F : Puerto Natales et Torres del Paine

(Désolé, la plupart des photos sont sur le téléphone (voir ci-dessous), et essayer de les transférer de 'Internet de voyage' sur le PC est désespéré.)

Puerto Natales

Notre arrivée à Puerto Natales nous a déjà réservé une bonne surprise : les bons hostels étaient déjà complets. Nous ne l'avions pas encore vécu jusqu'à présent, normalement nous réservons au plus tôt un jour à l'avance et il y avait toujours de la place partout. Nous sommes donc arrivés dans cette Patagonie peu peuplée mais très fréquentée par les touristes. Pour cette (déjà tardive) soirée, nous avons donc réservé dans un hébergement miteux, le lendemain nous avons déménagé dans l'agréable Singing-Lamb-Hostel.

Nous avons passé nos journées assez tranquillement. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin de temps en temps, pour que nous puissions traiter et repartir avec enthousiasme et curiosité vers l'étape suivante. Il y avait aussi quelques choses à préparer pour mon grand souhait : le O-Trek autour du massif de Torres del Paine. J'avais entendu dire que des vêtements et des chaussures imperméables étaient incroyablement importants, car il faut parfois s'attendre à de la pluie tous les jours. Nous avons donc soigneusement imperméabilisé tous nos vêtements de pluie.

Dès le premier jour à Puerto Natales, nous avons retrouvé les quatre autres Suisses, c'était une soirée amusante et Simon était ravi de pouvoir enfin boire un verre avec deux autres hommes. ;-)
Sam, un homme de 27 ans et Simon Gisler, environ 35 ans, ont été ensemble dans la cabine sur le bateau (je crois qu'ils partagent volontairement les mêmes pays entre eux), et avec eux, nous n'avions pas beaucoup discuté sur le bateau. Mais ce soir-là, j'ai bien parlé avec Simon G.
Le lendemain, Simon était trop paresseux, la tête dans le brouillard, fatigué pour se lever, donc je suis sorti seul et j'ai flâné dans la petite ville. Je cherchais des produits d'imperméabilisation, je voulais vérifier le prix des bâtons de randonnée et juste regarder un peu. J'ai croisé Sam, qui se promenait légèrement tendu dans la ville. Il avait décidé de faire le W-Trek à Torres del Paine avec Dagmar, Tobias et Simon G. (qui s'était déjà joint à eux le jour précédent). Pour cela, il avait besoin de quelques équipements. Je devais aussi aller dans un magasin d'équipement, nous sommes donc allés ensemble. Nous avons quelque part également rencontré Simon G. et finalement nous sommes allés boire un verre. J'ai donc passé des heures avec eux.

Comme si nous n'avions pas suffisamment dormi sur le bateau, nous avons encore beaucoup dormi ces jours-là. En particulier, Simon était dans un état d'érmitage prononcé, il m'a surpassé, ce qui est très rare. Une fois, je suis même allé courir pendant qu'il jouait à Age of Empires. Un jour, nous voulions faire une petite randonnée. Nous avons loué des vélos et sommes allés au pied du Cerro Dorotea, en fait la seule randonnée possible depuis le village. Le chemin n'était pas très facile à trouver, et après avoir raté un embranchement après la deuxième impasse, l'humeur de Simon menaçait de s'effondrer. Nous avons escaladé une clôture pour trouver le chemin de gravier que nous cherchions, au cours duquel Simon a aussi coincé un beau triangle dans son pantalon. Il a dit : « Fais attention, ne déchire pas ton pantalon, comme je viens de le faire. » J'ai donc essayé de ne pas toucher la clôture – crac ! – au dernier moment, moi aussi je me suis accroché au clou saillant avec mon genou. Heureusement, je l'ai trouvé extrêmement drôle, ce qui nous a permis de ne pas faire demi-tour tous les deux, frustrés et agacés.

