Publié: 28.10.2016
Après le lieu de plage festif de Máncora, nous avons certainement voulu retourner rapidement dans une partie moins touristique du pays et nous avons donc décidé pour Chachapoyas, une petite ville totalement charmante dans le nord du Pérou, dans les hauts plateaux de l'Amazonie. Chachapoyas ne pourra probablement plus se sauver des touristes dans quelques mois, et toute la ville s'y prépare déjà, c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés au milieu d'un énorme chantier. Dans toute la ville, toutes les chaussées sont défoncées car de nouvelles conduites et tuyaux sont posés. Chez nous, un projet comme ça serait probablement fait rue par rue, ici, c'est toute la ville qui est débarrassée du bitume, plongée dans un chaos d'argile rougeâtre, et puis le travail est fait tranquillement ici et là. Les femmes au foyer sont occupées à nettoyer en permanence pour que la boue argileuse ne teigne pas toute la maison en rouge. Les nouvelles zones piétonnes sont déjà achevées et mènent à une agréable place principale avec une église, des cafés, des vendeurs de glace et des centaines d'agences de voyage qui veulent vous montrer Kueláp. Oui, ce Kueláp est également la raison pour laquelle probablement bientôt autant de touristes afflueront à Chachapoyas, comme à Machu Picchu. Kueláp est une ville antique remarquablement bien conservée des soi-disant hommes des nuages, ou guerriers des nuages, qui se trouve encore à trois heures de voiture éprouvantes de Chachapoyas dans les Andes amazoniennes. Cependant, dès février, le téléphérique devrait être terminé, ce qui vous permettra de vous rendre rapidement au-dessus des vallées vers les ruines. Nous espérons néanmoins pour Chachapoyas qu'elle pourra conserver son charme et ne finira pas comme Aguas Calientes.
Nous avons maintenant eu l'occasion de nous frayer un chemin vers Kueláp à travers la "difficile" visite et c'était fantastique. La forteresse a été construite entre les années 800 et 1300 après J.-C. et pouvait abriter jusqu'à 2000 personnes des Chachapoya. À des endroits où il y a déjà une pente très raide, elle est sécurisée par un mur pouvant atteindre 21 mètres de hauteur. On peut y accéder uniquement par trois entrées très étroites, qui pouvaient être facilement défendues contre les ennemis. À une entrée, on peut même encore reconnaître des empreintes de pieds de lama, qui se sont inscrites dans le calcaire tendre. De là-haut, on a une vue fantastique et notre guide Jeffrey nous a présenté la culture de l'époque de manière très impressionnante.
Le lendemain, nous sommes ensuite montés en pente raide vers ce qui est apparemment la troisième plus haute cascade du monde, Gocta. Dans les années 90, un Allemand méthodique, qui avait probablement déjà vu énormément de cascades, a remarqué qu'il se tenait devant un très haut spécimen. Il a mesuré la cascade et voilà, 771 mètres de hauteur de chute… s'il ne s'est pas trompé en mesurant ;) J'ai trouvé la cascade assez impressionnante et on se fait bien mouiller, mais je suis d'avis que j'ai déjà été devant des plus hautes ;)
Note de Tömmi : Le dernier jour, nous avons profité des heures avant notre voyage en bus pour faire une petite excursion au Canon del Sonche, un gigantesque canyon juste derrière Chachapoyas. Pour cela, nous avons pris un collectivo à la petite gare routière. Les collectivos sont de petits minibus qui transportent les habitants de la ville vers les petits villages. Ce qui caractérise les collectivos, c'est qu'ils consistent, outre un moteur, en une tôle un peu rouillée et quelques sièges usés. Les amortisseurs n'ont probablement jamais été installés et nous avons été bien secoués pendant le trajet, d'autant plus que ces routes en gravier semblent exclusivement faites de nids de poule. Cependant, le service des collectivos est imbattable : ils s'arrêtent où vous le souhaitez, attendent quelques minutes que vous saluiez les parents et amis qui habitent sur le chemin et ensuite vous direz au revoir, transportent toutes sortes de marchandises et font également office de service de livraison pour le déjeuner, si maman a cuisiné pour le fils qui travaille et pour que l’on se sente en sécurité, le conducteur vérifie encore trois fois la pression des pneus, qui ne doivent probablement plus avoir de profil depuis des années. Après environ 30 minutes et 5 km de distance, nous sommes arrivés dans un petit village qui ne ressemblait en rien à un canyon, avons grimpé environ 200 m au sommet de la tour d'observation promise et avons été agréablement surpris par une vue magnifique sur le Canon del Sonche, qui, malgré la pluie qui commençait, des mini coulées de boue et des nuages passant, a compensé tous les efforts.
