Foz do Iguaçu

Après presque 1.100 km et exactement 17 heures de trajet dans un bus de nuit plutôt confortable, nous arrivons à Foz do Iguaçu, la ville frontalière du côté brésilien aux confins du Brésil, de l'Argentine et du Paraguay.

Ici, le fleuve Iguazu se jette dans le Rio Paraná, ce qui crée la séparation entre les villes de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu (Argentine) et Ciudad del Este (Paraguay).

Tout touriste qui se rend dans cette région relativement isolée vient probablement exclusivement pour le spectacle naturel qui se joue quelques kilomètres en amont du fleuve Iguazu et qui peut être admiré à la fois du côté brésilien et du côté argentin.

Des chutes d'eau donc. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis généralement pas un fan des masses d'eau dévalant des pentes, probablement parce qu'on est simplement emporté partout dans le monde par le moindre ruisseau qui franchit un dénivelé d'une façon ou d'une autre, et j'ai déjà vu bien trop de chutes d'eau qui, par la suite, étaient une pure déception.

Cependant, étant donné que les chutes d'Iguaçu sont les plus grandes du monde et que ce spectacle fait également partie des 7 merveilles naturelles du monde, j'ai bien sûr voulu lui donner une nouvelle chance.

Nous nous sommes donc enregistrés chez notre hôtesse Nara à quatre et avons directement pris un Uber jusqu'à l'entrée du parc national. Là, nous avons payé 100R$ (20 euros) d'entrée et pris le bus à deux étages du parc jusqu'au début du sentier de randonnée le long des chutes. Après quelques mètres, on aperçoit pour la première fois les premiers contours des chutes, même si cela semble encore relativement peu spectaculaire.

On commence à deviner l'ampleur vraie de ce phénomène naturel après environ 20 minutes de marche, de plus en plus de masses d'eau dévalent les pentes raides à différents endroits et peu importe où l'on regarde, tout l'horizon semble en être rempli et j'ai aussi le sentiment d'en faire partie. Cela est principalement dû au fait que le chemin s'approche de plus en plus des masses d'eau et je commence à comprendre peu à peu les dimensions dans lesquelles on évolue ici.

Au total, 20 grandes et 250 plus petites chutes d'eau se précipitent sur une étendue de 2,7 km, tombant jusqu'à 80 m de hauteur. La chute principale, connue sous le nom de “Garganta del Diablo” (Gorge du Diable) est un canyon en forme de U, large de 150 m et long de 700 m, et doit être l'objectif de notre randonnée d'aujourd'hui. Une passerelle de 600 m mène jusqu'à l'extrémité inférieure du géant, et on se trouve juste au bord d'une autre falaise par où une quantité incroyable d'eau dévale continuellement.

Malgré la masse de touristes (bien que je doive dire que je trouve que l'afflux ici reste encore dans des limites acceptables), j'ai dû prendre quelques minutes pour moi-même à ce moment-là et laisser cette scène surréaliste m'envahir. L'une des plus grandes merveilles naturelles de cette planète, et l'on se trouve simplement en plein milieu. J'ai donc brièvement affûté mes sens et conservé pour un moment tout ce bruit, cette humidité et bien sûr ce spectacle visuel. C'était tout simplement fantastique !

Après toutes ces expériences et un bon repas, nous sommes retournés dans l'après-midi à notre hébergement. Le lendemain, nous devions observer le spectacle du côté argentin.

Le lendemain donc, un déroulement similaire : crème solaire, spray anti-moustiques et couvre-chef embarqués (indispensables par 35° et sans nuage dans le ciel), chauffeur engagé et retour aux chutes, cette fois-ci avec un passage à la frontière vers l'Argentine, ce qui devait ouvrir une autre perspective.

