons joyeusement à 60 km/h malgré une visibilité de 5m - après tout, il veut rattraper l'heure de retard.

À mesure que nous descendons, la végétation change rapidement. Une fois au pied de la montagne, nous nous trouvons dans des régions tropicales. Au cours de la dernière heure, nous serpenteons à travers de raides pentes, descendant toujours plus dans une région qui ne connaît que de petits ensembles de maisons, mais plus aucune ville. Au point final - une centrale hydroélectrique - nous sommes déposés et commençons maintenant le reste du trajet à pied. Bien sûr, on aurait également pu acheter un billet de train ici à un prix exorbitant, ou directement depuis Cusco, mais l'entrée à Machu Picchu est déjà chère en soi et nos jambes sont encore suffisamment fortes pour nous porter.

Nous suivons les rails pendant près de 2h30, qui serpentent à travers la forêt dense et le long du Riobamba. De temps en temps, nous apercevons un avant-goût de L'attraction du Pérou. La plupart des randonneurs avancent cependant sans prêter attention, les yeux rivés sur le chemin.

Notre objectif du jour - Aguas Calientes, ou simplement Machu Picchu Pueblo pour beaucoup - est vraiment un coin de terre pittoresque étreint entre des falaises abruptes. Dès l'entrée, on réalise cependant rapidement qu'il s'agit d'une collection conçue uniquement pour le tourisme de hostels, bars et restaurants. Cela nous rappelle notre halte lors de notre voyage sur le Mékong à Pakbeng.

20.11.2018 

Machu Picchu nous appelle. Nous devons !!!4h00!!! nous lever. À 4h30, nous partons pour être à l'heure à l'entrée inférieure. Celle-ci ouvre à 5h00. Un muffin et un thé à la coca pour le chemin et c'est parti en montée vers l'entrée principale. L'escalier raide serpentant à travers les forêts brumeuses. Annika maudit le jour où nous avons acheté les billets. À mi-chemin, Carsten lui prend les bagages et les transporte jusqu'au sommet. Bien sûr, on aurait encore une fois pu choisir un bus hors de prix ici.

Arrivés en haut, il y a déjà 'quelques' personnes qui attendent. La file avance cependant rapidement, et nous arrivons au point de vue à 6h30. Cependant, ici, nous ne voyons rien. Le brouillard bloque la vue. Nous sommes déçus. Après une demi-heure, cependant, le ciel s'éclaircit et offre une vue mystique sur les anciennes villes incas. Incroyable. À côté de nous, une vieille Française ne peut plus contenir ses émotions et commence à pleurer dans les bras de son fils.

Après l'équivalent de 1000 photos et un court appel vidéo avec notre mère, nous commençons notre visite des ruines. Il est difficile de décrire ce que l'on éprouve et ce que l'on a vu. C'est tout simplement unique. L'idée que tout cela a été construit ici sans la roue et d'outils en métal nous fait frémir.

On notera que les tailleurs de pierre ont travaillé chaque bloc parfaitement ajusté à l'opposé et l'ont assemblé sans aucun mortier.

Des foules de personnes se pressent dans les couloirs étroits. On n'est pas ici seul néanmoins. Des lamas, qui servent de tondeuses à gazon, offrent une parfaite occasion de selfie.

Le chemin de descente vers la vallée est difficile pour Carsten. Les escaliers lui font mal aux genoux et il est quasiment au bord de la défaillance. Cette fois, Annika descend comme un jeune faon. Lorsque nous prenons possession de notre nouvel hébergement à midi, nous mettons tout d'abord les jambes en l'air et rattrapons un peu de sommeil. L'auberge très simple convient pour une nuit et pas plus.

21.11.2018

Avec nos colocataires de l'auberge, qui ont passé les derniers jours à randonner sur le sentier de Salkantay, nous repartons en direction de Cusco. Nos conversations le long des voies font passer le temps, si bien que nous arrivons au point de départ Hydroelectrica après 2 heures. L'attente là-bas est raccourcie par les mouches de sable qui massacrent nos jambes. Notre trajet en bus est long et épuisant. La Zona Neblina cette fois, nous la traversons à plus de 60 km/h dans le noir. Nous sommes soulagés de tomber dans nos lits à l'auberge à 22h00.