De Chachapoyas, nous sommes ensuite partis de nuit vers Trujillo, pour profiter un peu de la mer à Huanchaco. Huanchaco est peut-être connu de certains de ceux qui ont lu "Le Chardon et la Rose" de Frank Schätzing, qui commence avec la disparition des pêcheurs paruanes Caballito. Aujourd'hui, on peut encore voir ces traditionnels ballots de paille de pêcheurs, on ne peut pas vraiment appeler ça des bateaux. Caballito signifie petit cheval, car les pêcheurs chevauchent les petits bateaux en paille comme sur un cheval à travers les vagues, les jambes pendantes des deux côtés dans la mer. Avec ces caballitos, les Moche et les Chimú ont pêché, qui ont dominé la région entre le 1er et le 8e siècle après J.-C. Ces deux cultures hautement développées ont également laissé de beaux temples et de l'art, que nous n'avons évidemment pas manqué de voir. Les pyramides de temple Huaca del Sol et de la Lune, temples du soleil et de la lune, ont été construites par les Moche en briques de terre et figurent parmi les plus hautes constructions antiques d'Amérique du Sud.
La ville Chimú de Chan Chan, couvrant 28 km2 et pouvant accueillir 60000 habitants, était également très impressionnante, surtout la symbolique des images m'a fascinée. Nous avons trouvé plutôt sinistre la tradition des sacrifices humains, qui n'épargnaient même pas les enfants, pour apaiser les dieux.
Malheureusement, le Pérou n'a pas beaucoup d'argent pour la recherche et surtout la préservation de ces magnifiques royaumes, et ainsi les deux villes désertiques se détériorent progressivement, ce qui est vraiment dommage !
Nous avons trouvé curieux les chiens nus péruviens. Au début, nous avons supposé que ces pauvres bêtes avaient une terrible maladie qui les faisait perdre leur pelage, mais notre guide Gaby nous a expliqué que ces chiens étaient très précieux et que les Péruviens étaient extrêmement fiers de ces animaux noirs.De Trujillo, nous sommes ensuite montés encore plus haut dans la ville des aventuriers et des alpinistes, Huaraz. Bien que Huaraz elle-même ne soit située qu'à 3100 mètres, elle est entourée de plus de 60 sommets dépassant les 6000 mètres, les soi-disant Cordilleras. Il y a la Cordillera Blanca, avec de la neige, et la Cordillera Negra, sans neige. Au total, les Cordilleras constituent une chaîne de montagnes époustouflante, qui a probablement également inspiré le logo de Paramount Pictures. Simplement partir à l'aventure à cette altitude n'a pas beaucoup de sens, il faut absolument s'acclimater. Nous avons ainsi utilisé la lagune Wilcacocha, d'où l'on a une superbe vue panoramique sur les Cordilleras. Sur le chemin de Wilcacocha, nous avons croisé quelques habitants qui étaient tous très intéressés par nous et auraient volontiers discuté un peu. Comme nous ne parlions pas le Quechua et qu'un homme ne savait même pas que les Allemands avaient leur propre langue (il pensait que nous parlions anglais), les rencontres ont malheureusement été très courtes, mais intenses ;) On était tenus de prendre des photos et nous avons été salués avec des bénédictions et des bisous ! Les habitants ici nous fascinent beaucoup : ces personnes semblent heureuses et satisfaites avec ce qu'elles ont, malgré le fait qu'elles se trouvent dans une situation de grande pauvreté. Ainsi, elles nous regardent avec une grande bienveillance lorsqu'elles voient tous ces grands blondinets