Favela Santa Marta

Un soleil éclatant, 32° et seulement quelques nuages épars dans le ciel.

Un temps parfait pour se faire bronzer sur les plages de Rio avec des milliers d'autres personnes partageant les mêmes idées. Cependant, ce type de loisir ne devait pas être au programme aujourd'hui, car nous avons décidé de visiter Santa Marta, qui est considérée comme la plus pentue des quelque 700 favelas de la ville, avec des pentes atteignant presque 40 degrés. Pour faciliter le transport des biens et l'accès aux parties supérieures de la communauté, un téléphérique a été construit il y a quelques années, reliant le pied du Morro Donna Marta à un total de 5 stations avec les maisons situées tout en haut de la colline.

À une vitesse modérée, le train monte et révèle une vue imprenable sur le sud de la mégapole, toujours surveillé par le Cristo Redentor, le célèbre monument de Rio de Janeiro, qui trône majestueusement à 710 m au-dessus de la ville sur le Corcovado.

À la station intermédiaire, nous avons croisé plusieurs types qui étaient assis avec des fusils automatiques entre les maisons de briques et s'adonnaient à diverses activités : fumer de l'herbe, jouer au domino et compter une quantité incroyable d'argent. L'un des individus, avec sa silhouette musclée et impeccable, aurait pu jouer dans n'importe quel blockbuster hollywoodien, mais il semblait préférer la vie tranquille de la favela au jet-set à LA et captivait les regards des spectateurs ébahis en maniant l'arme automatique avec aisance. L'absurdité de la scène était cependant très unilatérale, car les autoproclamés gardiens de la favela ne nous prêtaient aucun regard. Un petit groupe de touristes a croisé notre chemin et mes questions au guide pour savoir si ces personnes étaient réellement les agents de protection de la favela ou si elles étaient criminelles, ont toutes deux reçu une réponse affirmative.

Nous avons décidé de continuer notre montée en utilisant le téléphérique pour nous frayer un chemin depuis le sommet à travers les ruelles étroites jusqu'au pied de la communauté. Le fort dénivelé était particulièrement utile, servant de guide approximatif vers le bas, sans quoi l'on se serait sûrement perdu dans le dédale des chemins. À peu près à mi-chemin, se trouve l'Espaco Michael Jackson, qui commémore le King of Pop avec une statue, rappelant son clip vidéo tourné ici dans la favela pour “They don’t care about us”. Même si l'on ne voudrait probablement pas échanger sa place avec les habitants de la favela, la vue sur Ipanema, Copacabana et le Pain de Sucre est enviable.

Passant devant des constructions de briques et de bois entremêlées, des constructions artisanales, des ruelles remplies de matières fécales et d'eaux usées, ainsi que des magasins de nécessité quotidienne, on était émerveillé par la créativité des habitants et aussi par l'art de maximiser chaque mètre carré du quartier, même si les normes de mesure européennes n'évaluent peut-être pas valablement ce chaos. En passant devant d'autres personnages lourdement armés et enfin de retour en bas, notre regard se porte de la base de la communauté vers les versants, et on s'étonne encore une fois de la manière dont cette structure autogérée réussit à fonctionner assez bien malgré toutes les circonstances défavorables. Il vaut mieux ne pas se trouver du “mauvais” côté de la loi ici, car toute fonction de contrôle des autorités étatiques, police, etc. n'est pas tolérée, ce qui représente une autre raison pour la forte armement dans la favela, comme je l'ai appris en me renseignant après la visite.