Le reste du nord de l'île du Nord

Salut, cela fait un certain temps que je ne me suis pas manifesté, désolé. Soit je n'avais pas de réseau, soit je n'avais pas le temps, quelque chose venait toujours s'intercaler. Quoi qu'il en soit, je me manifeste ici, vivant et en pleine forme, depuis Whangarei. Oui, vous avez bien lu, je suis de retour à Whangarei et je profite joyeusement du wifi gratuit du magasin Vodafone. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai également traîné ailleurs au cours de ces 1,5 à 2 semaines depuis mon dernier message (je ne suis pas si lent).

Un jour après mon dernier rapport, je me suis dirigé vers Kaitaia, au nord, à nouveau en auto-stop (c'est simplement extrêmement bon marché). En particulier grâce à une sympathique compagne de camping qui m'a vu en train de démonter ma tente et plus tard sur le bord de la route, ainsi qu'à un pêcheur très amical, j'ai pu atteindre ma destination assez rapidement (donc rapidement pour des conditions d'auto-stop = 5,5 heures), car ils m'ont pris chacun pendant un peu plus d'une heure. À Kaitaia, j'ai également pu obtenir rapidement un rangement à la Mainstreet Lodge grâce à mon bonus de connaissance (la dame qui m'a pris en dernier était une amie de la propriétaire). À Kaitaia et dans les environs, en dehors des excursions vers Cape Reigna et les tours de sandboard en bus, il n'y a pas grand-chose à faire, mais le lodge a bien assuré l'occupation, avec une grande cuisine aux plaques de cuisson très lentes (standard d'auberge) qui pouvait prolonger la cuisson des pâtes à une heure, une table de billard gratuite, une table de ping-pong gratuite, plein de gens pour discuter et un développeur de jeux dans ma chambre qui aimait tester ses créations avec nous (des jeux de société, pas des jeux vidéo, ne vous inquiétez pas, la jeunesse d'aujourd'hui maîtrise encore toujours "Mensch ärgere dich nicht" et "Monopoly"). J'ai donc passé un bon moment dans mon auberge et je me préparais pour ma randonnée prévue du ruisseau Te Paki (où se trouvent également les gigantesques dunes de sable) au bout de la plage de 90 miles via Cape Reigna jusqu'à la fin de Spirits Bay. En tout, cela représente 48 km et environ quatre jours de randonnée (sans compter : deux sacs à dos).

Ainsi, je me suis mis en route trois nuits plus tard, armé de deux sacs à dos, de six litres d'eau et de nourriture sous forme de fruits et de barres de céréales, vers le nord et j'ai également croisé une femme qui m'a révélé que je brûlerais en enfer un jour (donc rien de vraiment nouveau et surtout un super début de journée), un des aînés du Far North, qui m'a raconté beaucoup de choses sur le pays et ses habitants, un garde forestier amical et encore une fois un pêcheur amateur très sympathique (est-ce que ça figure dans la description de poste des pêcheurs : "Doit être amical envers les backpackers à l'air désemparé" ? Eh bien, je ne me plains pas du tout.).

Là, j'ai commencé à douter : préférerais-je ne pas dévaler ces énormes dunes de sable sur une planche, plutôt que de m'infliger une marche pénible avec deux sacs à dos, au début de laquelle on est déjà averti des sables mouvants et des bus ? La réponse était oui, je le veux, et j'ai donc commencé à marcher en ignorant les cris heureux des backpackers lambda. Moi, idiot. Jusqu'à ce que le 90-Mile Beach, je devais suivre le ruisseau Te Paki, qui était aussi utilisé par les bus de touristes comme route et pour éviter ces bus, je me tenais aussi loin à droite que possible. Trop loin, comme je l'ai découvert plus tard, quand je me suis retrouvé séparé d'une énorme touffe de broussailles épineuses. Trop fier pour faire demi-tour et toujours optimiste (il doit bien y avoir un chemin vers la plage), j'ai continué. Mais il n'y avait pas de chemin vers la plage, donc je me suis frayé un chemin à travers des broussailles parfois hautes d'un homme (vraiment hautes, donc encore plus grandes que moi, si haut que ça, comme Klitschko, pas juste