Au pied du Cerro Dorotea, nous avons dû payer des frais d'entrée dans une cabane tordue. Il me semblait que les gens étaient des Mapuche et peut-être que le chemin passait sur leur terrain privé ? C'était en tout cas officiel, ils nous l'avaient dit avec le prix d'entrée déjà à l'auberge. Le chemin était beau, la végétation patagonienne variée avec des buissons alternant avec des prairies, puis de plus petits et plus grands bosquets. Nous avons également traversé une très jeune forêt qui doit avoir brûlé il y a quelques années, les traces étaient encore visibles. Juste avant d'atteindre le sommet – qui était simplement un bord avec un mât de transmission et une vue sur la baie de Puerto Natales – il a commencé à pleuvoir et à souffler, et sans pitié. Nous étions complètement trempés en un rien de temps. Une bonne prémonition pour la randonnée de plusieurs jours, avons-nous pensé. La pluie a cependant disparu après à peine une heure et le vent a au moins séché les vestes imperméables à peu près. Lorsque nous sommes rentrés, les hommes de la cabane tordue nous ont invités à un café avec des petits pains, c'était inclus dans le prix. Nous sommes entrés dans la cabane et avons pensé que, tant que l'argent reste ici, c'était un bon investissement. Ces gens n'ont pas grand-chose ! Mais ils se sont donnés beaucoup de mal pour nous servir un vrai goûter. Après le retour en vélo à travers le vent, à notre arrivée à Puerto Natales, même nos jeans étaient pratiquement secs ! Ce vent est visiblement assez sec et doux malgré la proximité de la mer.

Mon inquiétude au sujet de mon genou ne me lâchait pas. Depuis quelques années – oui, je n'ai plus vingt ans non plus – mon genou se plaint de manière irrégulière lors des descentes, complètement imprévisible mais quand ça arrive, c'est fort – j'ai mis deux fois plus de temps que le reste du groupe pour descendre de la Glärnischhütte, en boitant, en titubant et en gémissant. Pour la randonnée de neuf jours à Huaraz, j'avais donc acheté deux bâtons de randonnée. Pourtant, je ne les ai pratiquement pas utilisés, mon genou a été sage et un des bâtons s'est cassé au troisième jour. Donc, cela ne m'a pas trop dérangé d'acheter une paire de bâtons à nouveau – cette fois à tarif chilien – et de les transporter inutilement. Mais que se passera-t-il si mon genou me fait mal, par exemple lors de la longue descente du jour deux ?! Après (naturellement) mûre réflexion et évaluation, j'ai décidé de prendre : une genouillère, un baume anti-inflammatoire au diclofénac et suffisamment d'ibuprofène.

Circuito Torres del Paine

Le 27.01.20, c'était enfin parti, j'étais totalement heureux. Cela a commencé l'après-midi avec le bus de Puerto Natales, deux heures au nord jusqu'au quai du bateau sur la rive du lac de Lago Pehoe d'un turquoise profond. Déjà cette couleur... ! Pendant la traversée vers le Refugio Paine Grande (au pied du puissant Paine Grande), il pleuvait à torrents, tout le monde mettait ses pantalons de pluie. Mais à notre arrivée, tout ça était déjà fini. Pour cette nuit, nous avions réservé une tente, sur le terrain juste derrière le refugio. Le refugio lui-même ressemble plutôt à un hôtel, il y a des offres de massage, un bar et une nourriture en libre-service. En allant vers la tente, je suis resté coincé avec une boucle de lacet de l'une de mes chaussures de randonnée (elle a dû se défaire, je fais toujours un double nœud pour éviter cela) sur le crochet de l'autre chaussure de randonnée et inévitablement j'ai trébuché, sans pouvoir me rattraper avec un pas en avant, en tombant contre le gravier avec les deux genoux. J'ai vu des étoiles ! Aïe ! « Ça commence bien ! »

La nuit a été une expérience en soi, il y avait un vent fou. Ça hurlait et secouait la tente comme je ne l'avais jamais vécu auparavant. J'étais donc impressionné le matin que la tente ait tenu face à cette tempête sans perdre un seul sardine. Le sac de couchage était bien chaud, le matelas tiptop, tout était bien. Seules mes genoux étaient joliment colorés et bien chauds... :-/

