en la costa hasta el País Vasco

¡Qué contrastes!: Ayer por la mañana caminaba por caminos expuestos, estrechos y cerca de la costa, siempre sobre o en el borde del acantilado; entradas de cuevas, rocas 'plegadas' (¡qué fuerzas deberán haber actuado aquí!), acantilados y gritos de gaviotas, además de un viento frío y una ligera llovizna... Por la tarde y hoy hasta después del mediodía, solo ciudad y ciudad y ciudad y calles y ruido y edificios siempre más altos y grandes y 'locos': Bilbao. Por la tarde, tras una empinada subida, de repente y 'sin transición' volví al bosque - árboles, dedaleras en flor, aves y lagartijas, un arroyo y (finalmente) ya no más asfalto bajo los pies. Sin embargo, tranquilo realmente es difícil, ya que la ciudad, la autopista (que pasa mayormente por túneles bajo la ciudad), el aeropuerto y zonas industriales están (todavía) demasiado cerca. ¡Qué contrastes!

Pero primero un poco hacia atrás en el tiempo y en mi camino: Poco después de mi último informe, el sendero cambió de Asturias a Cantabria - ahora he llegado al País Vasco, la última región española por la que caminaré en este trayecto. La costa atlántica sigue siendo salvaje y a menudo está brumosa (especialmente curioso cuando las olas, los ruidos de la carretera, los llamados de las aves... aunque se escuchan, no son visibles) o nublado oscuro, cubierto y lluvioso, ventoso - así es el clima costero. Cuanto más bonito es cuando de repente el sol brilla durante un tiempo. El paisaje es montañoso, a menudo con caminos empinados y vistas impresionantes de la espuma que golpea las rocas muy debajo de mí; algunas de las montañas parecen olas del mar congeladas.

Una pequeña capilla, más bien un gran santuario en el camino. Hago una pausa allí y bebo agua, mientras se acerca lentamente un hombre mayor con su pequeño perro. Murmurando se detiene frente a la imagen de la Virgen y luego coloca una rama con flores en la reja (ya hay otras, también marchitas) y se marcha con su perro en la dirección de la que vino.

En la marea baja, las playas son amplias y los puentes parecen 'sobredimensionados', ya que la marea baja se extiende mucho hacia los estuarios, los barcos en los puertos parecen estar prácticamente en seco. Cuando la marea vuelve, el agua empuja y se desliza bajo los puentes, adentrándose en la tierra - movido por fuerzas misteriosas... Amplias áreas de llanura fluvial también se encuentran alrededor de muchos estuarios.

Muchos pequeños lugares, aldeas de pescadores; luego lugares más grandes (pescadores) como San Vicente de la Barquera (¡el antiguo puente de piedra allí tiene 28 arcos!) - en días despejados brillan sobre la fortaleza y la iglesia los picos nevados de los Picos de Europa, que están muy cerca; sin embargo, cuando estoy allí, el cielo está amenazadoramente nublado y no se ve nada de las montañas...

Visito la cueva de Altamira (a solo unos kilómetros de la 'verdadera ruta') y aunque la cueva real ha estado cerrada al público desde 1979 para proteger las pinturas rupestres y solo se puede visitar una 'copia exacta', estoy profundamente conmovido por estos antiguos retratos de animales y las manos en la roca.