22.11.2018

Un copieux petit-déjeuner avec des pancakes attend Carsten après sa corvée. Il doit se teindre les cheveux. En effet, Annika a retrouvé son henné qu'elle croyait perdu. Dit et fait !

Jusqu'à midi, nous utilisons le temps pour nous détendre et trier nos photos. Les 1000 photographies des derniers jours doivent être clairement réduites.

Notre objectif d'aujourd'hui est la Zona X. Une région posée dans les montagnes de Cusco, qui attire les randonneurs avec de magnifiques panoramas et des ruines d'avant l'ère inca. En passant par Sacsayhuaman (prononcé Sexy-Woman), la bien conservée forteresse inca, nous continuons notre ascension.

Une fois arrivés à destination, nous avons un problème. On nous dit que l'entrée est fermée. On doit simplement faire le tour de la clôture (qui, de toute manière, sera probablement bientôt utilisée pour faire payer les touristes), jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une petite ouverture. Les formations de pierres avec divers tunnels naturels et aménagés que nous trouvons ici étaient probablement utilisées comme sépultures longtemps avant l'installation des Incas.

Le soir, nous retrouvons Eilisch (la britannique) dans notre restaurant végétarien préféré. Owen, son petit ami, ne peut malheureusement pas venir, car il est alité avec une indigestion et se repose. Compréhensible puisque le lendemain, ils souhaitent entamer le Salkantay Trek de 5 jours de Cusco à Machu Picchu. Le pauvre.

23.11.2018

Sur un coup de tête, nous parvenons à attraper un billet pour le tour vers le Palcoyo. Celui-ci promet des montagnes colorées avec moins de monde que le trek vers le Vinicunca Rainbow-Mountain, où environ 1500 personnes par jour sont poussées à plus de 5000 m d'altitude. Prendre cette décision n'a pas été facile, car nous ne voulons pas rester encore 6 heures assis dans un bus. Cependant, notre intuition ne doit pas nous décevoir.

Le premier arrêt à un pont inca est tout d'abord décevant. Payer un droit d'entrée juste pour marcher sur une construction en bois fait maison est un peu exagéré pour nous. Les photos sont gratuites.

Le prochain arrêt est à 4700 m d'altitude. Nous descendons de la voiture, prenons une bouffée de Flowery-Water (de l'alcool inhalé contre le mal d'altitude) et... incroyable. Des montagnes aux merveilleuses couleurs à perte de vue. Le long du court sentier de randonnée à 4900 m, des panoramas à couper le souffle nous émerveillent. Les couleurs sont causées par différents minéraux dans le sol qui se sont accumulés au fil du temps de manière si spectaculaire.

Carsten aperçoit déjà sur le chemin de montée les VTT apportés. Bien sûr, il ne peut pas s'en empêcher et demande s'il y en a encore un de disponible pour descendre la montagne. Un large sourire et 40 soles échangés et il est déjà prêt pour la descente de 1300 mètres en gravier et en pierre. Les vélos, avec des freins à disque constamment en contact, ne sont peut-être pas les plus récents, mais ils sont robustes. En passant devant de petits villages avec des habitants au travail regardant curieusement, des alpagas et des lamas paissant, ainsi que de magnifiques vues sur les terrasses façonnées par des tremblements de terre, le chemin descend pendant environ une heure.

Le déjeuner qui suit est également satisfaisant. Nous dégustons de la soupe et le buffet avec des pommes de terre bouillies, de la sauce, des poêlées de poulet et des pâtes. Pendant les trois heures de retour, le sourire de Carsten est comme en ivoire. Heureusement, nous avons pris cette décision. Recommandation absolue !!

24.11.2018

Nous prenons la journée pour flâner sur le marché San Pedro et pour nous détendre. Le soir, nous prenons le bus en direction d'Arequipa. Une ville coloniale entourée de volcans.