Le chemin de la première étape passait par de petites forêts de beech, et des buissons, au-dessus de petits ruisseaux et de petits ponts, à côté du lac Skottsberg et j'avais presque l'impression d'être tombé dans un livre d'images. Même si le temps était gris, le Paine Grande était enveloppé de nuages, et il y avait un fort vent. Simon arrachait de l'herbe et des fleurs des bords du chemin pendant qu'il marchait, tout à coup il s'est arrêté et a dit : « Oh, ça sent la cannelle », et en effet un buisson, qui ressemble beaucoup à la beech du sud, sentait fortement la cannelle quand on frottait les feuilles !
Au Campamento Italiano, nous avons laissé la plupart de nos bagages et sommes montés uniquement avec le pique-nique dans la vallée française, principalement à travers une magnifique forêt peu entretenue, assez dense. Bientôt, on pouvait voir le joli glacier Francés qui semblait plus couler simplement du gris que du grand Paine Grande. Jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif, le Mirador Británico, il faisait si froid que lorsque nous avons sorti notre déjeuner, nos doigts se sont immédiatement engourdis. Néanmoins, nous nous sommes attardés un moment au point de vue, pour essayer d'apercevoir les « vues » entre les nuages de brouillard qui passaient rapidement au loin. Finalement, nous étions même plutôt contents des quelques moments lumineux.

Également lors de la descente, je ressentais à peine mon genou accidenté, et j'ai monté la genouillère pour mon genou vieillissant. J'ai donc bien réussi à descendre.

En réalité, nous étions déjà assez fatigués à notre arrivée à Italiano, surtout que nous étions en route depuis environ six heures. Mais jusqu'à notre lieu d'hébergement, le Refugio Cuernos, il restait encore environ deux heures. Bientôt, ces rochers Cuernos (chapeaux en espagnol) apparaissaient à notre vue et cela a bien compensé le long chemin. Après un peu plus de la moitié, le chemin descendait vers le lac (Lago Nordenskjöld), et j'étais sur une plage de gravier à cette eau turquoise, c'était d'une beauté indescriptible !

Ce qui nous a tant impressionnés ici, ce sont ces vastes espaces sauvages sans traces d'exploitation humaine. On marche pendant des heures sans voir de cabane, de mât de drapeau, de champs cultivés, de vaches, de murets, de barbelés, de poteaux de clôture - même pas vieux, qui ne sont plus utilisés depuis longtemps. On n'entend pas de cloches de vaches, pas de circulation, pas de tondeuse à gazon et pas le bourdonnement d'un téléphérique. On ne voit pas non plus de route, pas de toits en bas dans la vallée, pas de petite église sur la colline en face. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes sur les sentiers de randonnée, le paysage est tout simplement tel qu'il a toujours été. Comme il est, lorsqu'on le laisse simplement tranquille.

Le Refugio Cuernos nous a donné ce sentiment alpin confortable que nous avions manqué la veille. Il est nettement plus petit que Paine Grande et plutôt construit et organisé comme une auberge de montagne. J'étais heureux d'avoir pris mes baskets (merci pour le conseil, Götti !), pour les heures passées dans la cabane.

Quasi comme récompense pour cette longue première étape, nous avons marché le deuxième jour seulement quelques heures du Cuernos au Refugio Chileno. Le temps était beau, on pouvait bien distinguer les strates des rochers sur les Cuernos, et la beauté du paysage se poursuivait tout aussi merveilleusement que la veille. De larges prairies se frayaient un chemin entre les buissons, dans de belles couleurs automnales (pour ici c'est sûrement l'été), avec des fleurs et parfois de l'herbe haute. Quelque part, la lagune Inge se lovait entre des coussinets rouillés et des herbes brun-jaunâtres, l'endroit parfait pour une pause. La vallée du Rio Ascencio était sauvage et m'a beaucoup plu, avec le joli ruisseau du glacier et peu d'arbres dans la partie inférieure.