En Comillas visito la famosa 'Casa de verano' de Antonio Gaudí con los azulejos de girasoles por todas partes - ¡una construcción caprichosa y de cuento de hadas! En general, Comillas es un lugar lleno de edificios sorprendentes. En cambio, Santillana del Mar me parece demasiado turístico (me recuerda a Meersburg en el Lago de Constanza) y está abarrotado, o más bien 'invadido' por autobuses. Sin duda, hay bonitas casas antiguas y pequeñas tiendas y cafés encantadores y, por supuesto, el imponente edificio de la Colegiata con las figuras desgastadas sobre el portal y la famosa iglesia del monasterio románico con su claustro. Desafortunadamente, llego a las 12:45 - y no me dejan entrar, porque de 13 a 16 horas es siesta. ¡Maldita sea! Estoy triste y también molesto de no poder entrar ni siquiera por 10 minutos; me habría gustado invertir los 3 euros de entrada. No sé por qué no simplemente me quedo a descansar allí y espero hasta las 16 horas... de todas formas, sigo caminando y más tarde duermo en un pequeño lugar llamado Mar en una mesa de picnic al lado de un campo de deportes más pequeño, supuestamente en un 'rincón oscuro' - pero para ahorrar energía, 12 farolas brillan toda la noche sobre ese campo de deportes, y así también sobre mi 'dormitorio'. Aun así, duermo bien, pero espero en vano que las luces se apaguen en algún momento de la noche... Dos noches antes preparé mi cama junto a una (supuestamente no operativa) obra en construcción entre dos contenedores; ¡un muy buen lugar para dormir!... hasta que a primera hora de la mañana poco después de las seis, el primer auto llegó en reversa frente a uno de los contenedores (el conductor desapareció dentro); justo cuando había vuelto a quedarme dormido, un segundo auto aparcó ruidosamente frente al otro contenedor; el conductor entró al primero sin percatarse de mí. La idea de que un auto pudiera retroceder entre las dos 'viviendas' sin verme me pone nervioso y así empaqueto algo antes de lo planeado (aunque estuve casi 12 horas acostado) y camino hacia el (invisible en la niebla) amanecer: las montañas y el mar emergen primero de manera borrosa en una luz extraña y surrealista...

En Santander visito solo la 'bajo-iglesia' de la catedral: bajo la iglesia gótica se encuentra una cripta de estilo románico temprano, una sala de bóveda baja (se dice que aquí se guardan los cráneos plateados de dos mártires, aunque no puedo encontrarlos); a través de paneles de vidrio en el suelo se ven restos de obras romanas bajo la iglesia... Por otro lado, la ciudad es demasiado ruidosa y grande para mí, me muevo por la costa, subo a una torre cerca del agua, desde donde tengo una buena vista de la colorida ciudad y las montañas detrás, y luego cruzo a las 14 horas en un pequeño y abarrotado transbordador de pasajeros debajo de un hermoso sol radiante sobre una extensa zona marina - seguir la carretera significaría un largo desvío de varios kilómetros. También en Santona (donde duermo en una especie de albergue juvenil (municipal) en la zona del puerto pesquero, separado de la ciudad por un largo puente: un lugar de alojamiento muy impersonal que lamentablemente cierra a las 19:30, justo cuando afuera sobre el agua, frente a los pintorescos barcos de pesca y el 'Montehano' de 187 m con ruinas de castillo, la luz de la tarde es más hermosa...) el camino sigue solo por el agua. Es domingo y llego demasiado temprano al muelle - ¡no hay cruces antes de las 9! Y son apenas 600 m hasta el otro lado! Así que espero una hora y media; todo está tranquilo, solo las gaviotas gritan y los barcos de pesca salen, los pescadores están en el paseo marítimo; un enorme barco de piedra con velas sobre un alto pedestal decora el lugar de la orilla; dos hombres pasean a cuatro perros - no, al mirar de cerca son tres perros y una cabra... Cuando llega el pequeño transbordador, soy el único pasajero - pero en Laredo esperan más de 20 peregrinos para asaltar el bote: tiene sus ventajas ir en la dirección opuesta a todos los demás... (...y también se siente solitario, pienso al mismo tiempo, un poco melancólicamente, mirando al grupo, a la 'comunidad' de peregrinos gritando, charlando y riendo mientras el transbordador se aleja. Pero en realidad estoy contento de poder seguir caminando solo y en paz. Disfruto no tener que hablar con nadie durante días (ya estoy de nuevo manteniendo conversaciones conmigo mismo...). Justo aquí en Laredo camino 'intemporalmente' y sintiéndome 'sin fin' sobre la playa de arena, en este tiempo y con un clima frío y ventoso, casi desierta.

