普兰巴南 – 以石雕刻的神祇

日惹，作为爪哇同名苏丹国的首府，是两个富有纪念性的联合国教科文组织世界文化遗产的出发点。这些遗址留下了持久的印象——至少对我而言，我在2026年7月3日和4日参观了这两个寺庙群。印度教的普兰巴南 (Candi Prambanan) 因其高耸入云的塔楼而着迷，而佛教遗址波罗浮屠 (Borobudur) 则因其巨大的台阶式金字塔结构而令人印象深刻。

普兰巴南考古公园由四个主要建筑群组成，可以方便地步行或乘坐电动高尔夫车游览，最佳游览方向是从南到北。普兰巴南建于9世纪晚期，属于印度教-佛教的马塔兰王朝，甚至比可能更为著名的吴哥寺群早了将近三百年。

(历史意识强烈的读者请注意；其他人可以跳过备注部分：印度教-佛教的马塔兰王国从公元8世纪存在，至10世纪消失。伊斯兰教在13世纪才传入爪哇；14和15世纪时，首批穆斯林苏丹国建立。伊斯兰苏丹国马塔兰于约1580年成立，并于1755年解体。其中产生了现存的日惹苏丹国。)

至高无上的湿婆神

普兰巴南北部的宏伟建筑群，Candi Prambanan，约有1200年历史，献给印度教的三位一体——三位神（Trimurti）：八座主要神殿中，47米高的湿婆神庙（毁灭之神）是整个圣地的主建筑。它两侧是维湿奴（保护者）和梵天（创造者）的两个大型庙宇。

此前，寺庙中曾有224到250个单独的神龛。许多小寺庙如今只剩下黑色玄武岩的石堆或者基础的残余，未来能否重建仍然是个未知数。1549年的地震使普兰巴南大部分被毁，而在20世纪逐步重建。其间，当地人将该遗址视为建筑材料的资源，并且许多部分已经不复存在。（我所讲述的一切，当然不是我个人的知识，而是我们导游的介绍。）

这些高耸、纤细的塔楼装饰着丰富的浮雕。这些浮雕是从已经建成的石块中雕刻而成，因此石匠们必须在细节、精确性、美丽和表现力上做到完美无瑕。

这些浮雕展现了来自印度教史诗《罗摩衍那》的场景，部分雕刻已有超过2500年历史。它讲述了王子罗摩的生平故事，罗摩是维湿奴神的人间化身。

罗摩是一位理想的统治者。他的名声和神圣出身使得泰国国王瓦吉拉武德（Vajiravudh）在1910年至1925年在位期间，决定将自己和自1782年以来执政的五位查克里王朝前任国王皆称为“罗摩”，并进行追溯编号。因此，瓦吉拉武德成为了罗摩六世；现任泰国国王玛哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）则是罗摩十世。

和谐共处

公园内还有三座供奉佛陀的寺庙，展示了前王国宗教的和谐共处。在印度教的普兰巴南主建筑群以北是佛教的Candi Lumbung。“Lumbung”意为“米仓”，实际上是一座经过修复的寺庙，原本被16座较小的附属寺庙所环绕。Lumbung同样展现出精美的石雕和佛塔。

仅在北边的地方，可以看到Candi Bubrah。这座佛教寺庙经过精心修复，长时间以来一直是一片废墟。这里保留着保存完好的佛像，外围还有凶猛的Kirtimukha面具悬挂在壁龛之上。梵文词汇Kirti-mukha意为“荣耀之脸”：这些突出的眼睛、锋利的牙齿和张开的嘴，实际上是为了保护寺庙而存在的怪兽。

在遗址最北边是Sewu。这个名称的意思是“千个寺庙”；实际上，这里曾有249座建筑。两个威武的武装守护神像在中央的高地入口两侧守卫。有趣的是，这座佛教寺庙内同样刻有来自印度教史诗《罗摩衍那》的场景。不幸的是，我无法看到这些；Candi Sewu被封闭，只能从外部观看。尽管如此，这座仅次于波罗浮屠的印度尼西亚第二大佛教寺庙群依然令人叹为观止。

波罗浮屠将是我下一个亮点。