Sobre las montañas

Mi camino sigue hacia el norte. Primero, a través de un paisaje 'similar a un parque', donde vacas y ovejas pastan detrás de viejos alcornoques tras aún más antiguos muros, con puertas que se abren y cierran repetidamente, sorprendentemente con un tipo diferente de cerradura cada vez. El pequeño pueblo de Galisteo se asienta pintorescamente en una colina y ya se puede distinguir desde lejos: completamente rodeado por una intacta muralla medieval. Lagartijas, florecientes espinos, almendros (desafortunadamente aún sin flores)...

...luego, muchos kilómetros algo cansados por pequeñas carreteras poco transitadas. Después de la última entrada aquí, aún quedan cuatro días, en parte muy tempestuosos, a menudo de tal manera que tengo que enfrentarme al viento fuerte... y las cumbres nevadas se acercan cada vez más, mientras salgo de Carcaboso en la tenue luz de la mañana del día siguiente, en un silencio de cuento de hadas, solo 'aderezado' con cantos de aves y viento; a través de jara, lavanda y robles, cada vez más impresionado por todos esos muros de piedra: cuánta labor hay detrás y cuánto tiempo han estado estos muros artísticamente apilados, completamente sin mortero ni cemento, y donde se desmoronan, no queda basura, solo simples piedras...

En Caparra hay nuevamente excavaciones romanas y de repente 'en medio del camino de tierra' un impresionante arco de gran tamaño - ahora un poco solitario, una vez probablemente una puerta de entrada a un asentamiento más grande. Aquí dejo el Camino de Santiago y 'cambio' durante los próximos día y medio o bien 40 km a la 'via verde', una antigua vía de tren actualmente utilizada como camino para bicicletas y senderismo, que se serpentea y se retuerce con un agradable ascenso constante a través de la soledad, con túneles, puentes, pasos subterráneos y viejas estaciones de tren semiderruidas. Al caer la noche, salto sobre uno de los muros de piedra y encuentro un 'dormitorio' entre grandes rocas, olivos y cerezas en flor.

El Jueves Santo, la zona alrededor del pintoresco pueblo antiguo de Hervas no está tan sola durante un tiempo, ya que muchas familias, dueños de perros y ciclistas aprovechan las vacaciones de Pascua para recorrer un tramo de la antigua vía del tren. Ahora estamos subiendo cada vez más a las montañas - estoy caminando 'en temporada inversa': ya no hay alcornoques, sino muchas frescas y delgadas cenizas que apenas están brotando y brillan de un verde claro y fresco al sol; muchos árboles aún están desnudos, especialmente en las laderas montañosas; los cerezos silvestres y los espinos florecen blancos y primaverales. Justo antes de Puerto de Bejar (a unos 950 m) dejo la región autónoma de Extremadura y desde entonces estoy en Castilla y León.

El Viernes Santo continúo ascendiendo a las montañas: Fuenteroble de Salviaterra se encuentra a casi 1000 m de altura. Por la mañana hay escarcha en los prados. Desde Puerto de Bejar, desciendo a un valle del Río Cuerpo de Hombre (aproximadamente a 650 m) por pequeños caminos a través del 'bosque' desnudo (aquí no hay bosques en el sentido centroeuropeo) - a menudo otra vez en el 'camino original romano', es decir, flanqueado por miliarios, los hitos. Incansablemente, en todos estos días 'el cuco' llama - de manera que siento compasión por los pájaros cantores de la zona, que más tarde deberán incubar y alimentar a los polluelos del cuco... Solo alrededor de las 9 de la mañana aparece el sol 'sobre la montaña', solo para volver a 'ponerse' poco después y volver a 'salir', dependiendo de cuán altas sean las montañas al este... Silencio lleno de aves (¡tantas alondras!), vacas pastando en prados donde hay más rocas grandes que hierba... Cada 10 km o así, un pequeño lugar adormecido con un nido de cigüeña en la torre de la iglesia y tal vez un pequeño bar para una pausa. Sin embargo, al mediodía, en una bar, parece que todo el pueblo está reunido con ropa festiva para asar y beber cerveza, 'haciendo ruido'; y sobre todo brillan las montañas nevadas.

El albergue en Fuenteroble de Slaviaterra - un gran y antiguo edificio eclesiástico - respira, por así decirlo, el espíritu del antiguo camino de peregrinación (igual que el pequeño albergue en Puerto de Bejar, donde la noche anterior estuve de visita con una japonesa, una portuguesa, una brasileña, un neerlandés y un italiano y donde el hospitalero cocinó para todos una sopa caliente y nutritiva...): En un gran y oscuro comedor lleno de imágenes y figuras de santos, cenamos juntos. Aquí hay 26 personas presentes (también muchos ciclistas y españoles que solo caminan dos o tres días durante la Pascua) y todos reciben suficiente sopa espesa de patatas y verduras, gracias a que es Viernes Santo y no hay carne. Aquí me encuentro de nuevo con la mayoría del grupo que conocí la noche anterior en el embalse de Tajo, lo cual resulta ser un bonito reencuentro - permanecemos juntos hasta Salamanca, por así decirlo...

