Kampala - Histoire et beaucoup de cacahuètes

Mon premier matin à Kampala n'aurait pas pu mieux commencer : Avec un verre de champagne et une vue magnifique sur Kampala et le lac Victoria. J'avais rencontré Maria chez une de ses collègues, qui est en train de construire une nouvelle maison à Kampala. Sur le chantier, nous avons trinqué avec du champagne que Maria avait amené de la région de Champagne lors de son dernier voyage en Europe. Nous avons porté un toast à la nouvelle maison et à mes derniers jours à Kampala.

L'après-midi, en revanche, avait une note un peu plus réfléchie. Nous avons visité le palais de Kabaka - le palais du roi des Buganda - et nous nous sommes plongés dans l'histoire récente de l'Ouganda. Il existe encore aujourd'hui différents tribus en Ouganda. La plus grande est celle des Buganda, qui a également donné son nom au pays. Jinja, d'ailleurs, fait partie du pays des Busoga. Chaque tribu a aussi son propre dialecte. Le roi des Buganda règne cependant sur toutes les tribus d'Ouganda. Il ne vit cependant plus dans le palais. Il est uniquement utilisé à des fins représentatives. Cela est dû d'une part au fait que chaque roi construit un nouveau palais et d'autre part, personne ne veut plus vivre dans ce palais, mais j'en parlerai plus tard.

Le roi actuel des Buganda est le fils du premier président de l'Ouganda indépendant, le roi Muteesa II. Ce dernier a été déchu par l'ancien Premier ministre Milton Obote qui, en 1966, après une modification de la constitution, s'est lui-même déclaré président et a régné comme dictateur en Ouganda pendant cinq ans. En 1971, Obote a été renversé par un coup d'État militaire non sanglant d'Idi Amin. Par la suite, a commencé le règne de huit ans du brutal dictateur. On trouve également des traces de cette époque dans le palais de Kabaka. Le palais proprement dit, situé sur l'une des collines de Kampala, est entouré d'un grand parc. En descendant quelques minutes à pied du palais à travers le parc, en passant quelques baraques et de nombreux arbres et buissons fleuris, on arrive aux chambres de torture d'Idi Amin. À l'entrée se trouve un grand panneau qui informe le visiteur que les chambres de torture, initialement prévues comme arsenal, ont été construites avec le soutien israélien. Un long couloir mène aux trois chambres. Sur les murs du couloir, on peut voir quelques endroits qui semblent avoir été réparés après coup. On raconte qu'avant le mur, des pelotons d'exécution étaient effectués contre des prisonniers et que les impacts de balles ont été réparés plus tard.

Les véritables chambres de torture sont composées de trois chambres d'environ 30 m², dont l'entrée se situe à un peu plus d'un mètre de hauteur. À l'origine, les armes pouvaient être plus facilement chargées dans des camions depuis les chambres. Plus tard, le couloir devant les entrées des chambres a été inondé et électrisé pour empêcher les prisonniers qui y étaient entassés de s'échapper. Les corps des victimes étaient souvent enterrés non loin de la chambre de torture, autour du palais. C'est aussi la raison pour laquelle les baraques n'ont pas été habitées pendant longtemps et que, même aujourd'hui, seules quelques personnes, membres de la garde du roi, c'est-à-dire des soldats, y vivent. Selon la dame qui nous a guidés à travers le site, toutes les autres ont trop peur de cet endroit, en raison des nombreuses choses cruelles qui s'y sont produites. Seuls les soldats et leurs familles semblent assez courageux. Mais même eux pratiquent une agriculture très limitée par rapport aux autres familles qui habitaient le site auparavant, de peur de tomber sur des cadavres en retournant la terre. Mais pour moi aussi, les atrocités qui s'étaient produites là-bas, il n'y a pas si longtemps, étaient palpables et j'étais heureux de quitter les sombres chambres pour me diriger vers le bâtiment du palais bien éclairé. Le bâtiment lui-même n'est pas ouvert aux visiteurs, nous n'avons donc pu l'observer que de l'extérieur. À la fin de notre visite, nous avons regardé quelques photos de l'actuel roi et de sa famille dans une petite salle d'exposition à l'entrée du site.

Le lendemain, nous avons poursuivi notre découverte de Kampala avec une visite guidée. Une jeune ougandaise nous a montré pendant trois heures différents quartiers du centre-ville. Nous avons commencé par quelques places et monuments importants, comme le monument de l'indépendance de l'Ouganda, flâné sur un marché artisanal et dans les principales rues commerçantes. À Kampala, chaque groupe de produits a sa propre rue. Dans une des rues, on vend principalement de l'électronique, dans la rue suivante des vêtements, et dans la rue voisine tout ce qu'on trouve dans un magasin de bricolage bien fourni en Allemagne. Nous avons également eu un aperçu de la diversité religieuse de Kampala lorsque nous avons visité un temple hindou situé juste à côté d'un temple sikh.