En Güemes, algo alejado de la costa en las montañas 'interiores', peregrinos de todo el mundo se reúnen en el 'albergue de culto' del Padre Ernesto. Un hombre de casi 90 años, con barba blanca, nacido aquí, que trabajó como sacerdote en una pequeña iglesia en lo alto de las montañas y como joven realizó un viaje de 27 meses en un Toyota Land Cruiser verde a África y Asia, lo que él llamó 'la universidad de la vida'; luego regresó a la casa de sus padres y fundó hace más de 40 años un lugar de encuentro para jóvenes y personas de todo el mundo; desde hace 25 años son cada vez más los peregrinos que encuentran alojamiento aquí - el coche de su gran viaje de entonces aún está en el terreno del albergue, y en todas las habitaciones cuelgan fotografías desvaídas y recuerdos de todo el mundo, y cada noche antes de la cena se sienta el Padre a contar sobre este viaje, sobre los caminos de la vida, sobre la idea de que como humanidad debemos unirnos, ayudarnos mutuamente, acoger y compartir la comida... Hay un 'espacio de adoración ecuménica' y plazas para dormir para más de 70 personas en el terreno; en verano probablemente se come en una larga mesa en el césped. Puedo quedarme aquí un día entero (y pasar la noche una segunda vez) - hablo con el Padre Ernesto mismo, porque sigue siendo él probablemente 'el corazón' de todo esto, él toma las decisiones, está presente, es verdaderamente impresionante - ¡y el lugar que creó, también lo es! Como llueve, paso en realidad gran parte del día acurrucado en mi saco de dormir - ¡y me siento muy extraño por no avanzar nada durante un día entero!

En Castro-Urdiales, la enorme iglesia gótica (que parece oscura en el mal tiempo) también está cerrada como casi todas las iglesias. A mitad de altura a lo largo de la muralla hay un friso de extrañas criaturas, mitad animales, mitad humanos, caretos y seres fantásticos, pero tan desgastado que algunas cosas son apenas reconocibles: ¡qué riqueza se pierde! A veces me enfado mucho porque todos estos edificios permanecen inaccesibles. Por eso, hago un 'gran desvío' para ver una gran iglesia románica un poco fuera de Bareyo. Ya es hermosa por fuera, pero está cerrada; especialmente agradable es que en un letrero frente a la reja incluso hay fotos del interior puramente románico de la iglesia. Cuando pregunto a una mujer mayor, me responde que la misa es el domingo a las 10 - ¡muy divertido: es sábado por la mañana...! Cuando llego a Bareyo, hay un gran cartel en la entrada del pueblo con la imagen de esa iglesia y lo promociona como 'románico y gastronómico' - ¡y luego cierran la iglesia...

Ayer, apenas en el País Vasco ('Euskadi'), está pintado en una pared 'Libertad para el País Vasco' y al lado la bandera rojo-blanco-verde, que ondea aquí tan a menudo como la azul-amarilla lo hacía en Asturias... Y los paneles informativos en lugares especiales ahora ya no están en español e inglés, sino en euskadi (vasco) y español - ¡una lástima, ya no entiendo nada...

Por la tarde llego a las seis en la llovizna y tras 28 km de caminata a Portugalete, un suburbio de Bilbao, cansado y hambriento ante la Albergue Municipal - sorprendido de que todo esté cerrado; hasta que veo la señal que dice que este albergue público abre el 1 de junio. Así que busco (gracias a internet) un hostel a un kilómetro ladera arriba, donde por 20 euros consigo una cama chirriante en un gran dormitorio y finalmente puedo hacer té y calentar mis verduras congeladas en el microondas... Por la noche uso por fin de nuevo mis tapones para los oídos, que me regaló el roncador suizo al comienzo de la Via de la Plata ('malestar de conciencia'...)

Esta mañana cedo primero bajo un alto puente colgante (debajo cuelga el transbordador) sobre el El Bote Tours, el río a lo largo del cual camino más de 13 km hasta el casco antiguo de Bilbao, ahí recorro calles estrechas, visito la catedral - y luego poco a poco, doy cuenta de que salgo de la ciudad... ...y, como mencioné al principio, el bosque me vuelve a acoger.

Ahora duermo en un albergue ya lleno en Larabetzu (está lloviendo) en el suelo, y en intervalos regulares un avión retumba por encima del pueblo en dirección al aeropuerto de Bilbao...