avec des vêtements de valeur qui représentent probablement ce qu'eux gagneraient en une année et s'abaissent à nous accueillir avec une chaleur et une ouverture d'esprit admirables. Bien sûr, cette vie simple nous pousse à réfléchir : de simples huttes en terre, de nombreux animaux (mis à part les petits cochons malicieux qui se baladent tous), étant occupés toute la journée dans les champs dès leur plus jeune âge… Cela peut certes offrir de belles opportunités photographiques et une idée romantique de la vie sans consommation, mais cela semble en fait très difficile. Et pourtant, les habitants semblent heureux, du moins c'est l'impression qu'ils nous donnent. Ce qui nous a cependant profondément préoccupés, c'est la présence omniprésente des déchets, qui gâche considérablement le beau paysage naturel. On ne peut marcher un mètre sans voir une bouteille en plastique, un sachet ou un emballage de bonbon, ce qui est triste !! Il semblerait qu'il n'y a pas de poubelles, bien qu'il existe des camions de ramassage, mais en raison des nombreux animaux, ils ne rencontrent que des sacs plastiques déchirés par des estomacs affamés, dont le contenu se répand largement. Tömmi a proposé une journée de nettoyage dans le village, ce qui, à notre avis, aurait vraiment du sens, mais les habitants nous prendraient probablement pour des fous si nous faisons une telle suggestion ! Peut-être que le nouveau président péruvien a également cela à son ordre du jour, ce qui serait souhaitable.
Deux jours plus tard, nous avons osé faire la randonnée de 6 heures vers la Laguna-69, au cœur du parc national de Huascarán. La lagune est située au pied du Chacraraju, qui mesure 6112 mètres, et chaque montée éprouvante en valait la peine, l'eau turquoise et le paysage montagneux éblouissant apportant une compensation instantanée. Tömmi ne s'est cependant pas très bien senti à cette altitude, donc après une pause photo prolongée, nous avons rapidement entrepris la descente.
Pour se détendre entre l'escalade, nous profitons de la ville sympathiquement chaotique de Huaraz pour faire un peu de shopping : un nouveau téléphone pour Tömmi (le premier a été volé à Quito, le deuxième n'a pas survécu au combat de l'écran avec la lourde clé de l'hôtel dans ma poche étroite), de nouveaux ustensiles de camping pour Tömmi (qui ont été dans les bagages à main lors du vol pour les Galapagos), une nouvelle veste de pluie pour Tina (Vaude ne vaut gaaaaar rien) et des gants en alpaga chauds pour nous deux pour l'ascension du glacier le lendemain. Ce jour-là, nous avons donc escaladé le glacier Pastoruri à 5000 mètres, enveloppés dans des vêtements en merino et en alpaga, c'était une expérience unique ! Rien que le trajet à travers un paysage avec des sources minérales colorées, de gigantesques bromélias de 15 mètres de haut, ainsi que des troupeaux de moutons et de vaches, était époustouflant et finalement se retrouver devant un glacier d'un bleu brillant et marcher dans la neige en zone tropicale est tout simplement fantastique. Cependant, nous avons tous deux été affligés par des maux de tête, ce qui nous a amenés à la décision de ne pas faire le célèbre trek de Santa Cruz (4 jours, 50 km). C'était probablement la bonne décision, car même les hardcore Outdoor-Bears de notre auberge sont rentrés rapidement du trek en disant qu'il était tout simplement fatigant ! Nous avons donc dit