Avant de nous rendre à la dernière étape de notre visite, la Mosquée nationale de l'Ouganda, nous avons traversé le marché d'Owino. C'était un peu exigu, car les allées entre les stands étaient de toute façon étroites et l'on devait sans cesse éviter des hommes lourdement chargés - autant que possible. Bien que la foule me rendait un peu nerveux, j'étais heureux d'avoir vu cet endroit, où je n'aurais sans doute pas osé aller seul. En particulier la partie du marché où des cacahuètes étaient grillées et vendues sous toutes leurs formes. Il y avait d'énormes moulins où les noix étaient broyées, cela sentait les cacahuètes grillées partout et à droite et à gauche, d'énormes bocaux de beurre de cacahuète s'entassaient.

Après ce moment personnel fort, nous sommes arrivés au point culminant de notre visite, la Mosquée nationale ougandaise. Le bâtiment, richement décoré à l'intérieur, a été construit jusqu'en 2006 avec le soutien financier de l'ancien dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, et est donc appelés la mosquée de Kadhafi. On ne peut entrer dans la salle de prière que revêtue conformément et ainsi, nous avons reçu à l'entrée des tissus pour la tête et les hanches. Depuis le minaret d'environ 50 mètres de haut de la mosquée sur Kampala Hill, on a une vue magnifique sur la ville.

Le soir, une fête 'féministe' avait lieu dans notre auberge. Comme j'avais entendu beaucoup de choses sur la vie nocturne à Kampala, j'étais impatient d'y participer et la terrasse de notre auberge offrait un cadre idéal pour une fête. Comme il s'est avéré, c'était une fête pour la communauté LGBT de Kampala. Cependant, l'organisatrice ne pouvait pas le déclarer ainsi pour des raisons de sécurité, car l'homosexualité n'est pas du tout acceptée en Ouganda. Ainsi, un groupe très hétéroclite de jeunes Ougandais et d'expatriés se déplaçait sur une musique électronique mélangée à des rythmes africains.

Le lendemain, nous avons commencé la journée bien tranquillement avec une journée au spa dans un des hôtels de Kampala et un déjeuner asiatique. La dernière nuit à Kampala, nous l'avons passée chez la collègue de Maria et le lendemain, il a fallu pour moi dire au revoir à Maria, Kampala et l'Ouganda après quatre semaines. Après avoir fait quelques courses et bien organisé mon sac, je me suis laissé conduire par le même chauffeur qui m'avait emmené à l'aéroport quatre semaines auparavant. En route, l'Ouganda s'est à nouveau montré sous son meilleur jour avec un coucher de soleil qui plongeait le paysage autour du lac Victoria dans une lumière romantique...

Kampala - Histoire ougandaise et beaucoup de cacahuètes

Je n'aurais pas pu commencer mieux ma première journée à Kampala : avec un verre de champagne et une vue magnifique sur Kampala et le lac Victoria. J'ai rencontré Maria et l'une de ses collègues qui construit une nouvelle maison à Kampala. Sur le chantier, nous avons pris un verre de champagne, que Maria avait apporté de la région de Champagne lors de l'un de ses derniers voyages en Europe. Nous avons porté un toast à la nouvelle maison et à mes derniers jours à Kampala.

La journée a continué sur une note plus sérieuse avec une visite du Palais de Kabaka - le palais du roi des Buganda - où nous avons appris davantage sur l'histoire de l'Ouganda. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple ougandais est divisé en différentes tribus. La plus grande est celle des Buganda, dont le pays tire également son nom. Jinja, au fait, se trouve sur la terre des Busoga. Chaque tribu parle aussi son propre dialecte. Cependant, le roi des Buganda règne sur tout le peuple d'Ouganda. Même si le roi actuel ne vit plus dans le palais de Kabaka, il est encore utilisé pour des réceptions officielles.

Le roi actuel est le fils de l'ancien roi et du premier président de l'Ouganda indépendant, le roi Muteesa II. Le roi Muteesa a été déchu par l'ancien Premier ministre Milton Obote, qui a modifié la constitution de l'Ouganda et s'est proclamé président de l'Ouganda. Ainsi a commencé sa dictature qui s'est terminée après cinq ans en 1971 avec un coup d'État militaire dirigé par Idi Amin. Et les restes de la brutale dictature de huit ans d'Idi Amin sont encore visibles dans le palais de Kabaka aujourd'hui. Le palais est situé sur l'une des collines de Kampala, entouré d'un beau parc. Après quelques minutes de descente à travers le parc en s'éloignant du palais, on atteint les chambres de torture d'Idi Amin. À l'entrée, un grand panneau affirme que les chambres étaient à l'origine conçues et construites comme un arsenal avec le soutien du gouvernement israélien. Un long couloir mène à trois chambres. Sur le mur, on peut voir des endroits où les trous de balles ont été recouverts - ou du moins c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Les entrées des trois chambres d'environ 30 mètres carrés sont à un peu plus d'un mètre du sol. Elles ont été construites de cette façon à l'origine pour faciliter le chargement des armes des chambres dans les camions. Plus tard, le couloir devant les chambres a été inondé et électrifié pour empêcher les centaines de prisonniers retenus là de s'échapper.

