Bon chemin !

Plus précisément, sur un espace de repos situé sur un détour du Camino pour tous les pèlerins qui font un petit détour pour échapper pendant quelques kilomètres au trafic embouteillé et aux gaz d'échappement nauséabonds de la route nationale.

Je suis surpris de voir sur quelle longue distance le Camino francés longe la très fréquentée N120. Celle-ci a un trafic encore plus important en raison des fréquentes fermetures de certaines sections de l'autoroute parallèle.

Maintenant, dans la grange céréalière espagnole, entre les champs de blé fraîchement moissonnés et ceux encore en attente de récolte, le chemin de Saint-Jacques passe par une piste agricole accidentée, couverte d'un nombre infini de trous béants.

À l'Área de descanso, un jeune Australien vient d'arriver et soigne à l'ombre des platanes les innombrables ampoules éclatées sur ses pieds éprouvés.

Un homme allemand plus âgé se joint à nous et nous engageons une petite conversation.

Il raconte qu'il a commencé à Burgos et qu'il effectue le chemin pour la troisième fois. Je suis étonné de voir autant de personnes pèleriner encore en ce début octobre, mais il me dit que c'est la meilleure époque de l'année.

Bien qu'il fasse encore très sombre le matin et que l'on doive partir tôt, si l'on veut obtenir une place dans l'une des auberges bon marché et communales. Mais maintenant, la foule n'est plus aussi importante qu'en septembre. Il ne transporte plus son bagage lui-même, mais fait transporter son sac à dos par Correos, la poste espagnole, pour quelques euros.

En souriant, il parle de ses amis qui ont emprunté le chemin à vélo électrique et à qui on a refusé la délivrance du certificat de pèlerin à Santiago. Il semble qu'ils n'ont pas fourni assez d'efforts personnels.

Et M. Pelegrino nous explique pourquoi de nombreuses Asiatiques, en plus d'un chapeau à larges bords, couvrent complètement leur visage, ce qui nous a paru un peu étrange à Vega de Valcarce.

La raison est que le teint pâle et sans imperfections constitue un idéal de beauté central et un signe de prospérité. La peau bronzée est souvent associée à un dur labeur agricole et à la pauvreté dans de nombreuses régions d'Asie.

Les deux pèlerins remplissent leurs bouteilles à la source avec de l'eau pure, délicieuse et totalement exempte de chlore, et nous reprenons notre chemin, en nous souhaitant au revoir ¡Bon camino!, comme nous l'avons appris en route. Nous souhaitons contourner Burgos aujourd'hui et faire une halte dans la Sierra de la Demanda.

Une fois arrivés, un vent glacial nous entoure et de lourdes nuages sombres empêchent même le plus petit rayon de soleil de réchauffer le camping-car. Pour la première fois, je sors mes sous-vêtements longs et le héros allume le chauffage.

Ah, si seulement nous étions restés sur le chemin de Saint-Jacques ensoleillé. Le ciel bleu éclatant là-bas met de bonne humeur, nous aurions sorti les chaises pliantes, pris un café avec les pèlerins qui passent sans cesse, raconté des histoires et laissé le bon Dieu en faire à sa tête.

Cependant, maintenant nous nous trouvons à 1200 mètres d'altitude au bord d'un petit lac de retenue et l'hiver est bien là !

Le matin, le sommet du Pico San Millán à 2131 mètres est saupoudré de blanc et il a également neigé au Tourmalet dans les Pyrénées. Quel soulagement que le héros ait décidé d'emporter les chaînes à neige pour le retour à travers les cols !

Cependant, dans la vallée à nos pieds commencent les contreforts de la charmante Rioja. Cette région nous plaît beaucoup.

Des collines douces, des plateaux pittoresques, des villages romantiques, des bodegas traditionnelles, à perte de vue.

Et là où le vin prospère, le soleil brille également.

Mais d'abord, de vastes étendues avec d'énormes champs de poivrons rouge vif nous accueillent. Je descends pour prendre une photo de ces énormes récoltes et je suis partagé entre l'envie d'en glisser un ou deux dans ma poche, même si j'ai une chance infime de passer inaperçu. De plus, le souvenir du chien hurlant à côté du figuier me hante encore, même si je n'aime pas l'admettre.

Nous passons la nuit dans un mirador surplombant Haro, la capitale secrète du vin, avec une vue fantastique sur la Rioja. Demain, un marché hebdomadaire aura lieu dans la vieille ville et j'ai bon espoir d'y acheter quelques-uns de ces magnifiques poivrons rouges, directement du champ et légalement.

Avec le lever du soleil, nous sommes brusquement réveillés par des coups de feu et des détonations. La saison de chasse a également commencé en Espagne, mais nous nous demandons quel gibier peut être tiré encore et encore sans s'enfuir. Des échos multiples résonnent depuis les montagnes, et peu après, un groupe de chasseurs arrive dans des 4x4 puissamment motorisés.

Nous nous dirigeons vers le Mercadillo, mais sommes arrêtés à la descente par le garde forestier, qui, d'un air sévère et avec un visage enroué, nous demande d'où nous venons.

Heureusement, je comprends la question et réponds honnêtement que nous venons de partir du parking officiel, qu'il semble avoir complètement oublié à cause de la Rioja qu'il a apparemment beaucoup consommée hier. Monsieur le garde réagit par un geste désinvolte de la main et un '¡Vale!' peu engageant, nous laissant passer.

Que pensait-il ? Non, nous n'allons pas emprunter le chemin escarpé et interdit à travers la forêt. De plus, les chasseurs nous ont déjà avertis de manière très visuelle qu'ici, des tirs vont bientôt avoir lieu : '¡Arriba, arriba! ¡Caza, vale, vale, vale!'

Espérons que le meilleur pour le petit groupe de randonneurs qui a joyeusement ri au lever du jour en commençant sa randonnée en montagne et qui, le soir venu, ne se retrouve pas dans le gibier de chasse.

Le marché hebdomadaire à Haro s'avère être une grande déception. Pas de grands poivrons, pas de fromage, pas de pain aux figues. Juste quelques stands de mode féminine habituels, composés de tabliers colorés et de boléros à motifs.

Nous prenons tout de même quelques raisins sur les pieds de vigne au bord du chemin. La récolte semble avoir été trop bonne cette année, car de nombreuses vignes ont été laissées ou simplement tombées au sol sous les plantes. Pour le fertilisant, comme j'ai pu l'apprendre lors des vendanges avec la coopérative française.

Et ainsi, la quantité de récolte est régulée et empêche la chute des prix en cas de surproduction.

À votre santé !