Au Chileno, nous avons étudié le bulletin météorologique affiché. Pour le lendemain, encore moins de nuages étaient annoncés, donc cela valait peut-être la peine de grimper au lever du soleil vers le Lago Torres, le célèbre point de vue pour les tres Torres... Pendant la nuit, le vent soufflait comme s'il allait emporter la cabane de la montagne. Je me suis réveillé plusieurs fois en pensant seulement : « oui, ça c'est fini pour le lever du soleil aux Torres. » À 3h50, Simon est tout de même sorti devant la cabane pour vérifier le temps. « Ciel étoilé ! »

Le vent hurlait toujours et il faisait étonnamment chaud. Nous nous sommes sentis comme lors d'une tempête de foehn dans une vallée d'Urner. L'ascension à travers la forêt avec la lampe frontale exigeait une bonne concentration, le chemin n'était pas toujours évident. Après nous, un groupe de Français est parti et devant la cabane, nous avons également vu des silhouettes qui avaient démarré de la vallée. Mais nous étions seuls lors de l'ascension, ce que j'ai beaucoup apprécié. Cela me rappelait les exercices de nuit de Cevi, à trébucher avec la lampe frontale à travers la forêt sombre, d'où l'on entend des craquements et des bruissements, le vent qui hurle, et en même temps une incroyable tranquillité.

La partie supérieure du chemin est plutôt mal préparée, il passe improvisé sur des rochers et des éboulis. Il devenait déjà plutôt lumineux, derrière nous le ciel commençait à briller d'un rougeâtre à l'horizon entre les nuages, ce qui nous pressait. Le vent soufflait encore fort et soulevait à plusieurs reprises des tornades de sable, et des nuages de poussière dans nos visages. Ça traînait... Et puis nous y étions ! Un lac glaciaire à lait, les falaises forment une arène et au bord de celle-ci trônent les trois tours. Incroyable !

Nous avons essayé de trouver un endroit relativement à l'abri du vent, avons pris notre petit-déjeuner et observé le panorama. Sur le petit lac, le vent faisait danser les vagues et poussait d'énormes nuages de gouttelettes d'eau à la surface. D'abord, les Torres étaient éclairées d'une lumière jaunâtre de plus en plus vive, et seulement quand il faisait presque jour, la paroi rocheuse est soudain apparue dans une teinte rougeoyante, toujours plus rouge (mais surtout le mur rocheux à côté des Torres, probablement un nuage perturbait l'éclairage uniforme, mais cela n'a pas altéré l'impression !). La magie était rapidement passée, alors que le soleil avait définitivement pris le dessus sur l'horizon.

Et presque à ce moment-là, l'appareil photo est tombé en panne. Il devait y avoir du sable coincé entre les cylindres du zoom. En fait, on aurait pu s'attendre à un effondrement de ma part ici. Si je ne peux pas capturer ce beau monde et mes expériences si riches avec des photos – ça me stresse ! Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai pu le prendre assez pragmatiquement, car c'était désespéré de vouloir résoudre ce problème ici d'une manière ou d'une autre. Eh bien. Il ne reste que des photos de téléphone.

Alors que nous étions déjà dans la seconde moitié de la descente, de plus en plus de gens venaient à notre rencontre. De plus en plus et encore plus ! Ah, les bus de Puerto Natales doivent être arrivés à l'hôtel / refugio Las Torres et ce sont les touristes d'une journée. Mais ces foules ! Soudain, nous avons réalisé comme c'était agréable d'être seul avec ces peut-être vingt personnes ce matin là au point de vue. Simon a compté 64 personnes venant à notre rencontre en une période de 6 minutes ! (Certes, il y avait aussi des minutes où nous ne croisions personne, mais ça reste une moyenne énorme).

Entre-temps, le temps était presque calmé, un bleu éclatant et très chaud. Nous nous sommes allongés au bord du chemin au soleil et avons sorti notre déjeuner. J'étais ravi, dans l'herbe chaude, dans une nature de livre d'images, avec Simon, au soleil... cela ne pourrait pas être mieux. Et tout aussi heureux, la journée a continué.