Les 3 autres avaient convenu à l'avance de faire un tour en bateau aux chutes, mais j'étais encore indécis quant à savoir si le rapport prix/prestation était acceptable pour moi, car il fallait tout de même compter environ 60 euros pour le plaisir. Cependant, arrivé au parc national et au comptoir pour la visite en bateau, il n'y avait plus besoin d'un grand travail de persuasion, et je décidai de monter également sur le bateau. C'était probablement l'attitude extrêmement convaincante de la dame au comptoir qui dissipa tous mes doutes et me fit comprendre clairement que c'était un bon investissement.

Après une courte marche et un trajet de 25 minutes jusqu'au point de départ, il y eut un briefing, des gilets de sauvetage et des sacs étanches. Il avait été clairement communiqué à l'avance que tout ce qui n'était pas étanche devait être placé dans le sac avant d'atteindre les chutes, car nous allions être bien mouillés. Donc, un peu inquiet, nous montons sur le bateau et filons à toute vitesse en amont du fleuve. Après environ 10 minutes, on voit à l'horizon les premières masses d'eau se précipiter dans le fleuve, et avec plein d'enthousiasme, j'étais déjà sûr que c'était la bonne décision.

Vu du côté de l'eau, les chutes d'eau semblaient parfois comme une peinture, et je devais me rappeler à plusieurs reprises que c'était une réalité créée par la nature et non pas un montage Photoshop - tout simplement magnifique.

Après un court moment d'émerveillement et le sentiment de ne jamais pouvoir se lasser de ceci, nous passions alors au vif du sujet et nous avons navigué avec le bateau plusieurs fois presque jusqu'aux chutes. La force avec laquelle l'eau se déverse sur le bateau est vraiment flatteuse pour parler de douche. Tout autour de vous est mouillé, l'eau semble venir de partout et en même temps on perd complètement la notion d'orientation. Chapeau au capitaine de notre bateau qui exécute ces manœuvres avec une calme et une sérénité absolues - c'est probablement la routine de centaines de trajets aux chutes qui rend cela si simple et professionnel.

Après les jeux d'eau, nous faisons à nouveau chemin vers le point de départ de la visite et ensuite encore 1,5 km sur des ponts au-dessus des bords des chutes. Du côté argentin, il y a beaucoup moins de monde et les chemins semblent plus sauvages et intégrés dans la nature. À plusieurs reprises, on a ici une vue panoramique à couper le souffle d'en haut sur les grandes chutes, et on se promène en continuant à être émerveillé par ce magnifique spectacle naturel.

En fin d'après-midi, nous atteignons la sortie du parc national et rentrons assez épuisés mais heureux à notre hébergement.

Après 2 très belles journées et toutes ces expériences, la merveille naturelle d'Iguaçu est clairement une recommandation pour moi. Les deux côtés ont convaincu de très différentes manières, mais si je devais faire un choix, je reviendrais probablement encore une fois du côté argentin.

Le sujet des chutes d'eau devrait donc maintenant être définitivement réglé pour moi. Probablement dans le sens positif, car il sera difficile de surpasser ce spectacle de la nature à l'avenir. ;)

Encore quelques arrière-plans sur les chutes d'Iguaçu :

Le point culminant du côté argentin est en fait une passerelle directement au bord de la chute du Diable. Malheureusement, le pont menant à cet endroit n'est actuellement pas praticable, car il a été fortement endommagé par une inondation extrême en novembre 2023.

Le nom Iguazú a son origine dans la langue guarani et signifie grosso modo “eau grande” (y pour eau et guasu pour grand).

Un mythe du peuple guarani explique les chutes d'eau comme une œuvre du dieu Mboi, rongé par la jalousie. Ce dieu maléfique et vengeur, sous la forme d'un serpent géant, exigeait chaque année une vierge. Une fois, la personne désignée s'enfuit avec son bien-aimé dans un canoë en descendant le fleuve. Mboi l'aperçut cependant et, empli de colère, creusa un canyon dans le lit du fleuve. L'âme de la jeune fille resta piégée dans un rocher au pied de la chute et fut à jamais séparée de son amant. Ce dernier se transforma ensuite en un arbre sur la rive de la Gorge du Diable, d'où il pouvait garder un œil sur le rocher.