Les corps de ceux qui sont morts étaient enterrés dans le parc autour du palais. C'est pourquoi aujourd'hui, contrairement aux temps avant Idi Amin, peu de personnes vivent sur les terrains entourant le palais. Et ces quelques personnes qui vivent là aujourd'hui sont des soldats - membres de la garde du roi - et leurs familles. Selon notre guide, ils sont les seuls assez courageux pour vivre sur ces terrains hantés. Et même eux ne cultivent plus de cultures, car ils ont trop peur de trouver des restes de morts en commençant à creuser. Et même moi, je pouvais sentir l'atmosphère de cet endroit qui rappelle tant de cruautés pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire ougandaise. J'étais donc heureux de quitter les chambres pour admirer de plus près le palais lui-même. Cependant, nous n'avons pas été autorisés à entrer. Au lieu de cela, nous avons fini notre visite en regardant des photos de l'actuel roi, sa famille et les anciens rois dans la galerie à l'entrée du parc.

Le lendemain, nous avons poursuivi notre exploration de Kampala avec une visite guidée à pied. Une jeune femme ougandaise nous a montré la ville à pied pendant trois heures. Nous avons vu le monument commémoratif de l'indépendance de l'Ouganda, avons fait quelques emplettes sur un marché artisanal, et avons appris que dans chaque rue du centre-ville de Kampala, on peut trouver différents types de produits : dans une rue, on vend de l'électronique, dans une autre des vêtements, et dans une autre du matériel de bricolage. Nous avons également expérimenté la diversité religieuse de Kampala en visitant un temple hindou, qui se trouve juste à côté d'un temple sikh. Avant de visiter la plus grande mosquée de Kampala, la Mosquée nationale de l'Ouganda, nous avons traversé le marché d'Owino, où l'on peut obtenir tout et n'importe quoi. Il faut se faufiler à travers les espaces étroits entre les stands qui forment un immense labyrinthe. Même si l'étroitesse et la foule m'ont un peu stressé, j'étais heureux d'avoir vu cet endroit que je n'aurais probablement pas visité seul. Mon point culminant personnel était une rangée de stands où de grands sacs de cacahuètes grillées et d'énormes pots de cacahuètes étaient empilés à gauche et à droite, et ça sentait les cacahuètes partout !

La dernière étape de notre visite était la Mosquée nationale ougandaise, également appelée mosquée de Kadhafi, car elle a été construite et achevée en 2006 avec le soutien financier de l'ancien dirigeant libyen, Muammar Kadhafi. Avant de pouvoir entrer dans la salle de prière, nous devions nous habiller de foulards pour la tête et de jupes fournis à l'entrée. L'intérieur de la mosquée est décoré avec des matériaux coûteux venus du monde entier : tapis lourds, marbre, acajou et énormes lustres. Depuis le minaret de 50 mètres, on a une vue incroyable sur toute la ville.

Cette nuit-là, il y avait une fête 'féministe' sur le toit de notre auberge. Nous avons appris qu'il s'agissait en fait d'une fête pour la communauté LGBT de Kampala, cependant, il n'est pas possible de la promouvoir comme telle, car l'homosexualité est une chose qui est loin d'être acceptée en Ouganda. J'avais entendu beaucoup de choses sur la vie nocturne de Kampala, donc j'étais impatient d'en faire l'expérience. Pour cette fête, un groupe composé de jeunes Ougandais et d'expatriés a célébré ensemble sur le toit, haut au-dessus des lumières de la capitale ougandaise, dansant sur de la musique électronique mélangée à des rythmes africains. Même si je ne suis pas resté longtemps, j'ai passé un excellent moment à profiter de l'atmosphère joyeuse et détendue.

Avant que Maria ne parte pour Jinja tôt lundi matin, nous avons passé un dimanche après-midi relaxant dans un spa dans l'un des hôtels de Kampala et avons eu un bon déjeuner/dîner asiatique. Lundi, il était temps pour moi de dire adieu à Maria, Kampala et l'Ouganda. Après avoir réorganisé mes sacs et acheté quelques derniers souvenirs, le chauffeur est venu me chercher en fin d'après-midi pour me conduire à l'aéroport d'Entebbe. Sur le chemin, l'Ouganda s'est présenté sous son meilleur jour avec un magnifique coucher de soleil sur le lac Victoria...