Las Torres est plus un hôtel qu'une cabane alpestre, et comme nous nous étions levés si tôt, nous sommes arrivés tôt. Nous nous sommes donc d'abord offert une douche, avons lavé les t-shirts et avons ensuite passé tout l'après-midi au soleil devant la maison. Un lièvre a sauté devant nous. Vers quatre heures, nous avons commandé un verre de rosé et avons convenu que cela ne pouvait pas être plus beau.

Les deux étapes suivantes étaient toutes deux assez plates et pas très longues. Et j'ai tellement apprécié ! Ce paysage – sous un temps toujours radieux – me semblait comme une drogue. Tout avait l'air si charmant, comme si une petite créature allait apparaître sur la prochaine pierre et ainsi compléter le conte. (Bien qu'en réalité, ici, la nuit, des renards attrapent des lapins et le jour des lézards mangent des libellules vivantes). De vastes étendues d'herbe courte avec des coussins de croissance et des petits buissons cahoteux, quelques arbres noueux. Puis un petit bois, avec beaucoup, beaucoup de bois mort. Des arbres entiers gisaient à terre, une multitude de débris de bois, des restes d'anciens boiseries recouverts de mousse. Un rêve pour toutes les petites et très petites créatures vivantes. Peu après Las Torres, le Rio Paine s'ajoute, un grand et large cours d'eau, pourtant trouble et turquoise comme du lait de glacier. Je ne connais cela que des petits ruisseaux et lacs glaciaires. Il coule lentement et en forte méandre à travers le faible dénivelé de la large vallée. Et c'était si beau de voir cette large bande turquoise serpenter à travers le paysage rougeâtre, jaune sombre et vert sombre. Dans les plaines de la large vallée du Rio Paine, des prairies d'herbe jaune d'automne, hautes comme la poitrine, se déployaient, ondulant au vent ; au milieu, un vieil arbre, des marguerites et d'autres fleurs. Je me suis senti comme Yakari, le jeune Indien de la bande dessinée. Comme si je flânais dans une nature infinie, parfaitement intacte et d'une beauté irréelle et idyllique.

Le Campamento Serón est un terrain de camping avec une petite cabane comme salle à manger. Depuis Las Torres, il y avait déjà beaucoup moins de monde. Parce que sur ce trajet, il n'y a pratiquement que ceux qui font l'ensemble du circuit. Simon a beaucoup apprécié, il avait trouvé jusqu'ici tout cela un peu trop organisé et institutionnalisé. J'avais tellement compté là-dessus, et je m'étais tellement préparé à ce qu'il n'y ait rien d'isolé et de sentiments d'autosuffisance ici, que j'avais même été un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de monde.

Depuis la descente du jour précédent, le genou de Simon faisait mal. À notre arrivée à Serón, il était aussi enflé, chaud et lui faisait un mal de chien. Les gentils gardiens de la cabane nous ont donné des glaçons pour refroidir. Mon super kit de sauvetage pour le genou est ensuite entré en action. Quelle chance, je courais de Pontius à Pilatus pour rassembler cela, et je n'en avais même pas besoin ! Car Simon n'a continué qu'avec la genouillère pour le reste de la randonnée et a suivi un traitement à l'ibuprofène.

Lors du dîner, nous avons rencontré une guide qui avait un couple australien comme invités. Elle a raconté des choses très intéressantes sur le parc national. Ces zones du parc national d'aujourd'hui, au nord-est, appartiennent à une famille d'immigrants croates, qui avaient auparavant ici des estancias (des fermes à moutons). Une estancia était juste ici, gérée par Señor Serón. Après la création du parc, la famille a fondé l'entreprise Fantástico Sur (qui gère le forfait de trek avec tous les hébergements) et elle exploite quatre refuges dans le parc (et en tire une belle somme d'argent). Les autres refuges sont étatiques et sont concédés pendant quelques années à un opérateur, en ce moment à Vertice. Les campings gratuits très simples sont gérés directement par l'État par CONAF.

La cinquième étape, de Serón à Camp Dickson, était également relativement courte, plate, et le paysage se poursuivait tout aussi magnifiquement que la veille. Il y avait parfois une belle vue sur le glacier Dickson. Dans cette nature de rêve, mon cœur de Yakari restait complètement léger.