El sábado es finalmente un día con poco viento, por lo tanto, se siente más cálido. Hoy vamos 'por las montañas', es decir, en una cruz a casi 1200 m se alcanza el punto más alto. Hasta entonces, el camino asciende de manera rocosa, angosta y en parte empinada cada vez más hacia el temprano inicio de la primavera con crocus (pequeñas estrellas de color púrpura claro que se abren al sol), árboles desnudos y hermosas mini-narcisos, de un amarillo delicado y 'colgante' como los campanillas de invierno - con la ayuda de mi 'minicomputadora' aquí descubro que son 'narcisos de lágrimas de ángel'! Bueno, no sabía que los ángeles lloran, pero si lo hacen, seguro que algo tan delicado y hermoso surge de ello! Toda la escasa y rocosa pradera está cubierta con ellos, así como con otras flores de un amarillo brillante... y como recuerdo de que vivimos 'en la época actual', altos aerogeneradores se alzan sobre toda esta belleza - curiosamente de pie.

Después de San Pedro y Morille, rápidamente descendemos nuevamente a 950 m: volviendo a sumergirme en muros de alcornoques y prados... Por la noche en el bar del pequeño lugar, aún juntos con una copa de vino.

El Domingo de Pascua, al mediodía llego a Salamanca - ya visible desde lejos con sus torres - cruzo el antiguo puente de piedra arqueado sobre la catedral gótica dominante. Afortunadamente, pago primero 4 euros para poder subir a las torres y techos de la(s) catedral(es: en realidad hay una 'vieja' y una 'nueva' encajadas una en la otra). Así, desde lo alto, experimento la última procesión de Semana Santa en Salamanca (la Pascua aquí es conocida como ‘Semana Santa’, que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, el lunes es un día normal de trabajo y es celebrado con muchos desfiles, procesiones, etc.).

Salamanca tiene un hermoso casco antiguo (y en el centro hay un albergue público para peregrinos, que sin embargo pocos utilizan, ya que muchos se quedan más de una noche en la ciudad). Por la noche nos reunimos en la Plaza Mayor (muy grande, muy impresionante), para tomar una vez más un vino o una cerveza juntos, comer pizza y despedirnos. Estamos aquí reunidos de Australia, Estados Unidos, Holanda, España, Alemania, Austria, Eslovenia, Polonia y Bélgica; reunidos en el Camino de Santiago, encuentros a veces muy intensos - y ahora nuestros caminos se separan nuevamente - algunos deben regresar a casa, algunos se quedan aún en la ciudad, otros continúan mañana (como yo)... - y antes de que nos demos cuenta, L. y yo tenemos que despedirnos apresuradamente, porque la Albergue Municipal cierra sus puertas a las 10 de la noche...

El lunes por la mañana, la ciudad parece desierta: solo los trabajadores de limpieza están en funcionamiento y los proveedores de tiendas. Tengo algunas cosas que hacer en Salamanca (como comprar nuevas suelas para mis botas de senderismo...) y así, al mediodía (un anuncio dice que hace 28 °C) tomo el autobús a algunos kilómetros fuera de la ciudad, para 'solo' caminar unos 13 km a la luz del sol de la tarde por caminos de grava a través de paisajes agrícolas tranquilos, amplios y más bien planos (tierra roja, campos de cereales verdes, colza amarilla en flor) hasta un pequeño albergue en un lugar aún más pequeño, donde pasaremos la noche cuatro personas. Justo en los paisajes más 'monocromáticos' caminaba tan absorto, que me asustaba cuando de repente un ciclista llega por detrás, o de repente se cruzan dos o tres ciervos frente a mí, un perro ladra sin previo aviso detrás de alguna valla o puerta...

Los siguientes dos días llovió la mayor parte del tiempo, o tuvimos el típico clima de abril. Así que experimenté la románica Zamora de forma bastante oscura y fría, pero de alguna manera eso encajaba bien. Desafortunadamente, en la catedral románica que esperaba con tantas ganas, se ha instalado un museo de arte sacro, de modo que el verdadero espacio de la iglesia con su cúpula apenas es apreciado y no se puede vivir!

Cerca de Granja de Moreruela se alzan las impresionantes ruinas del 'Monasterio de Santa María de Moreruela' - también aquí hay muchos nidos de cigüeñas. Esta antigua abadía cisterciense tenía evidentemente dimensiones enormes, así como una fortaleza, de la cual algunos km antes del lugar actual aún quedan 'restos de muros por los alrededores', que solo dejan imaginar la extensión anterior... incluso en el 'coro' de la iglesia del monasterio, que solo se ha mantenido como ruina, la acústica sigue siendo hermosa!

Sigo peregrinando hacia el norte, otros peregrinos caminan hacia el oeste desde aquí. Así que también me despido de C., con quien me he acercado un poco en los últimos tres días o más bien noches. Como muchas de las mujeres que encontré en las últimas semanas, ella lleva consigo recuerdos o experiencias pesadas. Quizás precisamente por el hecho de que son breves encuentros, por así decirlo, entre extraños, uniendo solo algunas veces en el mismo camino, a menudo es posible compartir también tristeza, dolor, preguntas y lágrimas. Al menos si escucho de manera abierta - estos encuentros me tocan profundamente.

Hoy recorrí alrededor de 30 km a Benavente (a menudo con un 'agradable aroma' en la nariz, ya que en esta región hay muchas enormes granjas de cerdos...), en parte nuevamente por una vía de tren abandonada, y luego tomé el autobús a León: unos 70 km a través de una 'desierto agrícola plano', por el cual, además de la autopista y otras calles, no hay verdaderos caminos para peatones.

Aunque allí incluso se pronosticó nieve (!), estoy emocionado por el camino a través de las montañas, que ahora solo me separan de la costa atlántica del norte de España. Como ya había muchos más peregrinos en la Vía de la Plata de lo que había imaginado para este camino que se considera solitario tan pronto en el año, decidí definitivamente no ir desde aquí hacia el famoso y ahora tan concurrido 'Camino Francés' hacia el este hacia Francia, sino a lo largo de la costa...