La nuit, il a plu par à-coups, mais le dernier s'est abattu juste à temps pour le petit-déjeuner et il ne faisait que s'améliorer au fur et à mesure de la journée. Mais il y avait un peu plus de vent. J'ai donc adopté une nouvelle stratégie vestimentaire très recommandable : porter la veste de pluie à l'envers (sur le ventre) et faire passer mes bras par les évents sous les aisselles. Cela protège parfaitement contre le vent et je n'ai pas trop chaud. :-P

À Dickson, nous avions une toute petite chambre rien que pour nous. En nous installant et en faisant une petite sieste, une nouvelle averse s'est abattue. Nous avons été élégamment épargnés, jusqu'à présent, nous n'avions presque pas dû marcher sous la pluie. La douche au camp venait de casser ce matin-là (le réservoir d'eau), disait-on. Cela a en fait perturbé un peu mon plan de lavage de cheveux, car on m'a dit que dans le prochain camp, il n'y a que de l'eau froide.

Pour le dîner, nous avons fait la connaissance des Suisses Dani et Sandra d'Aarau, un couple sympathique, avec qui nous avons bien discuté au cours des jours suivants.

La étape vers Los Perros était très courte et nous ne nous sommes donc pas pressés le matin. Le chemin se déroulait pratiquement tout le temps en forêt. Comme toujours, tout était recouvert de lichen et de mousse. En général, la forêt ici était plus humide et un peu plus luxuriante que sur le côté est. Nous avons vu beaucoup d'oiseaux, certains très beaux, avec des ventres rouges et jaunes. Et le pic avec la tête rouge ! La forêt changeait constamment, des ravins humides avec de l'herbe haute et du sol marécageux, à des endroits plus rocheux, un lit de ruisseau avec une eau cristalline ou un sol meuble, avec beaucoup de buissons. Une fois, la forêt s'est soudain ouverte pour révéler une magnifique petite tourbière.

Peu avant l'objectif, on quitte la forêt et le chemin monte sur une ancienne moraine terminale. Derrière se trouve un petit lac glaciaire et au-dessus, un petit glacier suspendu. Si seulement il n'y avait pas eu ce vent désagréable, je serais resté ici des heures.

Le Campamento Los Perros est le seul dans la forêt. Les chemins étaient boueux et les tentes humides, je n'ai pas tellement aimé y être. Le séjour était froid et desnué, mais la nourriture était très bonne et le cuisinier était super sympa.

La septième étape était la plus longue. Elle passait par le col John Garner, ce qui signifiait une montée de près de 800 mètres et une descente au Campamento Grey de 1100 mètres, pour une distance totale de 14 km. Nous avons commencé à 7 heures. La première partie passait par le même type de forêt que la veille ; pleine de lichens, beaucoup de bois mort, de sous-bois, de buissons et de fougères, plutôt dense et donc un peu sombre, humide-frais et presque mystique. Le chemin était un peu difficile, car il y avait des zones marécageuses, glissantes et on devait souvent contourner des endroits.
Pour moi, la forêt était un peu trop sombre, mais Simon aimait beaucoup cette forêt primaire profonde. Après la limite de l'arbre, le chemin passait à un environnement plus alpin, le terrain étant fait de rochers et d'éboulis, ce que j'aimais beaucoup. À gauche, on pouvait voir les sommets blancs élevés du Cerro Blanco Sur (& Co ?), des pentes pleines de débris. Sur la droite, on regardait directement vers le glacier du Cerro Condor. Et tout droit, le chemin serpentait vers le Paso John Garner. De l'éboulis, l'eau s'écoulait dans un ruisseau cristallin, où nous avons rempli nos bouteilles de terrain – il n'y a pas d'eau plus fine !

Aussitôt qu'on atteint le Garnerpass, un panorama magnifique s'offre à nous ! En dessous de moi, la longue langue glaciaire de Grey et derrière un sourire denté de nombreux, nombreux autres sommets patagoniques blancs. Le vent soufflait fort et frais, et ici, il semble souvent encore plus rude, mais nous ne sommes pas restés trop longtemps. Il s'ensuit une très belle descente avec une vue constante sur le glacier – magnifique ! Même en bas dans la forêt, on pouvait encore apercevoir la glace entre les arbres.

La descente a été très longue. Et le pauvre Simon avait mal au genou et a fait tout le chemin en boitant. En plus, nous avions tous les deux naturellement aussi les pieds un peu fatigués après tous ces jours de randonnée. Mais les points de vue récurrents sur le glacier – désormais également « de face », où il se termine dans le Lago Grey – et cette tranquillité dans la forêt idyllique pouvaient beaucoup compenser. La vue, en particulier, sur la petite baie du Lago Grey où de gros et petits icebergs s'accumulent était très belle.

Le Campo Grey était à nouveau plus proche d'un hôtel, mais dans un joli style rustique. Nous n'en étions pas mécontents non plus :-). Je me suis offert une douche chaude et des vêtements frais, puis nous avons pris du repos dans le salon à l'avant. Nous avons de nouveau rencontré les Suisses et avons passé une bonne soirée ensemble. Daniel a entièrement construit son camping car lui-même. Il a acheté un pickup et a construit tout l'équipement d'un camping car dessus, y compris le chaînage !

Le dernier jour était comme un résumé de tout le parc. Nous avons encore marché près de petits lacs, eu une belle vue sur le Lago Grey, le chemin passait à travers des forêts et sur des prairies d'herbe haute, au-dessus de tapis de buissons et de flore de toundra, au-dessus de bâtons et de pierres. Et à nouveau, je me perdais presque dans cette vue, car cela avait l'air si prodigieusement tendre et paisible – et cela en dégage aussi une certaine atmosphère. Je me sens toujours si calme et satisfait dans un tel environnement.
Le chemin vers le Paine Grande, d'où le bateau ne partait qu'à 18 heures, était si court que nous avons pu rester au Grey jusqu'au déjeuner. Donc nous avons un peu dormi et avons profité de quelques heures douillettes avec #12 App, etc.

Simon était content que ce soit fini. Il aimait beaucoup la nature, mais moins le fait que tout soit si bien réglé, que les gens gagnent tant d'argent avec les touristes ici. Il aurait préféré camper quelque part dans la nature. Et son genou faisait mal et il en avait un peu marre d'en boiter.

Nous avons également traversé les nombreux troncs d'arbres morts, lisses et gris, qui étaient restés des incendies de forêt. Sur certains, on voyait encore des endroits calcinés. L'incendie avait été causé par des randonneurs campant sauvagement. En conséquence, le camping sauvage dans le parc a été interdit. Je comprends ça.

Au cours de l'après-midi, le temps s'est éclairci. Le couvercle nuageux a commencé à s'ouvrir, avec des trous de plus en plus grands... À notre arrivée à l'hôtel Paine Grande, nous avons pu faire notre premier aperçu du Paine Grande, à notre arrivée huit jours auparavant, il était dans les nuages. Nous avions encore environ deux heures jusqu'au départ du dernier catamaran. Et pendant ce temps, nous nous sommes installés au bar où nous avons, bien sûr, de nouveau rencontré Dani et Sandra, avons parlé, commandé une pizza et nous sommes offerts une bière fraîche !

Pendant ce temps, le temps à l'extérieur est devenu authentiquement explosif. Le soleil, qui était déjà bas dans le ciel, brillait d'une lumière chaude, les derniers nuages se dispersaient et le Lago Pehoe était d'un turquoise aussi puissant qu'il semblait briller de l'intérieur. Quel adieu ! Sur le catamaran, j'ai passé presque tout le temps sur le toit, admirant avec une admiration silencieuse le décor que nous laissions derrière nous.

Bien sûr, on ne peut jamais le dire, mais durant cette semaine, on avait l'impression de n'avoir jamais vu dans ma vie quelque chose d'aussi beau que ces paysages au Torres del Paine.